"חמור, סוס או גמל?" השאלה ממדריך הבדואים שלי מזכירה לי סוכן רכב להשכרה ששואל "כלכלה, גודל מלא או רכב שטח?" אני בוחר כלכלה ואנחנו קופלים על החמורים שלנו דרך העמקים התלולים המקיפים את פטרה, בירדן, כשהסלע משתנה מאדום לאוקרה לכתום ובחזרה לאדום. לפני אלפיים שנה מסלולנו הנטוש כעת היה מסלול קרוואנים מהונדס היטב, הומה סוחרים נודדים ברגל, חיילים רומאים על סוס וסוחרים עשירים בגמלים.
ממש לפנינו נמצא צוק צרוף עם גילופים אלגנטיים המזכירים מקדשים יוונים ורומיים, חזון סוריאליסטי בעמק ההרים הנידח הזה מוקף מדבר. זו הדלת האחורית לפטרה, שעצם פירושו סלע ביוונית. בימי הזוהר שלה, שהחל במאה הראשונה לפני הספירה ונמשך כ -400 שנה, פטרה הייתה אחת הערים העשירות, האקלקטיות והמרשימות ביותר בעולם. זה היה הרגע בו האנשים הנבטים חצבו את המרשימים שבבניינים המונומנטליים שלהם היישר אל האבן האדומה הרכה. החזיתות היו כל שנותרו כשנוסעים מהמאה ה -19 הגיעו לכאן והגיעו למסקנה שפטרה היא עיר קברים מוזרה ותמוהה.
ואולם כעת, ארכיאולוגים מגלים שפטרה העתיקה הייתה עיר נרחבת של גנים שופעים ומזרקות נעימות, מקדשים אדירים ווילות מפוארות בסגנון רומאי. מערכת אספקת מים גאונית אפשרה לפטרנים לא רק לשתות ולהתרחץ, אלא לגדל חיטה, לטפח פירות, לייצר יין ולטייל בצל עצים גבוהים. במהלך מאות השנים לפני ואחרי ישו, פטרה הייתה האמפריה הבכירה של המזרח התיכון, אבן שואבת לקרוואנים שנסעו בכבישים ממצרים, ערב ומלבנט. החוקרים יודעים כעת כי פטרה שגשגה כמעט 1, 000 שנה, הרבה יותר זמן ממה שחשד בעבר.
החמורים שלנו מאטים כשאנחנו מתקרבים לבניין הגדול ביותר של פטרה, המקדש הגדול. בניגוד למערות החפורות במצוקים הסובבים את האתר, מתחם זה עמד על קרקע מוצקה וכיסה שטח שהוא יותר מפי שניים ממגרש כדורגל. המדריך שלי, סולימאן מוחמד, מצביע על ענן אבק בצד אחד של המקדש, שם אני מוצא את מרתה שארפ ג'וקובסקי עמוק בבור עם תריסר פועלים. הארכיאולוג של אוניברסיטת בראון - המכונה "דוטורה (רופא) מרתה" לשלושה דורות של עובדים בדואים - בילה את 15 השנים האחרונות בחפירה ובשיקום חלקי של מתחם המקדש הגדול. הוא נבנה במהלך המאה הראשונה לפני הספירה והמאה הראשונה לספירה, וכלל תיאטרון בן 600 מקומות ישיבה, מושבה משולשת, חצר מרוצפת אדירה וחדרים מקוממים מתחת. חפצים שנמצאו באתר - ממטבעות נבטים זעירים ועד נתחי פסלים - הם מאות אלפים.
כשאני יורד לתעלה זה מרגיש כאילו אני נכנס לשדה קרב. בין החום והאבק, מצווה ג'וקובסקי את המחפרים כמו גנרל, רושם המחוזק בבגדי החאקי שלה ובסמלי הזהב שעל גבי כובע כובע הבייסבול שלה. " יאללה, יאללה !" היא צועקת באושר לעובדים הבדואים בשפה הערבית. "תעבוד, תעבוד!" זו העונה האחרונה של ג'וקובסקי - בגיל 70, היא מתכוננת לפרוש - ואין לה זמן לבזבז. הם פשוט נתקלו באזור רחצה שנבנה במודעה השנייה של המאה השנייה והשלישית, והתגלית מסבכת את תוכניותיה לחתוך את מחקר העונה. עובד מושיט לה פיסת זכוכית רומאית ושושנת חרס זעירה. היא משתתקת להתפעל מהם, מניחה אותם לקטלוג, ואז ממשיכה לנבוח לעבר החופרים כשהם עוברים דלי גומי מלאים בעפר מתוך התעלה. השעה מתקרבת לחצות אחר הצהריים, השמש נשרפת, האבק נחנק ויום העבודה כמעט נגמר. "רציתי לסיים את זה לפני יומיים, אבל אני עדיין תקוע בבלגן הזה, " אומר ג'וקובסקי בהתרגזות מדומה ומצביע על ערימות כהות של חרסים מעץ ודלק אחר שנשרף כדי לחמם את מי האמבט של האליטה של פטרה. "אני מסיים את הקריירה שלי בערמה של אפר."
ארכיאולוגים קודמים ראו את המקדש הגדול ערימת אבנים בלתי ניתנת לשינוי, אך ג'וקובסקי הוכיח אחרת בכך שתקף את הפרויקט במרץ שהיא ככל הנראה ירשה מהוריה. אביה, שרת יוניארית, ואמה, עובדת סוציאלית, עזבו את מסצ'וסטס כדי לבלות את השנים שקדמו לה, במהלך מלחמת העולם השנייה ואחריה כדי להציל וליישב מחדש אלפי יהודים ומתנגדים אנטי-נאצים. כשהגסטאפו סגר את פעולתם בפראג, בני הזוג בקושי ברחו ממעצר. בזמן שהם עברו באירופה המושמעת מלחמה, בתם הצעירה מרתה התגוררה עם חברים בארצות הברית. גם לאחר המלחמה, הוריה נותרו פעילים חברתיים מחויבים. "הם היו בדרפור אם הם היו כאן עכשיו", אומר ג'וקובסקי. "אולי כתוצאה מכך בחרתי להתרכז בעבר - אני באמת מוצא יותר נחמה בעבר מאשר בהווה."
היא לקחה ארכיאולוגיה בגוסטו, עבדה במשך שלושה עשורים באתרים שונים במזרח הקרוב והוציאה לאור את הספר "השלם מדריך ארכיאולוגיה" הנפוץ, בין ספרים אחרים. אבל פטרה היא הפרויקט השאפתני ביותר שלה. החל בראשית שנות התשעים, היא קיבצה צוות נאמן של בדואים, סטודנטים מברון ותורמים מרחבי העולם ותזמרה את המשימה ההרקולאית למפות בזהירות את האתר, להרים עמודים וקירות שנפלו ולשמור על חפצי התרבות העתיקה.
כאשר החלה בעבודתה, פטרה הייתה מעט יותר מיעד תיירותי אקזוטי במדינה ענייה מכדי לממן חפירות. ארכיאולוגים התעלמו ברובם מהאתר - בשולי האימפריה הרומית - ורק 2 אחוזים מהעיר העתיקה נחשפה. מאז, צוותו של ג'וקובסקי, יחד עם צוות שוויצרי ומאמץ אמריקני נוסף, חשפו את מה שהיה פעם הלב הפוליטי, הדתי והחברתי של המטרופולין, והביא למנוחה לנצח את הרעיון שזו רק עיר קברים.
איש אינו יודע מאיפה הגיעו הנבטים. בסביבות 400 לפני הספירה, השבט הערבי נסחף לאזור ההררי השוכן בין חצי האי סיני לערבי והים התיכון. בהתחלה הם חיו חיים נוודים פשוטים, והתפרנסו עם עדרים של כבשים ועיזים ואולי חקלאות בהיקף קטן. הם לא השאירו מעט לארכיאולוגים עתידיים - אפילו לא כלי חרס שבור.
הנבטים פיתחו מערכת כתיבה - בסופו של דבר בסיס לערבית כתובה - אם כי הכתובות שהשאירו בפטרה ובמקומות אחרים הם לרוב שמות של אנשים ומקומות ואינם חושפים במיוחד את אמונותיהם, היסטוריהם או חיי היומיום שלהם. המלומדים נאלצו להשתמש במקורות יוונים ורומיים כדי למלא את התמונה. יוונים בעשורים שלאחר מותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפני הספירה התלוננו על הנבטים שגוזלים ספינות ושיירות גמלים. חוקרים מאמינים כי פשיטות מעין אלה הרסו את התיאבון של הנבטים לעושר. בסופו של דבר, במקום לתקוף קרוואנים, החלו הפשיטות לשמור עליהם - תמורת מחיר. עד המאה השנייה לפני הספירה שלטו הנבטים בסחר הקטורת מדרום ערב. תוך כמה עשורים הם קיבצו אימפריה מרקנטילית המשתרעת על פני מאות קילומטרים. האנשים שכמה דורות לפני כן היו נוודים, ייצרו כעת כלי חרס דקיקים לקליפת ביצה, בין הטובים בעולם העתיק, כמו גם אדריכלות מפוארת.
עד 100 לפנה"ס היה לשבט מלך, עושר עצום ועיר בירה שהתרחבה במהירות. גמלים דשדשו לפטרה עם קופסאות לבונה ומיר מעומאן, שקי תבלינים מהודו וברגי בד מסוריה. עושר כזה היה מושך אליו פשיטות, אך הרי פטרה וחומותיו הגבוהות הגנו על הסוחרים ברגע שהגיעו לעיר. ה- Siq, קניון מתפתל באורך 1000 מטרים שבמקומות הוא מספיק רחב מספיק כדי ששני גמלים יעברו, הפך את חלקה המזרחי של העיר לבלתי חדיר. כיום הוא משמש ככניסה הראשית של פטרה. זו אולי הכניסה הדרמטית ביותר לחלל אורבני שתוכנן אי פעם. בימי קדם, אולם הכניסה הראשית לפטרה הייתה ככל הנראה הדרך בה הגעתי בחמור.
כנסיה ששימשה עד המאה השביעית לספירה ונחפרה בשנות התשעים ( מדליון כבש מהרצפה הביזנטית מוסאי) הכילה מגילות פפירוס המעידות על אריכות החיים של פטרה. (לינדזי Hebberd / Corbis) 
אחד הכניסות הבודדות לפטרה הוא מעבר צר, ה- Siq, שבסופו גילף פטרנס אנדרטאות מורחבות לסלע הרך. (תמונות Lonely Planet) 
סוחרים ממצרים ויוון נסעו בכביש הראשי של העיר, כשהם משולבים פעם בצורה מרהיבה. (גיל ג'וגליו / המיס / קורביס) ההיסטוריון היווני סטראבו כתב בתחילת המאה הראשונה לספירה כי בעוד זרים בפטרה "עוסקים לעתים קרובות בליטיגציה, " המקומיים "מעולם לא היו מחלוקת בינם לבין עצמם, וחיו יחד בהרמוניה מושלמת." מפוקפק ככל שזה נשמע, אנו יודעים שהנבטים היו יוצאי דופן בעולם העתיק בגלל תיעוב העבדות שלהם, בגלל התפקיד הבולט שנשים מילאו בחיים הפוליטיים ובגישה שוויונית לממשל. ג'וקובסקי מציע כי ייתכן שהתיאטרון הגדול במקדש הגדול ששיקמה חלקית שימש לישיבות מועצה המאכלסות מאות אזרחים.
עם זאת, סטרבו מבזה את הנבטים כחיילים עניים וכ"האקסטרים וסוחרים "אשר" אוהבים לצבור רכוש "באמצעות סחר בזהב, כסף, קטורת, פליז, ברזל, זעפרן, פסל, ציורים ובגדים סגולים. והם התייחסו ברצינות לשגשוגם: הוא מציין כי אותם סוחרים שהכנסותיהם ירדו עשויים להיקנס על ידי הממשלה. כל העושר הזה תפס בסופו של דבר את תשומת ליבו של רומא, צרכנית גדולה של קטורת לטקסים ותבלינים דתיים למטרות רפואיות והכנת מזון. רומא סיפחה את נבאטאה בשנת 106 לספירה, ככל הנראה ללא קטטה.
בראשיתה הייתה פטרה אחת הערים המפוארות ביותר בהיסטוריה - יותר לאס וגאס מאשר אתונה. רגילים לאוהלים, לנבטים הקדומים לא היו מסורות בנייה משמעותיות, ולכן עם הכנסתם הפנויה הפתאומית הם ציירו סגנונות שנעים בין יוונית למצרית למסופוטמי להודי - ומכאן העמודים במקדש הגדול ועליהם ראשי פילים אסייתיים. "הם שאלו מכולם", אומר כריסטופר א 'טאטל, סטודנט לתואר שני בבראון העובד עם ג'וקובסקי.
אחת התעלומות של פטרה היא הסיבה שבגללה הנבטים חרשו כל כך הרבה מעושרם לגלף את חזיתותיהם והמערות המופלאות שלהם, שנמשכו זמן רב לאחר שבנייני העמידה החופשית של העיר התמוטטו מרעידות אדמה והזנחה. מצוקי האבן הרכים אפשרו לחלול מערות ולפסל פורטרטים מורחבים, אותם ציירו הנבטים, ככל הנראה בצבעים צעקניים. כמה מערות, מספרת טאטל, היו קברים - יותר מ- 800 זוהו - ואחרות היו מקומות לבני משפחה להתכנס בהם מדי פעם לארוחה לזכר המתים; אחרים שימשו לבריחת חום הקיץ.
בשיאה, אוכלוסיית פטרה הייתה כ- 30, 000 איש, צפיפות מדהימה התאפשרה באקלים הצחיח על ידי הנדסה חכמה. פטרנים חצבו תעלות דרך סלע מוצק, אוספים גשמי חורף למאות בורות מים עצומים לשימוש בקיץ היבש. רבים משמשים עד היום את הבדואים. טאטל מוביל אותי במעלה הגבעה שמעל למקדש ומצביע על בור מים כזה, פרשה ענקית חצובה ביד שיכולה להחזיק קוטג 'קטן בחוף. ערוצים חפרו אל הסלע משני צידי הקניון, ואז היו מכוסים באבן, ושלחו מים שופכים לבורות מים ליד מרכז העיר. "יש הרבה מעיינות מים הן למטרות ביתיות והן להשקיית גנים", כתב סטראבו בערך 22 לספירה. גבעות תלולות הוסבו לכרמים מדורגים, ובוסתנים שהושקו סיפקו פירות טריים, ככל הנראה רימונים, תאנים ותמרים.
הנדל"ן היקר יותר היה על הגבעה שמאחורי המקדש, הרבה מעל הישוב של הכביש הראשי ועם נוף מדהים לצפון ולדרום. טאטל מציין ערמות של הריסות שהיו בעבר בתים חופשיים, חנויות ומקדשים שכונתיים. צוות שוויצרי חשף לאחרונה, סמוך לפסגה, וילה מרשימה בסגנון רומאי, שלמה עם אמבטיה מפוארת, בית בד וציורי קיר בסגנון פומפיי. בבסיס הגבעה, הסמוכה למקדש הגדול, חשף ליי-אן בדל, סטודנט לשעבר של ג'וקובסקי כיום באוניברסיטת פנסילבניה בארי, שרידי גן גדול. השלמה עם בריכות, עצי צל, גשרים וביתן מפואר, נחשב שהמרחב השופע - אולי פארק ציבורי - היה ייחודי בדרום המזרח התיכון. זה דומה לגינות הקישוט הפרטיות שנבנו מצפון ליהודה על ידי הורדוס הגדול, שחי עד 4 לפני הספירה אמו של הורדוס, למעשה, הייתה נבטית, ובילה את שנותיו הראשונות בפטרה.
עד המאה הרביעית לספירה, פטרה נכנסה לדעיכתה. ג'וקובסקי לוקח אותי לסיור בספא החדש, הכולל קירות ורצפות מרופדות שיש, צינורות עופרת ודוכנים בצורת תמוהה שאולי היו שירותים, כל הסימנים לשגשוג. אולם הסחר הימי ההולך וגובר מדרום מוצץ את העסקים, ואילו ערי קרוואנים מתחרות בצפון כמו פלמירה קראו תיגר על שליטתה של פטרה ביבשה. ואז, ב -19 במאי, 363 לספירה, רעש אדמה אדיר ורעש עוצמה רב רעש באזור. בישוף ירושלמי ציין במכתב כי "כמעט מחצית" מפטרה נהרס על ידי ההלם הסיסמי.
המלומדים הניחו זה מכבר שהקטסטרופה סימנה את סיומה של העיר, אולם ארכיאולוגים מצאו עדויות רבות לכך שפטרה נותרה מיושבת ואף שגשגה במשך כשלוש מאות שנים נוספות. כמעט מאה שנה לאחר רעידת האדמה, בנו נוצרים מקומיים בזיליקה המפורסמת כיום בזכות פסיפס בעלי החיים היפה והשלם שלה - כולל הגמל, שהפך את עושרה של פטרה לאפשרית - ממש מעבר לרחוב הראשי מבית המקדש הגדול. כ -150 מגילות - שהתגלו כאשר נחפרה הכנסייה בשנת 1993 - חושפות קהילה תוססת כבר במאה השביעית לספירה, שלאחריה ננטשה סוף סוף הכנסייה וכנראה רוב העיר.
שכחה של אלף שנה בזריזותה המדברית, פטרה חזרה למאה ה -19 כיעד אקזוטי למטיילים מערביים. הראשון, ההרפתקן השוויצרי יוהן לודוויג בורקהארדט, ביקר בשנת 1812 כאשר עדיין היה מסוכן להיות נוצרי זר בעומק האימפריה העות'מאנית. כשהוא מחופש לצליינית פרסית, הוא התפעל מפלאותיה של פטרה אך לא הצליח להשתהות, מכיוון שסקרנותו עוררה את חשדות המדריכים המקומיים. "בטח הייתה שפע של עיר שיכולה להקדיש אנדרטאות כאלה לזכר שליטיה, " כתב. "מטיילים עתידיים עשויים לבקר במקום תחת חסותו של כוח מזוין; התושבים יתרגלו יותר למחקרים של זרים, ואז עתיקות ... יימצאו אז מדורגים בין השרידים המוזרים ביותר של אמנות עתיקה."
פטרה הגשימה לאחרונה את הנבואה. זהו כיום היעד התיירותי העליון של ירדן, המושך אליו מאות אלפי מבקרים בשנה. אינדיאנה ג'ונס ההוליוודית חיפשה את הגביע הקדוש באחת המערות של פטרה בסרט משנת 1989, והמחיז את האתר לקהל עולמי. הסכם השלום בין ירדן לישראל משנת 1994 איפשר תיירות המונית. זרים החלו להגיע לפטרה, ויהודים אדוקים החלו לעלות לרגל לג'בל הרון הסמוך, שעל פי המסורת הוא אתר קברו של הנביא אהרון. הכפר ואדי מוסא הסמוך הפך מאוסף מרתק של בתי לבני בוץ מבוצעים למרכז העיר של מלונות (הקליאופטרה) וחנויות (חנות המתנות של אינדיאנה ג'ונס). פטרה היא גם המתמודדת הבכירה בתחרות בינלאומית על שם שבעת פלאי העולם החדשים. המועמדים היו מועמדים על ידי צוות מומחים, והזוכים ייבחרו על ידי הצבעות. (ניתן להצביע באופן מקוון באתר new7wonders.com.) הזוכים אמורים להיות מוכרזים בחודש הבא.
למרות כל הפרסום ומצעד התיירים, חלק גדול מפטרה נותר ללא מגע של ארכיאולוגים, מוסתר תחת שכבות פסולת וחול עבות שנבנו במשך מאות שנים. איש לא מצא את אתרי השווקים העמוסים שכנראה הצביעו על פטרה. ולמרות הכתובות המקומיות מעידות כי הנבטים סגדו לאל ראשי, המכונה לעיתים דושארה, ואלה עיקרית, דת הנבטים נותרה אחרת מסתורית.
אז בעוד שעבודתו של הצוות של ג'וקובסקי חשפה הרבה על פטרה העתיקה, זה יהיה על דור חדש של חוקרים כמו טאטל להתמודד עם ערמות ההריסות הרבות - והמסתורין - שעדיין מנקדים את נוף העיר. "אנחנו באמת יודעים כמעט כלום על הנבטים, " אומר טאטל כשהוא סוקר את הנוף האוסר. "אני מקווה לבלות כאן את רוב חיי המקצועיים."
טאטל ועמיתיו ייעזרו בבדואים המיומנים בחשיפה והרכבה מחדש של העבר. בדואים חיו במערות נבטיות לפחות מאה שנים, עד שנות השמונים בהן הממשלה לחצה יותר מכל לעבור להתנחלות בטון מחוץ לעיר העתיקה לפנות מקום למבקרים שבאו לחקור את האתר. המדריך שלי, סולימאן מוחמד - שעבד במקדש הגדול לפני שעבר לסחר התיירותי הרווחי יותר והתחתן עם תייר שוויצרי - אומר לי שהוא אסיר תודה על כל כך הרבה מבקרים זרים. אבל לא כל הבדואים כל כך בר מזל, הוא אומר. במדינה הקשה שמחוץ לפטרה הוא מצביע על קבוצה הרחק במדבר: "אין להם נעליים, לובשים בגדים מרופטים ופשוט יש להם עזים - אין תיירים שם בחוץ!"
סולימאן הזמין את צוות החפירה ואותי לארוחת ערב בביתו באותו לילה. הוא בירך אותנו בחום, ועלינו לגג כדי ליהנות מהשקיעה. השמש האדומה מרככת את כפר הבטון המכוער. כשחזרנו למטה ישבנו על כריות ואכלנו ממגש גדול של מגלובה מסורתית, גיבשנו את האורז לגושים בעזרתנו והתענגנו על העוף החם. היה זה יום חמישי בערב, תחילת סוף השבוע הערבי, ואחרי ארוחת הערב נאבקו צעירים אמריקאים וזרוע בדואים לצחוק גדול וצעקות. בחוץ התרומם הירח הדועך הגדול, הרחק למטה הסלע האדום של פטרה הפך לכסף בלילה המדברי הרך.
אנדרו לולר כתב על הארכיאולוגיה של אלכסנדריה בגיליון אפריל של סמיתסוניאן. הוא נמנע מרכיבה על גמלים .
