מתענגים על פואבלה

למרות (או בגלל) המידה המונומנטאלית, העוצמה הצפופה והמצמצמת שלה, החשיבות הארכיאולוגית והפוליטית שלה, הזוקלו של מקסיקו סיטי, או הכיכר המרכזית, היא - לכל היופי והפאר - לא סוג המקום בו רובנו היינו בוחרים להסתובב: לאכול ארוחת צהריים, לפגוש חברים, לראות אנשים עוברים. אך במרחק של שעתיים נסיעה דרומית-מזרחית מהבירה, נמצא פואלה בלב מרכז היסטורי משגע, מקום תצוגה של מאה בלוקים של ארכיטקטורה קולוניאלית ובארוק. והזוקלו הנאה שלו הוא הלב העדין של אותו לב. עצרו רגעים ספורים על אחד מספסלי הברזל המחושל שלו, ואתם חושבים שתוכלו להישאר שם לנצח.

מהסיפור הזה

[×] סגור

רחובות פואבלה שבמקסיקו מלאים בצליליה של מריהצ'יס ששרים בטקס מקסיקני מסורתי ביותר

וידיאו: המריהצ'יס מפואבלה

תוכן קשור

ההיסטוריה המקסיקנית של רומני

מצופה עצים מוצלים ומסלולי הליכה מגניבים המקיפים מזרקה מפוארת מהמאה ה -18 הכוללת פסל של המלאך הקדוש מיכאל, קדוש הפטרון של האזור, הזוקלו, המכונה גם פלאזה דה ארמאס, משעשע עד אין קץ. הכל נראה סמלי מהדרכים הגאוניות בהן ההווה והעבר מתקיימים יחדיו ומתקיימים הרמוניה בעיר ההיסטורית והמודרנית הזו, שבה מתגוררים למעלה ממיליון אנשים. זקן לבוש בכיסוי הראש ובגלימות של שאמאן מסו-אמריקני מנגן בחליל ורוקד ליד מוכר אוחז זר בלוני ענק הנושאים את פניהם השמשיים של בובספוג מכנס הכיכר. מתחת לאוהל, העובדים מודיעים לעוברים ושבים על דרישות העובדים באחד המפעלים הרב-לאומיים של מקסיקו, ואילו, בפינה רחוקה, צוות קולנוע יורה בפרסומת לטלפונים ניידים. רביעיית מריאצ'ים מהמאה ה -21 - גברים צעירים במשקפי שמש, ג'ינס וחולצות טריקו - מתאמנים על שירי הביטלס, בעוד זוג תאומים זעירים רודפים אחרי יונים עד שהוריהם מזהירים אותם להיזהר משמלת הקהילה המושלגת של אחותם הגדולה. בתמונות המקושתות המקיפות את הכיכר נמצאים חנויות ספרים וחנויות המוכרות בגדים מסוגננים וחפצים מסירותיים, כמו גם מסעדות ובתי קפה בהם תוכלו לבלות שעות, ללגום קפה וכורוס מכרסמים, את המפוצלחים המטוגנים שאולי הם הייצוא המועיל ביותר של ספרד לטובה עולם חדש.

מבלי לצאת מגבולות הזוקלו, אתה יכול להרהר בחזית העירייה המרשימה והמאיימת במקצת של העיר, ועם זאת מתגמל יותר, את הצד החיצוני של הקתדרלה של פואבלה, יצירת מופת של אדריכלות כנסיית מקסיקנית. הבניין התחיל בשנת 1575 ונחנך בשנת 1649, אך הפנים - מעוטר בדוכני מקהלה מגולפים ומשובצים, פסלונים אוניקסיים, מזבחות מצוירות עצומות ואיבר צינור גרגנטואני - דרשו כמה מאות שנים נוספות להשלמתו; החופה המדהימה מעל המזבח המרכזי הסתיימה בשנת 1819, והמשיכו להתבצע שינויים במאה העשרים. כתוצאה מכך הכנסייה מתפקדת כסוג של סיור מודרך בין הסגנונות והתקופות העיקריות של הארכיטקטורה הדתית המקסיקנית - קולוניאלית, בארוק, מנייריסט וניאו-קלאסית, הכל מורכבים תחת קופולה אחת עולה.

כשאתה שומע את פעמון הקרילון כל יום בצהריים במגדל הדרומי של הקתדרלה, שנחשב לגבוה ביותר במקסיקו, אתה יכול כמעט להאמין לאגדה כי הבעיה הנדסית המרתיעה של התקנת הפעמון בגובה 8.5 טון במגדל הגבוה בצורה יוצאת דופן נפתרה באורח פלא. כשמלאכים השתלטו לעזור לבונים. לילה, כך נאמר, המלאכים הרימו את הפעמון והניחו אותו במגדל.

אכן, מלאכים ממלאים תפקיד מרכזי בהיסטוריה הדתית של פואבלה, שהוקמה בשנת 1531. על פי סיפור אחד, העיר חייבת את מיקומה ועצם קיומה לחלום של פריי ג'וליאן גרקס, הבישוף הראשון של פואבלה, שהיה שמונה על ידי האפיפיור קלמנט השביעי בשנת 1525, ארבע שנים לאחר שהרננדו קורטס הביא את נפילת האימפריה האצטקית. בחזונו של הנזיר הדומיניקני, המלאכים הראו לו בדיוק היכן צריך לבנות את העיר.

המלאכים לא רק היו מועילים בברכה, אלא גם היו מקצועיים להפליא, כשהם מצוידים בקווי מיתר ובכלי מדידה אשר מצאו את היישוב, תיחמו את גבולותיו והציבו רשת רחובות שנועדה לשקף את התפיסות האחרונות באירופה של תכנון עירוני מסודר. פואבלה דה לוס אנג'לס (עיר המלאכים) ייקרא לעיירה. כובש עמק שופע בצל הר געש, Popocatépetl, זה היה מוכיח מקום נעים עבור המתיישבים הספרדים לחיות בין שבטי הילידים באזור (שמספרם כבר הושמד בגלל המחלה ושפיכות הדמים שבאו בעקבות הכיבוש) ומתחת לשטח המדריכים המלאכיים של הבישוף, מתנופפים ברווחה רבה על הכנסיות שאזרחים ומושלים יבנו לעצמם, לקהילותיהם ולמקומם שזה עתה הוסבו.

הסבר פחות רומנטי להקמת פואבלה כרוך בחיפושם של המנהיגים הקולוניאליים אחר אזור שיאפשר למתנחלים להחזיק ברכוש ולחוות את האדמות בדרגה של הצלחה שעלולה להקפיץ את גבול געגועיהם לחייהם הקודמים בישן. עולם. לא מיושב בעיקר, מכוסה בשכבה של אדמה פורייה, מבורכת באקלים מסבירי פנים כל השנה, ומוצבת כתחנה נוחה במסלול מנמל ורקרוז לבירת מקסיקו, המקום בו נבנה פואלה נראה היה מקום אידיאלי להגשים את החלום (קצת יותר ארצי מזה של פריי גרקס) של מרכז תעשייתי, חקלאי ורוחני משגשג שישמש מודל לאחרים ברחבי ספרד החדשה. בנוסף, העיר החדשה תהיה ממוקמת בסמוך למרכז האוכלוסין הילידי - ובריכת העבודה - של חולולה.

באיזור שמסביב לזוקלו של פואבלה יש עדויות רבות לתפקיד המהותי שמילא אחד המנהיגים החשובים בעיר, חואן דה פאלאפוקס י מנדוזה, שהגיע לכהן כישוף פואבלה בשנת 1640, ושנתיים לאחר מכן, כ המשנה למלך של האזור גם כן. פלאפוקס, ששמח לראות את הקתדרלה הושלמה, שילם את עלויות הבנייה שלו בחלקו מכיסו שלו ועמד בראש הקדשתו. בתשע שנותיו כבישוף פיקח פלפוקס על הקמת בית מדרש, שתי מכללות ו 50 כנסיות. אך ניתן למצוא את המפתח האמיתי לדמותו של פלאפוקס (בנו הלא לגיטימי של אריסטוקרט, הוא היה רפורמטור מספיק נלהב בכדי לגרום למממונים הפוליטיים שלו לא להרגיש נוחות) בספרייה שהוא צבר, שעדיין ניתן לבקר בו, ממש מעבר לרחוב מאחור. הכניסה לקתדרלה.

התקרה המקושתת והמקומרת, חלונות הבארוק המסובכים, מרפסות שכבות, מזבח מוזהב, ארונות ספרים מעץ מגולף ומלוטש ונפחים עתיקים ועתיקים עשויים גלף, מציעה Biblioteca Palafoxiana גרסה אמיתית של ספריית הקסמים של הארי פוטר. המרחב העולה הוא מרגש כמו יפה; זה מעורר את כל הכבוד והרעב ללמידה, לספרים, ומה הספרים שיכולים להכיל, שהעניקו השראה לאמיצי רוחם הגבוהים ביותר של המתיישבים הקולוניאליים להכניס לעולם החדש את הצדדים הטובים ביותר של הרנסנס. האלגנטיות והעוצמה של הספרייה מנצחות את כל הסמכויות שיש להתפעלות מהתרבות שמדינה כובשת כפתה על הקולוניזציה, שהתרבות שלה עצמה לא הייתה מיוצגת בכ -50, 000 הכרכים על מדפי הבישוף פאלפס. בסופו של דבר הכניסה למוסד המהוסס והמפואר מזכירה לכם את כל הדרכים בהן ספריות, במיוחד ספריות יפות, יכולות להיות תחבורתיות ורוחניות כמו קתדרלות.

בדומה לשאר מקסיקו, גם לפואבלה הייתה היסטוריה מוטרדת שמאפיינת מלחמה, פלישות ומהפכות. כמה עימותים צבאיים חשובים התרחשו במקום, והידוע ביותר, קרב חמישת מאי, סינקו דה מאיו, שהונצח בחג שקיבל משמעות רבה עבור מקסיקנים החיים מחוץ למדינתם. בקרב, שהתרחש לא הרחק ממרכזו של פואבלה, ב- 5 במאי 1862, הצבא המקסיקני הביס את הצרפתים בעזרת כוחות מקומיים. לרוע המזל הצרפתים חזרו שנה לאחר מכן וניפצו את הכוחות המקסיקנים וכבשו את מקסיקו עד שהובסו על ידי בניטו חוארז בשנת 1867.

המעמד הגבוה האריסטוקרטי של פואבלה, שעדיין מקיים קשרים משפחתיים ותרבותיים לספרד, חי זה לצד זה מעמד בינוני שהולך וגדל במהירות, בעוד שרבים מתושבי העיר העניים בייאוש מאכלסים את שוליה הנרחבים והמתרחבים. עיר הבירה של מדינת פואבלה במקסיקו, העיר נחשבת לרווחה כשמרנית ופוליטית דתית, ואנשיה קשורים עמוקות למסורת ולכנסייה.

אולי במקרה, פואבלה היא ביתם של כמה מהפלאות של הקתוליות המקסיקנית - לא רק הקתדרלה המסיבית, אלא גם קפלת רוסאריו, שנמצאת משמאל למזבח המרכזי בכנסיית סנטו דומינגו. התפילה תוארה על ידי מבקר בשנת 1690 כ"הפלא השמיני של העולם ", הקפלה מעוטרת בעובי כה כה - ומאוכלסת בכבדות בפסלים של מלאכים, קדושים וקדושי בתולים ודמויות המסמלים אמונה, תקווה וצדקה - ובעיקר, כך בריסוס אומנותי ונדיב בזהב שכדי לעמוד מתחת לכיפתו אינו רק מטאפורית, אלא ממש מסנוור. צפיפות הפירוט והצורה כל כך מוגזמים שאפשר לחוות זאת רק קצת בכל פעם, כך שתמונות (ללא הבזק, בבקשה) הן תזכורות שימושיות לכך שהפאר המוזהב יכול היה למעשה להיות מקושט ומופלא. כזכור.

מלבד המושלים והכהנים שפעלו לביסוס ושמירה על השליטה בעיר, המשפיעים ביותר של המהגרים הספרדים הראשונים לפואבלה היו משלחת צנועה מטעה של קדרים וקרמיקה מהעיירה הספרדית טלורה דה לה ריינה. אפילו כשהפוליטיקאים והשזירים התאמצו לשלוט בחייו האזרחיים והרוחניים של פואלה, בעלי מלאכה מבריקים פנו את עצמם למשטח התוסס והנוצץ שלה.

חובבי אריחים ובנייני חיפוי אריחים (אני אחד מהם) יפים כמו בפואבלה כמו בליסבון או בדרום ספרד. רחובות אזור העיר התחתיים מלאי חיים, אך לא כל כך צפופים או לחוצים שלא תוכלו לעצור ולהביט אל אור השמש המקפצים מדפוסי קרמיקה של חימר בצבע כחול, חום וירוק הנילוס, או על הדמויות (קריקטורות מרושעות של אויביו של הבעלים המקורי של הבית) נאפו לחיצוני קאסה דה לוס מוניקוס מהמאה ה -17. האפקט יכול להציע אלמנטים מסגנונות מוריים, אצטקים וארט נובו. ככל שמגיע קרוב יותר לזוקלו, כך הבניינים מתוחזקים טוב יותר, אך רחוקים יותר, שם מסתתרים חזיתות האריחים לעיתים קרובות יותר מאחורי חנויות אלקטרוניקה, דוכני טאקו, אולפני צלמי חתונה וסיום ומאחזים של OXXO, המקבילה המקסיקנית ל שבע עשרה, הדירות עוברות מלנכוליה מעט מתפוררת.

התלהבות קלילה, חסרת דאגות, כמעט פזיזה, מודיעה על קישוטם של רבים מהמבנים הללו, שבהם ידו של אומן הבודד (או האמן, תלוי בנקודת המבט שלך) נמצאת בכל מקום. שמו של קאסה דל אלפניק, מבנה יפהפה מהמאה ה -18 המאכלס מוזיאון להיסטוריה של האזור, מתורגם בערך כ"בית הקונדיטור לבן-ביצה ", משהו שדומה למרנג.

בשנת 1987 ייסדה אונסקו את פואבלה כאתר מורשת עולמית, וציין כי העיר מכילה כ -2, 600 מבנים היסטוריים. יהיה קל לבלות שבועות ברובע ההיסטורי המרכזי, לוקח זמן לכל דלת עץ קולוניאלית שהשתמרה באהבה, כל מלאך גבס, כל תלתל וטרליס, כל חצר מקומרת המובילה לפטיו מוצל - נווה מדבר מוסתר רק כמה צעדים מהשטח רחוב שטוף שמש. המגוון העצום של חנויות המזון - מדוכני דגים תחת כיפת השמיים ועד מכוני גלידה בהם תוכלו לטעום אבוקדו, צ'ילה וטעמים בלתי צפויים אחרים - מזכיר לכם איך היה היה לחיות במטרופולין מתפקד אך טרם תאגידי, לפני כן חלק גדול מהחיים האורבניים הושחת בגלל הטיסה של המעמד הבינוני מהעיר הפנימית, או, לסירוגין, על ידי סוג הג'נטריפיקציה שהעניקה לכל כך הרבה נופי רחוב את החיזוי והדמיון של קניון יוקרה.

באופן דומה, פואבלה מזכירה לכם כי ערים עדיין יכולות להיות מרכזים לחיים קהילתיים כמו גם מסחריים. תושביה גאים בעיירה שלהם, בהיסטוריה שלה ובאינדיבידואליות שלה, והם רואים בביתם מקום שכדאי ליהנות ממנו, ולא רק כמוקד לעבודה ולעשות כסף. יש מגוון רחב של פעילויות תרבותיות - החל מהופעות במנהל התיאטרו המפואר מהמאה ה -18 ועד לקטטות לוצ'ה ליברה ביום שני בערב בזירה המרכזית, שם מתאבקים רעולי פנים משליכים זה את זה לפני קהל שואג. בסופי שבוע, משפחות פובלאנו מטיילות בשוק הפשפשים בפלזואלה דה לוס סאפוס הנעימה, שם מוכרים מוכרים סחורות החל מתכשיטים ישנים, תמונות דתיות וגלויות וינטג 'ועד ארנקים ארוגים מעטיפות ממתקים וחגורות העשויות מעליות בירה.

בראש פלזואלה דה לוס סאפוס נמצא אחד המוסדות האהובים ביותר של פואבלה, לה פאסיטה המקסימה, יצרנית הליקר המתוק, החום-אגוזי, וטעם צימוקים, המיוצר מפירות מקומיים ומוכר בכל מקסיקו. בר סטנדאפ קטנטן עם כמה מקומות ישיבה בלבד, La Pasita מוכר גם מבחר משקאות אחרים כמו קינוח אך עוצמתי להפליא, בטעם קוקוס, ג'ינג'ר או אניס, ומוגש בכוסות זריקה יחד עם טריזי גבינה. החנות, שהוקמה בשנת 1916, פתוחה רק לכמה שעות אחר הצהריים, וזה פיתוי לבלות את השעות הללו בלולאה מתוקה ולמצוא את עצמכם מתעניינים יותר ויותר בעיצוב הייחודי של לה פסטה, המדפים מכוסים בריק א-בראק מכל ברחבי העולם - תמונות של כוכבי קולנוע ודמויות היסטוריות, צעצועים וקלפי משחק. כרזה של אישה צעירה קוראת " Pasita calmó su pena " ("Pasita הרגיעה את צערה"), ואינך יכול שלא לחשוב שבמשך כמעט מאה שנים, הבר המענג הזה עזר ללקוחותיה לעשות בדיוק את זה.

עבור מטיילים שרוצים לבלות לפחות חלק מזמנם בפואבלה לעשות משהו לצד מנוחה בזוקאלו, להתפרע מעל הבניינים המרוצפים בצורה מופלאה, לבקר בכנסיות ולשתות ליקר בקונדיטוריה, העיר מציעה מגוון רחב של מוזיאונים.

מוזיאון אמפרו, שנפתח בשנת 1991, תופס שני בניינים קולוניאליים המשולבים כדי להציג אוסף פרטי יוצא דופן של אמנות פרה-קולומביאנית וקולוניאלית. זהו אחד מאותם מוזיאונים דמויי אבני חן (אוסף המניל של יוסטון עולה בראש) בו נראה כי כל אובייקט נבחר בקפידה ומודע עם עין לייחודיותו ולשלמותו האסתטית, כך שגם מבקרים המדמיינים שהם מכירים את נפלאותיהם של התרבות המסאו-אמריקאית תמצא את עצמה נושמת את נשימתם כאשר היא עוברת מגלריה אחת מוארת באופן דרמטי לשני, ויטרינות מעבר להן מציגות חפצים הכוללים דמות אולמקית המוצגת ברגישות המזכירה את הוגה הרודן, מסכות אבן אקספרסיביות, פסלים מציאותיים של בעלי חיים (כלב עם אוזן של תירס בפה בולט במיוחד) ואחרים שכמעט עשויים לשכנע אותך את קיומם של היצורים הדמיוניים והבלתי סבירים, כמו גם כל מיני חפצים הקשורים לטקסים, משחקים, מיתולוגיה וחישוב מדעי ואסטרולוגי.

אם הייתי צריך לבחור רק מוזיאון אחד לבקר בפואלה, זה היה האמפרו, אבל עם קצת יותר זמן, הייתי שומר קצת למנזרים לשעבר של סנטה מוניקה וסנטה רוזה, לא רחוק אחד מהשני, שניהם הליכה קלה מהזוקאלו. המוזיאון במנזר לשעבר בסנטה מוניקה, שהוקם בראשית המאה ה -17 כדי להקיף את אחת החצרות המרוצפות היפות ביותר בעיר של חצרות מדהימות, מאיר את קיומן המנומר של נזירות מקסיקניות - בעיקר ב עשורים שהחלו באמצע ה -19. המאה, כאשר הממשלה אסרה רשמית על מנזרים ומנזרים, ואילצה נזירים ונזירות להמשיך ולחיות שם בסתר. במבוך האפל של המסדרונות הצרים, קפלות נסתרות, גרם מדרגות לולייני המוביל למטה לתאים תת-קרקעיים ותאים חילופים כמעט מזעזעים, נראה שאפשר לשאוף את אווירת הסודיות וההתבודדות שאחיותיה נשמו. אוסף של (אני מניח שניתן לומר) תכשיטים המיועדים להמצאה עצמית - חגורות משובצות ציפורניים, צמידים מעוצבים מחוטי תיל - מעידים על קצות האימרה שעברו נשים אדוקות אלה. אולם במקומות אחרים ברחבי המוזיאון מופיעות דוגמאות בשפע להמצאתיות והיצירתיות הפנטסטית שנשים שפכו לתחרה, לרקמה ולחפצים דתיים שעיצבו כדי למלא את השעות הארוכות של חייהן המהורהרים.

הדברים קצת יותר בהירים ועליזים יותר במנזר סנטה רוזה לשעבר, שם הדוגמאות הטובות ביותר למלאכות מקסיקניות - כלי חרס, מסכות, תלבושות, גזרות נייר (כולל אחת מדונלד דאק מעט דמוני), חיות קרוסלה מצוירות וכדומה - נאספו מכל רחבי הארץ. המדור החביב עלי כולל קבוצה של חצאי עץ המיועדים להשיק תצוגות של זיקוקים, שכאשר הם מוארים, מתחקים אחר קווי המתאר הלוהטים של פיל או סנאי. אולם המוזיאון גאה בצדק מהמטבח של המנזר לשעבר. הקוקינה המפוארת היא לא רק אחת הדוגמאות הטובות ביותר בעיר למלאכות אריח של טלווארה, אלא על פי האגדה העממית, המקום בו התמודדו הנזירות התושייה עם הסיכוי המלחיץ לביקור מפתיע של הבישוף על ידי שילוב המרכיבים העומדים לרשותם ותהליך. המציא את הרוטב העשיר, חריף שוקולד, מנוקד בשומשום - שומה פובלאנו - שזו כיום המנה הידועה ביותר באזור.

האזכור של שומרי פובלאנו מביא עוד סיבה - ואחת הסיבות המשכנעות ביותר - לבקר בפואבלה: האוכל שלה. שמעתי את העיר המתוארת כ"ליון של מקסיקו ", ולמרות שזה אולי נכון שהבישול שלה הוא הטוב ביותר בכל מקסיקו (כפי שטוענים פובלאנוס), ההשוואה לליון הייתה מתקיימת רק אם המסעדות חמישה כוכבים בירת הקולינריה הצרפתית החלימה את עצמם כדוכנים באוויר הפתוח שמוכרים כבד אווז שבושלו על צלחות חמות או במוצרי פחם. ישנן מסעדות טובות בפואבלה, וכדאי לחפש אחת מהן אם אתם נמצאים שם בקיץ, כשאפשר לטעום את התרומה השנייה המפורסמת ביותר של פואלה למטבח במדינה שלה, צ'יליות ונוגדה, פלפלים ממולאים בבשר ופירות, מכוסים ב רוטב אגוזי מלך שמנת ומנוקד בזרעי רימון, כך שנאמר כי צבעיו האדומים, הלבנים והירוקים מעוררים באופן פטריוטי את צבעי דגל מקסיקו.

אבל ברוב המקרים, מוסכמת על כך, אוכל רחוב מגלגל אוכל משובח. באופן כללי, הדרכים האמינות ביותר למצוא את האוכל הטוב ביותר הן, ראשית, לעקוב אחר האף שלך, ושנית, ליפול למקום בסוף התור הארוך ביותר.

כמה שורות אלה ניתן למצוא בכל יום בצהריים גוש או שניים ממערב לביבליוטקה פאלאפוצ'יאנה, שם תור פובלנוס למולוטות, מחזורים מטוגנים בשמן עמוק העשויים מטורטיות תירס ממולאות במבחר גבינה, טינגה (תערובת של בשר מגורר, צ'ילי, עגבניות, בצל ותבלינים), נקניק, ובעונה, גם הויטלקואים הטעימים, או פטריית התירס. ברחבי העיר נמצאים מקומות קטנים המתמחים בסמיטות, כריכים מוגזמים הבנויים על לחמניות שומשום גריל, מפוצל, וערבי טאקוס, טורטיות חיטה במילוי בשר מגולף בעמודה מסובבת; יתכן ששני החטיפים הלבבים האלה השאילו את שמם מגלים של מהגרים לבנוניים (סמיתות קשורות אולי למילה של שמית) שהגיעו למקסיקו החל משנות השמונים של המאה ה -19.

אבל ללא ספק היעד האהוב עליי לבלות בילוי בפואבלה הוא Feria del Carmen, שמתרחש בכל חודש ביולי בג'רדן דל כרמן, כמה רחובות מהזוקאלו לאורך שדרת 16 de Septiembre. היריד, שמנציח את יום החג של גבירתנו מכרמן, הוא קרנבל מיושן מהסוג שכמעט ולא רואים יותר צפונית לגבול, כיפי יותר וארצי יותר מכל מה שסביר שתמצאו בו הכי אותנטי, ישן -יריד מחוז בית הספר. אם אתה אמיץ ובוטח מספיק, אתה יכול לרכוב על גלגל פריס חריק או לתת לעצמך להסתובב באדישות במערבולת וינטג 'מפחידה, ואם יש לך בטן חזקה, אתה יכול לבקר באחת המופעות הצדדיות הנטושות.

אבל האטרקציה העיקרית של הפריה - מה שמושך את פובלנוס לכאן - הוא האוכל. תחת מחרוזות של אורות בצבעים בהירים, נשים נוטות גריל עגול ענק שעליו חולפות פבלנות (מיני-טורטיות ומעליהן סלסה אדומה או ירוקה). משפחה מוכרת כוסות קצף מפלסטיק של אסקיטים - גרעיני תירס מתובלים באבקת צ'ילה ושאר עשבי תיבול מקסיקניים חריפים, ואז מפוזרים מיץ סיד וגבינה. כשאתה מתעייף לנווט בין ההמונים ולחכות בתור שיוגש, אתה יכול לשבת ליד שולחן מתחת לאוהל ולגרום לכך שהבעלים יביא לך צלחות huaraches (טורטיות בעבודת יד ממולאות בסטייק שדומות - בצורה, ומדי פעם, בעמידות) - הסנדלים שעל שמם נקראים) או פמבאזוס, לחם מטוגן במילוי בשר ומעליו חסה, שמנת וסלסה.

הכל כל כך מושך וטעים, והכל כל כך כיף, קשה להודות לעצמך שהגעת לנקודת הרוויה. למרבה המזל, תוכלו לצאת מכמה מספקים בדרך חזרה לזוקלו, שם תוכלו לנוח, לצפות באנשים עוברים ליד, להקשיב למוזיקני הרחוב הסובבים וליהנות מכל המראות והצלילים של ערב סוער בפואבלה.

ספרה האחרון של פרנסין פרוזה הוא אנה פרנק: הספר, החיים, החיים שלאחר המוות .
לנדון נורדמן צילם בעבר התחזות של אלביס עבור סמית'סוניאן .

Puebla de los Angeles מתייחסת לשם כך למלאכים, שאינם קיימים בכל מקום, ומתגאה ביותר ממיליון תושבים. (לנדון נורדמן)

החיים נשפכים לשוק החוץ באל-אלטו של פואבלה, שם "ההווה והעבר מתקיימים זה בזה ומתאימים זה לזה", אומרת פרנסין פרוזה. מריאצ'יס חוגגת את קווינסינרה, טקס מסורתי לעתיד, לדניאלה פיקארו בת ה -15. (לנדון נורדמן)