בתוך קייפטאון

מהסיפון של שיפוע באורך 40 מטרים המתנשא על המים הקרים של מפרץ השולחן, מביט פול מארה בחזרה אל קו הרקיע המואר של קייפטאון. השעה מוקדמת בערב, בסוף יום בהיר בחודש דצמבר. מארה וצוותו, מירוצים ברגטות הסיום של מועדון היאכטות רויאל קייפ לפני חג המולד, מרימים את הג'יב ויוצאים אל הסלעון לים. דרומית-מזרחית נועזת נושבת, אופיינית לתקופה זו של השנה, ואנשי הצוות של מארה מריעים כשהם מתמודדים סביב מצוף המירוץ האחרון וממהרים חזרה לעבר החוף ובראי חגיגי, או ברביקיו, ומחכים להם בפטיו של המועדון.

מארה, צאצאיהם של ההוגנוטים הצרפתים שעלו לדרום אפריקה בסוף המאה ה -17, היא נשיאת מועדון היאכטות, אחד משרידי הקולוניאל הלבן הרבים שעדיין משגשגים בקייפטאון - "עיר האם" של דרום אפריקה. המועדון, שנוסד בשנת 1904 לאחר מלחמת הבורים השנייה, משיג חברות כמעט בלעדיות מאז ועד היום. (לעומת זאת, כיום המועדון מנהל את האקדמיה לאימוני מפרש, המספקת הדרכה לנוער מוחלשים, רובם שחורים וצבעים).

לאחר שהקונגרס הלאומי האפריקני של נלסון מנדלה זכה בשלטון בדרום אפריקה בבחירות הדמוקרטיות של 1994 (הוא שלט מאז), עזבו כמה מחבריו הלבנים של מארה את המדינה, מחשש שהיא תסבול מהידרדרות הכלכלית, השחיתות והאלימות שהיו בה מדינות אפריקאיות אחרות שלאחר העצמאות. שני ילדיה הגדולים של מארה עלו ללונדון, אך היועץ ההנדסי בן ה -69 אינו מצטער על היותו בארץ הולדתו. חייו בניו זילנד הפרברי, אחת המובלעות האמורות במורדות ההר של השולחן, הן יציבות ונוחות. שעות הפנאי שלו מרוכזות ביאכטה שלו, שהוא בבעלותו עם עמית דרום אפריקני לבן. "בקרוב נתכונן למעבר הבא שלנו", אומרת מרה, שהפליגה שלוש פעמים בדרום האטלנטי הסוער לעיתים קרובות.

יותר מעשור לאחר סיום האפרטהייד, קייפ טאון, שנוסדה בשנת 1652 על ידי ג'אן ואן ריבק של חברת הודו המזרח ההולנדית, היא אחת הערים הצומחות ביותר במדינה. חלק גדול מהמטרופולין המשתרע הזה של 3.3 מיליון איש בקצה הדרומי של אפריקה, מרגיש תחושה של גן שעשועים אירופי או אמריקני, הכלאה של הטטונים של ויומינג, ביג סור בקליפורניה ואזור פרובנס בצרפת. קפטונים לבנים נהנים מאיכות חיים שרוב האירופאים היו מקנאים בהם - גולשים ומשייטים מכמה מהחופים היפים בעולם, טועמים יין בכרמים שהוקמו לפני למעלה מ -300 שנה על ידי המתיישבים ההולנדים הראשונים של דרום אפריקה, ורכיבה על אופני הרים בשבילי שממה הגבוהים מעל הים. קייפטאון היא העיר הגדולה היחידה בדרום אפריקה שראש עיריה לבן, ולבנים עדיין שולטים ברוב העסקים שלה. באופן לא מפתיע, היא עדיין ידועה כ"עיר האירופית ביותר בדרום אפריקה ".

אולם מבט מקרוב מגלה עיר שנמצאת בטרנספורמציה. מרכז העיר קייפטאון, שם רואים מעט יחסית פרצופים שחורים בתחילת שנות התשעים (חוקי המסע של ממשלת האפרטהייד הוציאו כמעט את כל האפריקאים השחורים מפרובינציית הכף המערבית), המולה של השווקים באפריקה. בכל יום במחסן אוטובוס מרכזי, קומביוס או מיניבוסים, מפקידים עולים על ידי מאות הרחק מכיוון ניגריה וסנגל, כמעט כולם מחפשים עבודה. יוזמות "ההעצמה הכלכלית השחורה" של האו"ם העלו אלפי אפריקאים מקופחים בעבר למעמד הביניים ויצרו דור חדש של מיליונרים שחורים ומגזעים מעורבים ואפילו מיליארדרים. מכיוון שההיררכיה הגזעית שהוכתבה על ידי האפרטהייד מחוץ לחוק, הפכה העיר לתערובת רועשת של מחוזות מחוזות ואתניים מתחרים - כולם מתנדנדים למען חלק בשלטון. הבום שאחרי האפרטהייד ראה גם פשע מתרחש בעיירות שחורות ובפרברים לבנים, שיעור גבוה של זיהום בנגיף HIV ומצוקת דיור שאילצה עשרות אלפי מהגרים שחורים חסרי כל לחיות לגור במחנות פיזורים מסוכנים.

כעת קייפ טאון החלה להיערך למה שיהיה האירוע בעל הפרופיל הגבוה ביותר בעיר מאז סיום שלטון המיעוט הלבן בשנת 1994. בשנת 2004, הפדרציה העולמית לכדורגל, פיפ"א, בחרה בדרום אפריקה כמקום המונדיאל 2010. ההכנות כוללות הקמת אצטדיון ראווה של 300 מיליון דולר, 68, 000 מקומות ישיבה בשכונת גרין פוינט המשגשגת לאורך האוקיאנוס האטלנטי, והשקעה מאסיבית בתשתיות. באופן לא מפתיע, הפרויקט עורר מחלוקת עם גוונים גזעיים. קבוצה של לבנים אמידים, שמתעקשים כי האצטדיון יפסיד כסף וישפיל את הסביבה, הוצמדה נגד מנהיגים שחורים המשוכנעים כי מתנגדים רוצים למנוע מאוהדי הכדורגל השחור להציף לשכונתם. המחלוקת הצטמצמה בזכות הבטחת ממשלת הכף המערבית, שעד כה לא מומשה, להקים פארק עירוני ליד האצטדיון. "עבור הקפטונים, המונדיאל הוא יותר מסתם משחק כדורגל", אומר שון ג'ונסון, לשעבר בכיר בקבוצת עיתונים ועוזר בכיר לנשיא לשעבר מנדלה. "זו הזדמנות להשוויץ בפני העולם."

במשך כמעט שנתיים, מאוגוסט 2005 ועד אפריל 2007, חוויתי ממגע ראשוני של סתירות סוריאליסטיות של קייפ טאון. גרתי סמוך לדרך כפרית מפותלת וגובהה בהרי שטיינברג, על גבול הפארק הלאומי של הר השולחן ומשקיף על מפרץ פאלס, 20 קילומטרים דרומית למרכז העיר קייפטאון. מהמצב שלי היה קל לשכוח שאני גר באפריקה. היישר מעבר לכביש מביתי שרוע את יער טוקאי, שם רץתי או אופנתי בהרים ברוב הבקרים דרך חורשות צפופות של אורן ואקליפטוס שנטעו אדוני הקולוניאל האנגלים בקייפטאון לפני כמעט מאה שנה. במרחק של כקילומטר וחצי מביתי, כרם מהמאה ה -18 התפאר בשלוש מסעדות גורמה וקהל לקוחות לבן-שושן; זה היה יכול להיות מתוח שלם מהכפר הצרפתי.

ובכל זאת היו תזכורות קבועות למורשת האפרטהייד. כשסעתי את בני במורד ההר לבית הספר הבינלאומי של אמריקה בכל בוקר, עברתי מצעד של עובדים שחורים מהעיירות בקייפ פלטי שיטסו במעלה הגבעה כדי לטפל בגנים ולנקות את בתי שכניהם הלבנים. ליד הקניון המקומי שלי, ומעבר לכביש מגרש גולף המשמש כמעט אך ורק על ידי לבנים, ניצבה תזכורת קשה עוד יותר לעברה האחרון של דרום אפריקה: כלא פולסמור, שם שהה מנדלה ארבע וחצי שנים לאחר שעבר מאי רובן שב אפריל 1984.

גרתי גם בטווח הראייה של הר השולחן, אבן החול ומיסת הגרניט העומדת כדימוי האיקוני של העיר. הוקמה לפני 60 מיליון שנה, כשסלע התפוצץ על פני כדור הארץ במהלך הפיצול הטקטוני האלים של אפריקה מדרום אמריקה, פסגתו של 3, 563 רגל התנשאה פעם לגובה הר קילימנג'רו. שום מקום אחר בקייפטאון לא מסמל טוב יותר את גודל המדרגה הגדולה של העיר, חיבוק חיי חוצות ופנים משתנות. הפארק הלאומי בהר השולחן - השימור שססיל רודוס, ראש ממשלת קייפ בסוף המאה ה -19, שנחצב מחוות פרטיות במורדות ההר - גדל לכדי שממה רצופה של 60, 000 דונם, המשתרעת מלב ליבו של העיר לקצה הדרומי של חצי האי קייפ; הוא כולל עשרות מיילים של קו חוף. הפארק הוא מקום של מגוון ביולוגי מדהים; 8, 500 זנים של פלורה דמוית בוש, או פינבוס - הכול ייחודיים לכף המערבי - מכסים את האזור, יחד עם חיות בר מגוונות כמו עזים הרים, צבים, קפיצים ובבונים.

ביום דצמבר אחד אני נוסע למטה הכפרי של הפארק כדי לפגוש את פאדי גורדון, 44, מנהל האזור במקטע הפארק שנמצא בתוך מטרופולין קייפטאון. גורדון מדגים את השינויים שהתרחשו במדינה בעשור האחרון בערך: בוגר מדעי המין-מעורב של האוניברסיטה המופרדת בעבר של הכף המערבי, והוא הפך בשנת 1989 לתפקיד הלא-לבן הראשון שמונה לתפקיד ניהולי ב כל מערכת הפארק הלאומי. תוך 12 שנים הוא עבד את דרכו לתפקיד הבכיר. "לפני שהצטרפתי היינו רק עובדים", הוא אומר.

אנו נוסעים גבוה מעל העיר לאורך דרך קלוף - רצועת חיים של מועדוני לילה, ביסטרו צרפתי ומסעדות פאן-אסייתיות. לאחר החניית המכונית במגרש תיירותי בבסיס ההר, אנו מתחילים לטפס על שביל סלעי שמאות אלפי מטיילים עוקבים מדי שנה לפסגת הר השולחן. ברוח קיצית קשה (אופיינית לעונה זו, כאשר זרמים אנטארקטיים קפואים מתנגשים עם אדמת האדמה המתחממת של דרום אפריקה), גורדון מצביע על שדות של זיתים פראיים ואספרגוס, פינבוס וחבצלות אש צהובות, שפרצו לפרח אחרי שריפות שיכולות להתפרץ שם. "יש לנו את המגוון הגדול ביותר באזור כה קטן בכל מקום בעולם, " הוא אומר ומוסיף כי פיתוח ותיירות הקשו על אתגרי השימור. בינואר 2006, בעיצומה של עונת היובש בקיץ העיר קייפ טאון, השליך מטייל סיגריה דולקת בחניון בבסיס שביל זה. בתוך דקות התפשטה אש על פני ההר, והרעיף מטפס אחר שהתבאס בעשן. השריפה בערה במשך 11 יום, והרס בתים של מיליוני דולרים ודורש מאמציהם של מאות כבאים ומסוקים המעבירים המון מי ים לכיבוי. "זה בער כל דבר", אומר לי גורדון. "אבל הפינבוס עולה די טוב. לחומר הזה יש יכולת מדהימה להתחדש."

גורדון מצביע על נחל שביל ברור שנוצר על ידי עיבוי ערפל בראש הרמה. "זה אחד ממקורות המים היחידים בפנים המערביות של ההר, " הוא אומר. הנחל, פלאטה קליפ, היה הסיבה העיקרית לכך שהימאי ההולנדי מהמאה ה -17 ג'אן ואן ריבייק בנה תחנת אספקה ​​עבור חברת מזרח הודו ההולנדית בבסיס הר השולחן. התחנה גדלה למאחז משגשג, קונדשטאט; זה הפך לנקודת המוצא של המהגרים ההולנדים, מהגרים הולנדים שחצו מדבר ושדה בעגלת שור כדי לבסס את הנוכחות האפריקנרית ברחבי דרום אפריקה.

עיר האם הובילה מאז את גורלה של האומה. בשנת 1795 תפסו הבריטים את קייפטאון, תוך שמירה על אחיזתם במושבה כולה במשך יותר ממאה שנה. גם בימינו לבנים דוברי אנגלית ואפריקנס סובבים לכיוון פינות העיר. דוברי אנגלית מעדיפים את הפרברים הדרומיים סביב הר השולחן וישובי החוף דרומית למרכז העיר. אפריקנים נוטים להתגורר בפרברים הצפוניים כמה קילומטרים מהיבשה מהחוף האטלנטי. הבריטים הציגו את החוקים הגזעניים הראשונים במדינה, אך היה זה האפריקנר דניאל פרנסואה מאלן - שנולד ממש מחוץ לקייפטאון - שהפך לתומך העיקרי בפילוסופיה הגזענית הלבנה. בשנת 1948 המפלגה הלאומית של מאלן נסחפה לניצחון; הוא הפך לראש הממשלה וקידד את השקפותיו הגזעניות במערכת המשפט המכונה אפרטהייד.

חוק אזורי הקבוצה משנת 1950 גירש את כל האפריקאים השחורים ממחוז הכף המערבי, למעט אלה החיים בשלוש עיירות שחורות. צבעי הכף (בעיקר גזעי מעורב, צאצאים דוברי אפריקה של מתיישבים הולנדים, עבדיהם ותושביהם המקומיים) הפכו למקור העיקרי לעבודה זולה; הם נותרו אזרחים סוג ב 'שאפשר היה לפנות אותם מבתיהם באמצעות צו ממשלתי ונעצרו אם הם ידרסו את דרכם בחופי הים המופרדים של קייפטאון. בשנים 1968 עד 1982, משטר האפרטהייד הסיר בכוח 60, 000 צבעים משכונה הסמוכה למרכז העיר לחופי הכף, חמישה מיילים ממרכז העיר קייפטאון, ואז דחף את בתיהם כדי לפנות מקום להתפתחות לבנים בלבד. (ההפגנות הפסיקו את הבנייה; גם כיום השכונה, מחוז שש, נותרה ברובה שממה.)

בעיצומם של הפגנות נגד האפרטהייד בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים, קייפ טאון, מבודדת גאוגרפית ומבודדת ממצב גזעי בהיעדרם הקרוב של אוכלוסייה שחורה, נותרה בשקט בהשוואה לעיירות המחוררות של יוהנסבורג. ואז, בימים הגוססים של האפרטהייד, החלו שחורים לזרום לקייפטאון - עד 50, 000 בשנה בעשור האחרון. במערכת הבחירות של 1994 ניצלה המפלגה הלאומית השולטת בלבן את הפחד של הצבעים שממשלה בהנהגת שחור תיתן את עבודתם לשחורים; הרוב בחרו במפלגה הלאומית על פני ה- ANC. בעוד שחורים רבים מתמרמרים על קפטונים מהגזע המעורב על כישלונם לחבק את ה- ANC, צבעים רבים עדיין חוששים מתחרות שחורה על מענקי הממשלה והמשרות. "ההפרדה בין שחורים לצבעים היא קו השבר הגזעי האמיתי בקייפטאון", נאמר לי על ידי הנרי ג'פרי, תושב יוהנסבורג שעבר בשנה שעברה לקייפטאון כדי להיות העורך הראשון הלא לבן של העיתון " די בורגר" . (עורך לשעבר היה אדריכל האפרטהייד, דף מלאן.)

אבל הפער נסגר. מחוז הכף המערבי, אשר קייפ טאון הוא ליבו, מתהדר באחת הכלכלות הצומחות ביותר בדרום אפריקה. עירוי של השקעות זרות ומקומיות הפך את מרכז העיר שהייתה פעם חולשת למה שמנהיג האזרחים שון ג'ונסון מכנה "יער מנופים". בסוף 2006 שילם קונסורציום מדובאי יותר ממיליארד דולר עבור ויקטוריה ואלפרד ווטרפרונט, קומפלקס של מלונות, מסעדות וחנויות - והטרמינל למעבורות המובילות תיירים ברחבי טאי ביי לאי רובן. מחיר הנדל"ן זינק שוב ושוב, אפילו בשכונות חוף ים שהתגלו בעבר כמו פוינט מולי, והבועה לא מראה סימני התפרצות.

הפעילות הכלכלית החדשה מעשירה דרום אפריקאים שלא יכלו לחלום לשתף את העושר לא מזמן. בוקר בהיר אחד אני נוסע דרומה לאורך מורדות הר השולחן לעמק קונסטנטיה, מרחב שופע של וילות וכרמים; דרך אגביה העלים מגלמת את חייה המיוחסים של האליטה הלבנה של קייפ טאון - "מערכת מינק וזבל" הסוסית. הגעתי לפגוש את ראגוון מורונסמי, בן 43 או "ראגי", כפי שהוא מעדיף להיקרא, אחד המולטי מיליונרים החדשים ביותר בדרום אפריקה.

כאן, אחוזות עטופות בוגנוויליה ​​מונחות מוסתרות מאחורי קירות גבוהים; שבילי סוסים מתפתלים בגבעות מיוערות עטופות ערמונים, ליבנה, אורן ואקליפטוס. צוותי ביטחון חמושים "תגובה מהירה" מסיירים בנתיבים השקטים. אני נוסע דרך השערים החשמליים של אחוזה בת שלושה דונמים, חולף על פני גנים מעוצבים לפני שאני מתרומם מול אחוזה ניאו-קוניאלית, חונה לצד בנטלי, שני פורשים וספיידר למבורגיני. Moonsamy, לבוש ג'ינס וחולצת טריקו, מחכה לי בפתח.

ממש לפני 15 שנה, הדרך היחידה בה היה מוונסמי זוכה בכניסה לשכונה זו הייתה כגנן או פועל. הוא גדל עם שמונה אחים בבית בן שני חדרים באתלון, עיירה משמימה בקייפ פלטי. סבא וסבתא שלו הגיעו לנמל דרום אפריקה של דרבן מדרום הודו כדי לעבוד בשדות קני הסוכר כמשרתים מוטבעים בסוף המאה ה -19. הוריו של Moonsamy עברו באופן לא חוקי מדרבן לקייפטאון בשנות הארבעים. לדבריו, הוא ואחיו "ראו את הר השולחן בכל יום, אבל האפרטהייד הוקדש לנו להאמין שאנחנו לא שייכים לשם. מאז שהייתי נער צעיר, ידעתי שאני רוצה לצאת".

לאחר שסיים את לימודיו בבית ספר תיכון מופרד, מוזסמי שקע בפעילות אנטי-אפרטהייד. בשנת 1995, כשממשלת ה- ANC החלה לחפש דרכים להניע אנשים "בעבר מקופחים" לכלכלה המיינסטרים, הקים Moonsamy את חברת הכספים שלו, UniPalm Investments. הוא ארגן אלפי משקיעים מגזעים שחורים ומעורבים לרכוש מניות בחברות גדולות כמו חברת בת של טלקום, מונופול הטלפונים הממלכתי של דרום אפריקה, וקנה בהן מניות משמעותיות בעצמו. במשך עשר שנים הרכיב Moonsamy עסקאות של מיליארדי דולרים, עשה לעצמו עשרות מיליונים ובשנת 1996 רכש את הנכס הזה בפינה הבלעדית ביותר של קונסטנטיה עילית, אחד הראשונים הלא לבנים שעשו זאת. הוא אומר שהוא רק מתחיל. "תשעים וחמישה אחוזים מהמשק הזה עדיין בבעלות לבנה, ושינוי הבעלות ייקח הרבה זמן", אמר לי. בדבריו, הוא מוסיף כי העיר היא המקום לנצל את ההזדמנות: "אם אתה רוצה לתפוס מרלין, אתה צריך לבוא לקייפטאון."

לא כולם תופסים מרלין. זונגסווה באולי, 39, הוא חבר נאמן של ה- ANC הלובש חולצות טריקו של נלסון מנדלה והצביע למפלגה בכל בחירות מאז 1994. אחר צהריים אחד אני נוסע איתה לביתה במחנה הפזורים קאנאנה, יישוב לא חוקי בפנים העיירה השחורה גוגולטו, סמוך לשדה התעופה של קייפטאון. בשנת 1991, הימים הגוועים של האפרטהייד, הגיע באולי לכאן מסיסקי חסר האונים - מה שנקרא "המולדות השחורות העצמאיות" שהקים משטר האפרטהייד בשנות השבעים - במה שהוא כיום מחוז הכף המזרחי. במשך תשע שנים היא חנתה בחצר האחורית של סבתה ועבדה כמשרתת למשפחות לבנות. בשנת 2000 היא רכשה מגרש בכמה מאות דולרים בקאננה, כיום ביתם של 6, 000 מהגרים שחורים - וגדלה בכ -10 אחוזים בשנה.

באולי מוביל אותי דרך סמטאות חוליות, על פני צריפים בנויים קרשים מעוטרות גס. יתושים נחילים על בריכות מים עומדים. בחצר אכסניית סטודנטים נטושה מזמן שהשתלטה עתה על ידי פולשים חולפים חולדות סביב ערימות זבל נרקבות; תושבים מספרים לי שמישהו זרק כאן גופה לפני חודש, והיא שכבה לא נחשפה במשך כמה ימים. בעוד שהוכנסו בחינם קייפ טאון תרופות אנטי-רטרו-ויראליות, שיעור ה- HIV נותר גבוה ואחוז האבטלה הוא למעלה מ- 50 אחוזים; נראה כי כל זכר שאנחנו פוגשים הוא חסר עבודה, ולמרות השעה רק 17 בערב, הרוב נראה שיכור. כשאנחנו בקרבת מגוריה, באולי מציינת משאבת מים חיצונית שבורה שהושחתה שבוע קודם. סוף סוף אנו מגיעים לצריף העץ הזעיר שלה, המחולק לשלושה תאים, שם היא מתגוררת עם בתה 7, סיסקו, אחותה ושלושת ילדיה של אחותה. (לאחר שנים של התסיסות על ידי פולשים, העירייה הסכימה בשנת 2001 לספק חשמל למחנה. באולי יש את זה, אבל אלפי כניסות אחרונות לא עושות זאת.) לאחר רדת החשיכה היא מצטופפת עם משפחתה בתוך הבית, הדלת הרופפת נעולה, מבועתת של הגנגסטרים, המכונים tsotsis, ששולטים על המחנה בלילה. "זה מסוכן מדי בחוץ, " היא אומרת.

באולי חולמת לברוח מקאנאנה. האו"ם הבטיח לספק דיור חדש לכל הפולשים בקייפטאון לפני תחילת המונדיאל - המשכון "No Shacks 2010" - אך באולי שמע בעבר דיבורים כאלה. "לאף אחד לא אכפת מגוגולטו, " היא אומרת בכתפיים. התקוות של באולי נשענות על בתה שלומדת בכיתה ב 'בבית ספר יסודי ציבורי בשכונה קניוורת' האמידה, ברובה, לבנה - שאיפה בלתי מושגת בעידן האפרטהייד. "אולי עד 2020, סיסיפיו יוכל לקנות לי בית, " היא אומרת בעיגול.

הלן זיל, ראש עיריית קייפטאון, מאשימה במידה רבה את ה- ANC במשבר הדיור: 50 מיליון הדולר שקייפ טאון מקבלת מדי שנה מהממשלה הלאומית, לדבריה, בקושי מספיק לבנות בתים עבור 7, 000 משפחות. "רשימת ההמתנה גדלה בכ -20, 000 [משפחות] בשנה", אמרה לי.

הסיפור של זיל עצמו משקף את הדינמיקה הגזעית המורכבת של העיר. בבחירות המקומיות האחרונות הקימה הברית הברית הדמוקרטית שלה, מפלגת אופוזיציה ששלטה לבן, קואליציה עם חצי תריסר מפלגות קטנות יותר כדי להביס את האו"ם המכהן. (רבים מהמצביעים הצבעוניים פנו שוב נגד ה- ANC וסייעו להעניק לד"ר את ניצחונו.) זו הייתה אחת הפעמים הראשונות בדרום אפריקה מאז סיום האפרטהייד שהמועצה הפכה לתפקיד; תוצאות הבחירות יצרו פגיעה שעדיין מהדהדת.

זיל, 57, הוא אחד היחידים הפוליטיקאים הלבנים היחידים במדינה הדוברים קסוסה, שפת השבט השני בגודלו של דרום אפריקה, ומתגורר בשכונה משולבת גזעית. יש לה תיעוד מרשים כאקטיביסטית, שנעצרה במהלך שנות האפרטהייד בגלל עבודתה כמורה בצומת דרכים, מחנה שפזוף שחור. למרות תעודותיה, ממשלת מחוז הכף המערבית בשליטת האו"ם פתחה בסתיו שעבר מאמץ להושיב ולהחליף אותה ב"וועדה לראשות העיר "המיוצגת בכבדות על ידי חברי האו"ם. התלונה שלהם: העיר לא הייתה "מספיק אפריקאית" והיה צורך להביא אותה בקו אחד עם שאר חלקי המדינה. לאחר הפגנות מצד תומכי זיל וביקורת מצד אפילו כמה בעלי ברית של האו"ם, ההנהגה נסוגה.

הפצעים עדיין גולמיים. זיל התהפכה כששאלתי אותה על קיום עצרות בהפגנה שהשתתפה בה עם נשיא דרום אפריקה, תבו מקבי. היא אמרה כי האויבים "מתוזמרים" על ידי אויביה בתוך ה- ANC. "הבחירות הללו סימנו את הפעם הראשונה בה מפלגת השחרור הפסידה בכל מקום בדרום אפריקה, " היא אמרה כאשר ישבנו במשרדה המרווח בקומה השישית במרכז האזרחי, קומה נשקפת על נמל קייפטאון. "האו"ם לא אהב את זה." באשר לטענה כי קייפטאון לא אפריקנית מספיק, היא לעגה. "זבל! האם הם אומרים שרק אנשים של Xhosa יכולים להיחשב אפריקאים? הטרגדיה היא שה- ANC טיפח את האימפרסיה השגויה שרק אנשים שחורים יכולים לטפל בשחורים."

תחנת הכוח הגרעינית של קוברג, תחנת הכוח הגרעינית היחידה באפריקה, נחנכה בשנת 1984 על ידי משטר האפרטהייד והיא מקור החשמל העיקרי לאוכלוסיית הכף המערבית בכ -4.5 מיליון נפש. באתי לפגוש את קארין דה וילייר, מנהלת בכירה באסקום, מונופול הכוח של דרום אפריקה. דה וילייר היה עד ראייה לאחד המשברים הקשים בתולדות דרום אפריקה האחרונים, שנפרש בקוברג במשך שבועיים תזזיתיים בתחילת 2006. יתכן שהוא תרם לתבוסתו של ה- ANC בבחירות האחרונות.

ב -19 בפברואר 2006, עומס יתר על קו הילוכים במתח גבוה הפיל אוטומטית את יחידת העבודה היחידה של הכור הגרעיני (השנייה ספגה קודם לכן נזק אדיר לאחר שעובד הפיל בריח של שלושה אינץ 'למשאבת מים). כשיצא לפתע את הכור כולו, כל הכף המערבי נעשה תלוי במפעל דלק פחם שנמצא במרחק של יותר מ -1, 000 מיילים משם. בזמן שהמהנדסים ניסו נואשות להחזיר את אחת משתי יחידות 900 המגה-וואט לתור, אסקום הורה על הפסקות גלגולים ששיתקו את קייפ טאון והאזור, עד נמיביה, במשך שבועיים. "זה היה סיוט, " אמר לי דה וילייר. עסקים נסגרו, רמזורים הפסיקו לעבוד, משאבות דלק וכספומטים נפטרו. תחנות משטרה, מרפאות ומשרדי ממשלה נאלצו לפעול לאור נרות. לאחר כניסת המשאבות של העיר, שפכים גולמיים נשפכו לנהרות ושדות רטובה, והרגו אלפי דגים ואיימו על חיי הציפורים העשירים של חצי האי קייפ. תיירים היו תקועים ברכבלים בהר השולחן; פורצים ניצלו אזעקות נכים כדי לגרום הרס בשכונות אמידות. עד שאסקום השיב את הכוח ב -3 במרץ, ההאפלות עלו למשק מאות מיליוני דולרים.

עבור דה וילייר ושאר אוכלוסיית קייפטאון, תקלות הכוח סיפקו מבט מעורער על השבריריות שנמצאת ממש מתחת לפני השטח המשגשגת של העיר. היא הפנתה את תשומת הלב לעובדה שאסקום לא הצליחה להרחיב את יכולת הכוח בכדי לעמוד בקצב הגידול השנתי של המחוז של 6 אחוזים ופתחה את ה- ANC להאשמות על תכנון לקוי וניהול רע. כעת אסקום מקשקש לבנות מפעלים חדשים, כולל כור גרעיני נוסף, כשהעיר מתכוננת למונדיאל. קריסת הכוח הטילה גם טענות גזעיות חשופות: לבנים רבים, וחלקם גם לא לבנים, ראו בהתמוטטות עדות לכך שהמדיניות הרשמית של העצמה כלכלית שחורה הביאה אנשים חסרי כשרות לתפקידי מפתח באחריות. "בהתחשב בניהול מוטעה של הכלכלה הזו בא-אסקום, אני מתחיל להעדיף את המדכאים שלי להיות לבנים", כתב אחד הקוראים ל- Business Day, עיתון דרום אפריקה.

פול מארה מחשיב טלאים גסים כאלה כחלק טבעי, אם מתסכל, מהמעבר לדמוקרטיה אמיתית. כשהיא עומדת על הסיפון של מועדון היאכטות המלכותי קייפ בשעת בין ערביים, עם כוס שרדונה דרום אפריקאית ביד אחת ופונדורס (נקניק בגריל) ביד השנייה, מרה מקבלת את האורות הנוצצים של העיר קייפטאון ואת זירת הלבן המשגשגת. דרום אפריקה שמקיפה אותו. בן זוגה של מארה, לינדזי בירץ ', 67, רוטן כי בעידן שלאחר האפרטהייד, "קשה לנו לקבל חסות לראטות שלנו. שיט הוא לא ספורט שחור." מארה, לעומת זאת, ממיר את הימורים על עתידה של קייפ טאון - ואת מקומו בה. "אני אפריקאי, " אומרת מארה. "יש לי היסטוריה בשווי של 350 שנה."

לשעבר ראש הלשכה של ניוזוויק בקייפטאון, הסופר ג'ושוע האמר הוא פרילנסר שממוקם בברלין.
הצלם פר-אנדרס פטרסון מתגורר בקייפטאון.

כבר במאה ה -15 הסתובבו מלחים סביב כף התקווה הטובה ממה שנתקלו בהם. בשנת 1580 כתב החוקר הבריטי סר פרנסיס דרייק כי "הכף הזו היא הדבר הכי מפואר, והכף הכי יפה בכל היקף כדור הארץ." (מלאני סטטסון פרימן / מוניטור המדע הנוצרי / תמונות Getty) רוב המבקרים בקייפטאון עוברים לראש הר השולחן, נהנים מתה גבוה במלון המלכותי הר נלסון, מביטים אל האוקיאנוסים האטלנטיים וההודים מהצוקים הגבוהים בכף התקווה הטובה ומבקרים במושבת הפינגווין הסמוכה. (קנדיס לו) מאז המאה ה -17, האי של רובן שימש לגירוש - עבור מצורעים, חולי נפש ושלל גורמים חברתיים אחרים. בשנת 1948 הפכה האפרטהייד (אפריקנית "לחוד") למדיניות ממשלת דרום אפריקה; חוקים המבוססים על סיווג גזעי הכתיבו היכן אנשים יכולים לחיות ולעבוד. בין 1961 ל -1991, יותר מ -3, 000 אסירים פוליטיים נגד אפרטהייד, כולל נלסון מנדלה, הוחזקו באי קטן ושומם זה. בשנת 1999 הוכרז האי רובן כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, וכעת מדי שנה מבקרים כ- 600, 000 תיירים. (קארן שגשטטר) מנדלה הצטרף לקונגרס הלאומי האפריקני (ANC) בשנת 1944 והחל להתנגד לאפרטהייד בשנת 1948. בשנת 1964 נידון למאסר עולם בגין זממת הפלת הממשלה. עד 1982 הוא כלוא באי רובן; הוא סירב להתפשר על עמדותיו הפוליטיות כדי להשיג את חירותו. התמונה (מנדלה משמאל), מוצגת באי רובן, צולמה בשנת 1966. אנשי הכלא השתמשו בה כתעמולה כדי לספר לעולם כמה התנאים היו טובים בכלא. אולם במשך חלק גדול מהשהייה של מנדלה, אסירים היו לבושים מינימליים וכמעט תמיד היו קרים. (ספריית תמונות דרום אפריקה לתיירות) מנדלה בילה 16 שעות ביממה בתאו וישן על הרצפה על מחצלת ושלושה שמיכות מרושלות. יש רק אוקיאנוס פתוח בין האי רובבן לאנטארקטיקה; רוחות קפואות ותאים לחים הפכו את הלילות לאומללים במיוחד. אסירים התעוררו יום אחר יום של עבודות כפייה, מכות ואינספור השפלות. (נתיבי קייפ טאון ללא הגבלה (www.tourismcapetown.co.za)) ראייתם של אסירים של מנדלה ואחרים נפגעה כתוצאה מעבודות כפייה במחצבת הסיד של האי רובן, עקב אבק מתמיד והשמש הבוהקת שהשתקפה מצוקי הסיד הלבנים. אך עם הזמן המחצבה הייתה גם מקום שבו בהפסקות חלקו האסירים את מעט מאוד חומרי הקריאה הזמינים ולמדו, בעוד השומרים האוהדים נראו הפוך. בעזרת הצלב האדום הבינלאומי וארגוני זכויות אדם אחרים ופוליטיקאים דרום אפריקאים נגד אפרטהייד, הצליחו אסירי ה- ANC - באמצעות עתירות מתמידות ושביתות רעב - להשיג כמה שיפורים בחיי הכלא. העבודה הכפויה הופחתה, ובסופו של דבר הותר ללמוד. ניתן היה להזמין ספרים ואסירים רבים עשו קורסים בהתכתבויות באוניברסיטאות דרום אפריקאיות וזרות. (iStockphoto) מוזיאון מחוז שישה במרכז קייפטאון מתעד את אחת הטרגדיות האפרטהייד הקשות ביותר. מחוז שש היה שכונה ענייה אך תוססת בעיר הפנימית ממש ממזרח למרכז העיר. רב-פנים וקוסמופוליטי, עם סצנת רחוב צבעונית במיוחד וחיי לילה, זה היה במובנים רבים הלב והנפש של קייפטאון. כמו הארלם וגריניץ 'וילג' זה היה מכה ג'אז; במקום התגוררו מוזיקאים ואמנים רבים. חלק מהתושבים, רובם צבעוניים אך גם שחורים ולבנים, חיו שם במשך חמישה דורות. ואז בשנת 1966 הוכרז מחוז שש 'כ"שטח לבן "על פי חוק שטחי הקבוצות משנת 1950. הממשלה טענה כי אינטראקציה בין-גזעית הולידה סכסוך, המחייבת הפרדת הגזעים. (מוזיאון מחוז שישה, לוץ קוסבב, צלם) הוצאת כפייה של תושבי מחוז שישה החלה בשנת 1968. עד 1982 פונו יותר מ- 60, 000 איש ועברו לאזור השטח הכפוסי העגום תשעה מיילים מזרחית לקייפטאון. שכנים לשעבר נשלחו לעיירות שונות, שנקבעו על פי הגזע שלהם. בתיהם וחנויותיהם דחפו. שלטי רחוב במוזיאון (משמאל) אוחזרו על ידי עובד שהוטל לזרוק אותם למפרץ השולחן. תושבי מחוז שש לשעבר מוזמנים לציין את מיקום בתיהם ההרוסים ומקומות אחרים על מפת רצפות המוזיאון. (מוזיאון מחוז שישה) הזעם המקומי והבינלאומי מנע מהתפתחות מחוז שש כאזור לבן בלבד, וחלקו הגדול נותר שממה (משמאל, כל שנותר מרחוב הורסטלי לשעבר). בשנת 2000 השיבה הממשלה חלק ניכר מהאדמות במחוז שש לתושביה לשעבר, והחל בשנת 2004 חלקם עברו חזרה לבתים חדשים. (מוזיאון מחוז שישה) כמה מתצוגות המוזיאון (משמאל, מספרה משוחזרת) מציינים ומעוררים את השכונה הישנה, ​​וכך גם חזיתות חיצוניות של בית קפה, בתים, חנויות ובתי מלאכה. (מוזיאון מחוז שישה, פול גרנדון, צלם) תחת האפרטהייד, דרום אפריקאים שחורים לא הורשו לחיות בעיר קייפטאון, ורבים מהם הוצאו מאזורים כמו מחוז שש ונשלחו לעיירות. אלה נמצאו בשוליים של ערים וערים, והיו אזורי מגורים השמורים ללא לבנים. בגוגולטו, בית ההארחה של ליזיווה - ישנם חצי תריסר בתי הארחה בעיירות שמקבלים בברכה במיוחד תיירים זרים - מציע סיורי הליכה. (בית הארחה של ליזווה) לבית הארחה של ליזיווה יש קשרים טובים עם רבים מתושבי גוגולטו, וחלקם פותחים את בתיהם למשתתפים בסיורי ההליכה. באזורים בצריפים בגוגולטו, הליכה טיפוסית לשירותים ציבוריים היא חמש דקות, ולכן התושבים בדרך כלל משתמשים בדליים בבית. אין בתי מרחץ; אנשים אוספים מים ומתרחצים מתוך דליים או אמבטיות פלסטיק. (בית הארחה של ליזווה) הבשרים של מזולי בגוגולטו פופולריים מאוד בקרב המקומיים וגם התיירים. לכאן מולי Ngcawuzele (מרכז), המייסד והבעלים, מצטרפים אנדי רבגלתי, מתכנת מחשבים, וטינה מרקרט, מרצה למתמטיקה, שניהם במכון האפריקאי למדעים מתמטיים בקייפטאון (www.aims.ac.za) . Mzoli's נמצא בסמוך לכמה מהאזורים העניים ביותר בגוגולטו, אך העסק ההומה הזה משך לאזור שלושה כספומטים וחנות משקאות יוקרתית. (אנדי רבגליטי) ליזיווה נגקוקוטו, הבעלים של בית ההארחה של ליזווי (מגיש בירה אפריקאית מחבית למבקר זר), קנה חלקת אדמה בגוגולטו והתגורר בצריף בחלקה במשך חמש שנים. ואז עם תרומת לבנים של החברה בה עבד בעלה 25 שנה, הם בנו את בית ההארחה. (בית הארחה של ליזווה)