בחודש מרץ האחרון נסעתי כמו הוובלים של פעם, דחוסתי בתוך טנדר עמוס שנוסע בהרים ולאורך חופי מרוקו, עצרתי לבקר במקומיים, אכלתי טאגין ולקחתי שיעורי גלישה בכפרי חוף מנומנמים. ביום השלישי לטיול, עצרתי לארוחת צהריים בעיר חומה עתיקה העולה מתוך הכפר המרוקאי כמו שמונט-סן-מישל עולה מהגאות והשפל הצרפתית. ובדיוק כך, לראשונה, נתקלתי בקסבה.
קסבה היא עיר או מבצר חומה באפריקה הצפונית שנמצאת במאות שנים. בחלק מהמקרים זה היה בניין בודד בגובה רב, שממנו מנהיג מקומי ישמור על אורחים נכנסים (או פולשים). פעמים אחרות, כפר שלם התגורר בין כתליו. הייתי ב Tizourgane, בית-מסעדה-בית-הארחה עם כסאבה, שראשיתה במאה ה -13. הוא נבנה לשבט ברברי, והמקומיים השתמשו בו כמפלט במהלך המלחמות שלאחר מכן באזור. נדרשו 166 צעדים כדי לעלות לעיר, והתוגמלתי במבוך של מסדרונות וחדרים ריקים, ופנים מעוטרים בפאר.
שם, בארוחת צהריים של מרק ירקות וקוסקוס, דמיינתי את אלפי היפים שעברו פעם בדרך זו בשנות החמישים, שנות ה -60 וה -70.
"שביל ההיפי", כפי שרבים מכירים אותו היום, היה מסלול יבשתי פופולרי מאמצע שנות החמישים ועד סוף שנות השבעים, בדרך כלל החל בלונדון, שפנה דרך איסטנבול ולעבר נפאל, והגיע לשיאו בקטמנדו. תרבות ההיפ בארצות הברית התבססה מאוד על נוודיזם ורוחניות מזרחית - אלה שהלכו לשביל ההיפי רצו להתחבר ל"שורשים "המאומצים שלהם. בסופו של דבר זה הפך לטקס מעבר לצעירים המעורבים בתרבות הנגד של אותה תקופה.
כטיול צדדי (פופולרי בשנות ה -50 של ג'ק קרואק וויליאם בורוז, ובשנות ה -60 בזכות מוזיקאים כמו ג'ימי הנדריקס וחתול סטיבנס), מרוקו היה מסלול היפי משלו, שבמרכזו במרקש ושני צפונה לכיוון צפון טנג'יר או דרומית-מערבית לסידי יפני לאורך החוף. מטיילים בשביל מרוקו עשו חשבון נפש, וחיפשו הארה וקשר לתרבויות קדומות דרך אורח החיים המרוקאי. לעתים קרובות הם ביקרו בסוק, או במקומות השוק, במרקש; חקר את העיר שושן-כבש עם חשיש, שם הכל צבוע בגוונים של כחול לבן; ונתקע עם ג'ימי הנדריקס באסוויארה ובדיאבאט, שם עדיין קיים בית קפה לכבודו, ותרבות נגד נותרת נוכחות חזקה. היפים טיילו וחנו דרך עמק גן העדן, אזור בהרי האטלס הידוע ביופיו ובאיכויות השיקום והריפוי המשוערים, ואז הלכו ליהנות מחיי העיר באגאדיר, שעדיין הוא אזור נמל שוקק. בטנג'יר הם הלכו בדרכם של סופרים פעילים, כמו בורוז וקרואק, ולפעמים ישנו בפתחי מדינה, תכונה נפוצה בערים מרוקאיות - זהו החלק העתיק ביותר בעיר, מוקף לעתים קרובות בחומות גבוהות.
הסופרת אננדה בריידי, שכתבה את אודיסיאה: עשר שנים בשביל היפי, הייתה אחת מאותן מטיילים דרך מרוקו. הוא הגיע בתחילת שנות השבעים, כשהיה כבן 27, בדרך להודו, ובילה שישה חודשים ברובו במדבר, כולל חודש גר עם חברה בקסבה בטנג'יר.
"שביל ההיפי התפתח משינוי התודעה הגדול שלנו בשנות ה -60, " אומר בריידי. "בשאלתנו העמוקה על כל דבר, בחנו כל כך הרבה את התרבות שלנו. היה לנו געגוע לחזור לחיים כפריים ואמיתיים יותר, למציאות עמוקה יותר. התרבויות העתיקות איכשהו נכנסו לחזית בראשנו רצינו לצאת לשם ולחוות אותם. וזה מה שקרה לי. "
בכיסו 1, 000 דולר ממשרה שציירה אסם בבית בקנזס, הוא הגיע למרוקו עם תוכנית להקים אוהל בדיונות החול ולחיות שם, לבד.
"אך גורלי לא יאפשר לי להיות מבודד כל כך", הוא אומר, "רק מתוך רוח גמישה נפגשתי עם משפחה של ערבים שוכנים במדבר. הם הכניסו אותי, וחייתי איתם שלושה חודשים. זה היה הרגע הראשון בחיי שחי מחוץ לאומה מבוססת נוצרית. הרגשתי את הכנות של האיסלאם והרגשתי את השלווה שלו. "
בריידי עזב בסופו של דבר, אבל כמה היפים מעולם לא עשו זאת. יתכן שהם התחילו את זמנם במרוקו כשהם מתגוררים באוהלים ופתחו, אך בסופו של דבר הם נקלטו בתרבות, כמו בעיירת הגלישה בחוף הים Taghazout.
כשחלק מהמטיילים החליטו להישאר, הם החלו לבנות עסקים מבוססי גלישה ולהכניס כסף לטאגזאוט - שנחשב כיום לאחת מעיירות הגלישה המובילות במדינה. "לפני שנים זה היו רק דייגים, " אומר מבארק איחיה, בעל חנות שהתגורר בטאג'אזוט מגיל 13. "היום זה שינוי גדול, וברוך השם. כעת אנו יכולים לפרנס את עצמנו בתיירות ובגלישה. "
יונס ערבב, מנהל אקדמיית הגלישה בבית סול, אומר: "הפרופיל של הגולש השתנה מאוד במהלך השנים. [העיר] נהגה למשוך את ארבעת החבר'ה הארדקוריים במכונית טנדר שחיפשה לגלות הרפתקה, ועכשיו היא יעד על המסלול. "
Taghazout, עיר בחוף האטלנטי של מרוקו עם כ -5, 400 איש, נותרה מעוז של תרבות היפי ותרשימים, שופעת סירות, לוחות, וציורי קיר צבעוניים ברחבי הרחובות המתפתלים של העיירה - מראה דומה ברבות מהתחנות הישנות לאורך מרוקו שביל היפי. "הכיסאות הארוכים" אולי נעלמו ברובם, אך מורשתם נותרה, גלויה באמנות, בתרבות ובדיירים המזדקנים עצמם.
לאחר ששוחחנו עם איחיה בטאגאזוט, המסע שלנו לקח אותנו לסידי יפני, עיר קטנה ושקטה לאורך האוקיאנוס האטלנטי. ח'אלד למליה, מדריך מקומי עם טיולי מרוקו של Intrepid Travel, אמר לי שרבים מההיפים שנסעו במרוקו עצרו כאן עם שיירותיהם, וכמו בטגזאוט, החליטו להישאר. הם חיפשו מקום רגוע ונוח, והעיר הספרדית לשעבר התאימה לחשבון בדיוק, אמרה למלי. אכלנו ארוחת ערב במסעדה שיש בה רק שולחן אחד אחר, מלא בפנסיונרים שעברו לשם מרחבי אירופה - ההיפים ביסו את המוניטין של העיר ועכשיו השמועה מתגברת על התנהגותה הרגועה. אחר כך עמדנו על מדף מעל החוף והתבוננו בשקיעה עם כמה דייגים מקומיים שנאבקו מכיוון שמזג האוויר לא היה מספיק טוב לדוג בימים האחרונים אך עדיין מתכננים לצאת למחרת. הם הזמינו אותנו לראות את מלכודתם בשוק הדגים.
בסוף עידן השבילים ההיפים בסוף שנות השבעים, רבים מהמטיילים הגיעו לטנג'יר או לאסאויארה, כך אמר למליה, והאוכלוסייה המסתערמת עזבה בהדרגה ככל שהממשלה נעשתה יציבה יותר ובלתי מעוררת רצון. הרשויות עייפו מההיפים שהשתלטו על החופים, התעלמו מחוקים נגד סמים ולא תרמו לכלכלה. אם הם לא פנו לגבול, הם לפחות נשלחו לשדה התעופה בקזבלנקה כדי להסתפר.
בריידי לעולם לא ישכח את זמנו בילוי במרוקו. "זו הייתה העמקה רגשית", הוא אמר, "מרוקו היא סביבה אקזוטית כל כך משכרת, ופשוט להיות ספוג בה במשך פרק זמן זה היה מספק מאוד. הריחות, העושר, הם נשארים איתך. זה כל כך אמיתי. "
היום האחרון לטיול שלי לא הסתיים בטנג'יר או באסוויארה כמו כל כך הרבה היפים אחרים, אלא במקום זאת ראה אותי שוב במרקש, שם התחלתי, מעד דרך הסוק הסגור ברובו וחיפש שזור של חוט טווה יד וצבוע ביד. לא הייתי ממש בטוח שקיים. היו לי בערך 10 דקות והרבה יותר מדי הסחות דעת: ערימות תבלינים פירמידליות, נעליים עם חרוזים, פנסי מתכת זוהרים המאירים את חזיתות הכניסה החשוכות. אבל אז העפתי את מבטי בתסכול וראיתי את זה - סבך חוט ירוק חתך מעבר לכניסה לחנות תבלינים. קניתי אותו והמשכתי את המיסה חזרה למלון שלי.
לקח שעתיים שלמות להכניס את החוט לשרטט, אבל כשישבתי מחוץ למלון וצפיתי באנשים באים והולכים להשיג שפלים של הארומה המתובלת שנשארה בחוט מהחנות, הבנתי שזה לא סתם חלום של חופש והגשמה רוחנית שהביאו היפים לאורך השביל ההוא דרך מרוקו. זה היה גם המשיכה של מוסיקה, צחוק, פרצופים ידידותיים וקסומים - שהם בעיניי תמצית מרוקו בימינו בחלומותי ריחני הקטורת שלי.
