אומרים שתרבות באה לידי ביטוי באוצר המילים שלה. מסורת האנסן היפנית היא דוגמא : המילה פירושה "מעיינות חמים" אך כוללת מגוון שלם של חוויות. יש אמבטיות מקורות ( נוטנבורו ), אמבטיות חיצוניות ( רוטנבורו ), אמבטיות לגברים בלבד ( אוטוקו-יו ), אמבטיות לנשים בלבד ( אוננה-יו ) ואמבטיות מעורבות-מין ( קוניוקו ). מסתבר שיש אפילו ביטוי יפני לכוחם של מעיינות חמים להמיס את המחיצות בין אנשים: hadaka no tsukiai, או "חברות עירומה".
תוכן קשור
- טיול דרך יפן העתיקה
כשהגעתי לטוקיו בפעם הראשונה במאי האחרון, אוצר המילים שלי היה מוגבל לחיי, או "כן". הגעתי לבקר חברים, אבל אחרי חמישה ימים של לחות, מכוניות רכבת תחתית ארוכות וההמונים המוארים בנאון ברובע הקניות היוקרתי בגינזה, נמחקתי. כאשר ידידי יוקרי, עיתונאי יפני, הציע לנו לפנות למעיין החם הכפרי והמרוחק והריוקאן הצמוד אליו (אמרתי), אמרתי היי.
בשעת בוקר מוקדמת בשבת בבוקר, יוקרי, בעלה, פטריק, ומשכנו את מגפי ההליכה שלנו ויצאנו צפונה ברכבת מקומית. מחוץ לחלון, התנשאו עליות הגובה של טוקיו לפרברים והפרברים התחלפו ליערות של עצי אורן גבוהים וישרים. הרכבת הבזיקה על ידי כפרים קטנים, עם בתי הבטון הדו-קומתיים שלהם ואבני האורז המטופחות. מקינוגאווה, עיירת נופש פופולרית הידועה במעיינות החמים שלה, תפסנו אוטובוס שהתפתל לאורך כבישים הרים מתפתלים במשך שעה וחצי לפני שלבסוף הוריד אותנו בחניון מוקף יער סמיך.
כשהאוטובוס התרחק, נזכרתי באיזו מידה היא יפן המחוספסת. בקושי 12 אחוז ממנו מספיק שטוחים לחקלאות. השאר הם הרים, רובם הרי געש המתהדרים לחיים מאות פעמים בכל שנה, ומעבירים רעידות גדולות וקטנות דרך מדינת האי בגודל קליפורניה. כל הפעילות הגעשית הזו מתדלקת אלפי מעיינות חמים טבעיים המבעבעים מהאדמה מהוקאידו בצפון ועד קיושו בדרום. "נסיבות גאוגרפיות אלה הופכות את היפנים לאחד האנשים האוהבים ביותר בעולם", אמר לי טושי אראי, גורם באיגוד ריוקאן ביפן בטוקיו.
במשך מאות שנים המעיינות, וכוח הריפוי הנודע של מים גופריים שלהם, מושכים את אזרחיה של יפן. האגדות מדווחות על לוחמי סמוראים המשרים את אחרי הקרב ואיכרים מטיילים אל אנסאן מפורסמת בכדי לרפא חתכים וכוויות. במאה האחרונה, אונן הפך כמעט לשם נרדף לתיירות יפנית. כאשר יפן החלה למודרניזציה בשלהי 1800, הרכבות הקלו יחסית על תושבי הערים לנסוע לחיק הטבע, ופונדקים בסגנון מסורתי המכונים ryokan צצו סביב פני האדמה כדי לענות על צורכי הנופשים. כשפרצה כלכלת המדינה בסוף שנות החמישים, זוגות ומשפחות נהרו לאכסניות. כיום יש יותר מ 50, 000 ריוקנים ביפן; הגדולים ביותר כוללים מאות חדרים ודומים למלונות יוקרתיים.
המתחם שאליו פנינו, שנקרא תשירוסאווה, היה צנוע בהרבה. בריוקאן המצורף יש רק שישה חדרים. אפילו להגיע לשם היא עלייה לרגל מסוגים שונים. ממוקם בפארק לאומי, Teshirosawa אינו נגיש ברכב פרטי. אורחים בדרך כלל חייבים לנסוע חמישה מיילים לאורך נהר שוצף ואז דרך יער אשור ובמבוק, ששם הם חיילי קופי בר.
אחרי כמה שעות שטיילנו ביער - וכמה עצירות לצפות במקאקים גדולים ואפורים (קופי שלג) שמציצים אלינו בחוזקה מסבכי במבוק - סוף סוף הקפנו על גבעה קטנה. הריוקאן של תשירוסאווה הוא מבנה בלתי מפואר, בן קומות, השוכן בעמק עוצר נשימה. הוא הוקם בשנת 1935, כאשר בעל חנות בטוקיו גילה את המעיין בזמן מסע ציד ובילה את הונו בהקמת האכסדרה והפונדק בעומק היער. הרים מתנשאים ישר במאות מטרים מכל עבר, מורדותיהם תלולים עד שהם כמעט צוקים. האוויר קריר ונקי.
השארתי את מגפי בדלפק הקבלה (לא הייתי רואה אותם שוב עד שיצאתי לדרך). החלקתי את הדלת המסורתית העשויה מנייר ועץ בלכה ושמטתי את התרמיל על מחצלות טטאמי בחדר שינה ענק. בדרכי לחדר הבחנתי באיזה פורל שוחה באמבט ליד הדלת האחורית של הריוקאן. הייתי רואה אותם שוב בארוחת הערב, מטוגנת שלמה ומוגשת עם אטריות סובה וירבי ווסאבי לוהטים.
לפני שיצאתי לחוץ, פטריק נתן לי את הסקירה. אונסן אינם מקומות להתנקות - אתה שוטף לפני שאתה שוקע, משתמש בסבון ובדלי מים. ובגדי ים נחשבים לא צבאיים. אורחים מביאים מגבות קטנות (חשבו על מגבת כלים, חתוכים לשניים) כדי להתייבש לאחר מכן וזהו. המים יכולים להיות חמים; גישותיו של תשירוסאווה ב -109 מעלות פרנהייט, והבעלים מיאיאמה צ'יהאקה אומר כי אורחים זרים לפעמים מתלוננים על כך.
כדי ללכת מחדרי במורד המסדרון ועד למתחם השמש, משכתי ליוקאטה כותנה קלילה (חלוק מסורתי בסגנון קימונו) שבקושי הגיע לברכי. כשקיפלתי את המגבת הזעירה שלי והנחתי אותה בצד של המתחם, חייכו אלי שלושה גברים יפנים במים. "קוניצ'יווא!" ("אחר הצהריים הטובים!") אמר אחד. חייכתי לאחור והורדתי את עצמי בעדינות עד צווארי במים הצורמים. אחד מהם, כך התברר, דיבר קצת אנגלית. "מאיפה אתה?" הוא שאל.
"קליפורניה, " עניתי.
"אה!" הוא קרא, ופנה לשני חבריו לוועידה מהירה ביפנית מהירה באש. הוא פנה אלי, חיוכו עוד יותר גדול. "קליפורניה! מאמס ופאפס!"
מצמצתי. ואז הוא לחץ. כן! "Dreamin California"! "זה נכון!" אמרתי. נוצר חיבור תרבותי (תודה, אימא קאס, בכל מקום שאתה נמצא), כולנו צחקנו ודיברנו קצת יותר בתערובת של תנועות אנגלית ויד. בצל ההרים המכוסים עץ, האזנה באוזן אחת לנחל השוצף שמתחת ובאחרת למהר היפנים, יכולתי להרגיש את המים נמסים מחסומי שפה ותרבות. ערום ורטוב נרגעתי לראשונה מזה ימים. אכן הדקה לא טסוקיאי.
הסופר מבוסס בברלין אנדרו קארי הוא עורך לשעבר בסמית'סוניאן .
הצלם פיטר בלייקלי, המתגורר ביפן, מכסה סוגיות חברתיות, כלכליות ופוליטיות באסיה
