היסטוריה בפנסקולה | נסיעות | סמית'סוניאן - מאמרים, נסיעות, אמריקה

השעה מאוחרת אחר הצהריים בחוף הים הלאומי של מפרץ המפרץ. לאורך כ- 20 מיילים של חופים קדמיים לאוקיינוס כאן בצפון מערב פלורידה, המים צלולים; אפשר לשכשך לגלוש עדין כדי להציץ בדולרי כוכב ים וחול. שקנאים ושחפי ים מסתובבים בשמים. הדולפינים צצים מעל הגלים, סנפירי הגב החדים שלהם צובעים על רקע אופק בו מפרץ מקסיקו הטורקיז פוגש שמיים כחולים ססגוניים.

מהסיפור הזה

[×] סגור

חוקרים מאוניברסיטת מערב פלורידה חושפים לאט לאט את שרידי הספינה של המאה ה -16 של גלון ספרדי במים הרדודים והעורקים ליד פנסקולה.

וידאו: ארכיאולוגיה תת מימית במפרץ פנסקולה

קו החוף הלא מפונק כמעט ולא השתנה מרגע שהמגלים החוקרים הספרדיים נפלו לראשונה לפני כמעט חמש מאות שנים. עם זאת, השממה הימית הזו שוכנת רק כמה דקות נסיעה ממרכז פנסקולה, העיר התוססת וההיסטורית של 56, 000 בקצה המערבי ביותר של החללית הפלורידה בגבול עם אלבמה. פנסקולה מתהדרת בעבר מעט ידוע באופן מפתיע: זהו אתר היישוב האירופי הוותיק ביותר במדינה.

השנה מציינת העיר 450 שנה להיווסדה עם יום הולדת מתמשך. "לא משנה מתי יופיעו מבקרים, אנחנו נקיים מסיבה", אומרת לורה לי מלשכת המבקרים המקומית. "החביב עלי, ימי הפיאסטה, מכבד את הקמת פנסקולה." בפסטיבל, בין התאריכים 11-11 ביוני, יתקיימו מצעדים והפעלות מחדש היסטוריות. גולת הכותרת נוספת הייתה הגעתם בפברואר האחרון של המלך חואן קרלוס הראשון והמלכה סופיה מספרד. בהנחיית המושל צ'רלי כריסט ולפני קהל של 3, 000, המלך הספרדי שיבח את מורשת העיר "המכילה כל כך הרבה מההיסטוריה המשותפת של ספרד וארצות הברית."

זו כל הדרך של פנסקולה להפנות תשומת לב לפרק שנשכח ברובו בהיסטוריה האמריקאית. באוגוסט 1559 הפליג החוקר הספרדי טריסטאן דה לונה למה שהיה יום אחד יכונה מפרץ פנסקולה. (שבט מקומי שכונה את האזור פאנצ'ולה, אולי פירושו "אנשים ארוכי שיער", כפי שאולי היו ידועים התושבים הילידים.) המשנה למלך מקסיקו של מקסיקו, לואיס דה ולסקו, האשים את לונה בהקמת יישוב במפרץ, שוחזר מחדש על ידי נווטים ספרדים בשנה הקודמת. כמעט מאה לאחר מכן, המלומד המקסיקני קרלוס דה סיגנצה y גונגורה, היה מתאר את הנמל הטבעי של פנסקולה כ"תכשיט המשובח ביותר שברשות הוד מלכותו ... לא רק כאן באמריקה אלא בכל מלכותו. "

לונה פיקדה על צי של 11 כלי שיט וכ -1, 500 מתנחלים, כולל עבדים אפריקאים ואינדיאנים מקסיקנים, רבים מהם בעלי מלאכה. "כאן בפנסקולה הגיעו שלוש תרבויות מובחנות לצפון אמריקה בו זמנית", אומר ג'יימס מ. ג'יימס, המנהל המנהל לשעבר של אגודת המורשת האפריקנית אמריקאית, ארגון ללא מטרות רווח. "זה מאוד יוצא דופן בהיסטוריה של ארה"ב, אבל זה פשוט איך שהדברים היו - ועדיין היו - בפנסקולה. תמיד היו לנו תרבויות שונות שחיו יחד במקום יפה זה."

מותו של לונה הגיע לפנסקולה שש שנים לפני אדמו"ר פדרו מננדז דה אבילס הגיע לחוף האטלנטי של פלורידה, שם מצא את סנט אוגוסטין, שעדיין נחשבת לעיר העתיקה ביותר בארצות הברית, ככל הנראה מכיוון שמושבת מננדז סבלה. (קולומבוס מעולם לא הגיע למה שיהפוך לארצות הברית.) המושבה של לונה לא תעבור כמו כן: ב- 19 בספטמבר 1559, שבועות בלבד לאחר שהפיל עוגן, התפוצץ הוריקן עוצמתי מעבר למפרץ והטביע את כל מלבד שלוש ספינות לונה. . בכך שמנע מהספרדים להקים דריסת רגל במערב פלורידה, אומר ההיסטוריון והסופר המקומי ג'ון אפלארד, "הסערה הזו שינתה את ההיסטוריה."

לונה שיגרה אונייה שנותרה לוורקרוז, מקסיקו, בתקווה לגייס מצילים. יותר משנה התיישבו המתנחלים, מספרם וחנויותיהם דלדלו. סוף סוף הגיעו כמה ספינות להובלת ניצולים לחוף מבטחים בהוואנה. באביב 1561 נותר רק מאחז צבאי; באוגוסט קומץ החיילים נטש את המקום וחזר למקסיקו.

רק בשנת 1698 הקימה ספרד חיל מצב נוסף בפנסקולה, שם החלו החיילים לפרוש עיירה קולוניאלית. במאי 1719 נכנעו הספרדים בפנסקולה לצרפתים שהיו במלחמה עם ספרד. במהלך המאה הבאה, רצף של כוחות מתחרים - צרפתים, ספרדים, בריטים ואחר כך ספרדים שוב - היו נוטעים את דגליהם בחול פנסקולה, עד שבשנת 1821, ספרד הושיעה את פלורידה לארצות הברית.

כיום, מחוז היסטורי של פארקים וכיכרות בערך 40 גושי כיכר, מוצל על ידי אלונים חיים ישנים, משקף את המגוון של העיר. ברחובות המזכירים את הרובע הצרפתי של ניו אורלינס, בתים של תחילת המאה ה -19 ואמצע המאה ה -19, בנויים מלבנים או טיח מלאים במרפסות מורכבות של עבודות ברזל וחצרות פנים, משקפות השפעות ספרדיות וגלליות. לאחר שהצליחו את הספרדים בשנת 1763, בנו הבריטים קוטג'ים מעץ, לוח לוח ולבנים מסורתיים והניחו את רשת הרחוב הנראית היום. לב ליבו של העיר הקולוניאלית הישנה הוא רחוב Palafox, העובר במרכזו ועכשיו מתהדר בתערובת של חנויות, מסעדות וגלריות אופנתיות. הרציף המקורי של העיר היה בקצהו של Palafox, לפי טים רוברטס, שימור היסטוריון ברובע ההיסטורי .

ההיסטוריה העשירה של פנסקולה הולידה תשוקה לעבר. במשך יותר מ 20 שנה ארכיאולוגים מאוניברסיטת פנסקולה במערב פלורידה ערכו חפירות במספר אתרים בעיר. מאז 2006 השתתף בחפירות גם רשת ארכיאולוגיה ציבורית בפלורידה (FPAN), ארגון חינוך והשתלמות. לא רק מדענים שעובדים בעבודה: מתנדבים - מקומיים ואפילו תיירים - יכולים להירשם כדי לעזור למשך יום או עשור. צוות FPAN מציע פעמיים בשבוע הכשרה לעיבוד חפצים. "אפילו אם יש לך רק כמה שעות להתנדב, אנו יכולים להכניס אותך לעבודה: הקרנת לכלוך, שטיפת חפצים, מיון. אנו רוצים שאנשים יעסקו את עברם", אומרת הארכיאולוגית דלה סקוט-עירון, מנהלת המרכז האזורי של FPAN בצפון-מערב. . אומר הארכיאולוג של אוניברסיטת מערב פלורידה מרגו סטרינגפילד, "עם כל ההיסטוריה הזו שטרם גילינו, עדיין יש הרבה עבודה לעשות."

בבית העלמין סנט מיכאל, נווה מדבר בן שמונה דונם של שקט מנוקד על ידי עצי מגנוליה ושני חצאי שבילי חצץ, משתמשים ארכיאולוגים במכ"ם חודר אדמה כדי למפות אתרים של הקברים העמוקים והעתיקים ביותר, שרובם אינם מסומנים. הספרדים החלו לבצע קבורות כבר באמצע שנות ה- 1700 באתר, שם, כך עולה, עולה כי הקולוניאליסטים והעבדים שוכבים זה לצד זה. (מכיוון שבית הקברות עדיין בשימוש, מותר רק חפירות מוגבלות. עם זאת, ארכיאולוגים מנתחים חפצים כשהם משטחים - לדוגמה, במהלך סערות עצי עוקרים, חושפים כדורי תותח וזרעי ענבים.) זה "אחד הדברים הגדולים ב לחיות בעיר הישנה הזו ", אומר סטרינגפילד. "אתה מוזכר שההיסטוריה עדיין איתנו."

בשנת 1914 הקים חיל הים האמריקני מתקן חדש, התחנה האווירית פנסקולה הימית, על שטח מספנה ימי אמריקאית במפרץ פנסקולה. (הנשיא ג'ון קווינסי אדמס, שהכיר בפוטנציאל האסטרטגי של המפרץ, הורה על הקמת המספנה בשנת 1825). בכל זמן נתון, כ 12, 000 אנשי צבא פעילים מוקצים לתחנת האוויר הימית של ימינו, 9, 000 מהם באימוני תעופה. בתחנת האוויר נמצא גם המוזיאון הלאומי לתעופה חיל הים, המוקדש לטיסת חיל הים, חיל הנחתים ומשמר החופים.

מתחם השטח של 300, 000 מ"ר, בו ניתן לטייל במחנה תעופה משוחזר במלחמת העולם הראשונה או לשבת בתא הטייס של מסוק סי קוברה מתקופת וייטנאם, מאכלס יותר ממאה מטוסי וינטג '. "אחד הדברים האהובים עלי כאן", אומר רכז המתנדבים במוזיאון, פיל דוריה, "הוא כלי טיס מתנפח שנעשה על ידי גודייר בשנות החמישים. הכל הגיע ארוז בתוך ארגז יחיד, שלם עם מנוע ומדחס אינפלציה. אם היית טייס שהורד מאחורי קווי האויב, היינו משליכים את המטוס הזה אליכם בארגז על מעבר, והייתם פורשים אותו ומתנפחים אותו - ועפים משם למקום מבטחים. זה די מדהים. "

לא מזמן הוביל דורייאה כמה מהסיירים של ג'ימי דוליטל, צוותי הפיצוץ B-25 שהמריאו מנשא המטוסים USS הורנט באפריל 1942 לתקוף מתקני נפט וחיל הים ביפן. "בזמן שסיפרתי להם על המוזיאון, " אומר דורייאה, "הם סיפרו לי על איך היה להטיס את הפשיטה הראשונה על יפן."

ובכל זאת, פנסקולה אינה כל טיולים ספוגים בהיסטוריה או חופים שקטים. כמה קילומטרים מערבית למרכז העיר, על רצועת חול של אי המחסום, פרדידו קי, נמצאת נקודת ציון מקומית נוספת. מסעדת פלורה-באמה (למיקומה במסעדת קו פלורידה-אלבמה) נמצאת בין רצועת הכביש הבודדת של האי וחוף הים בו החול לבן כמו סוכר. בבלבול הצריפים המחוברים בין שבילי גג, בהם התקופות הטובות התגלגלו מאז שנות ה -60, להקות על מספר במות הן תיקו לילי והתפריט כולל צדפות טריות ושרימפס מבושל. "אתה מכיר את המגזין בון אפטיט? ", שואל את פט מק'קלן, מבעליה של פלורה-באמה. "ובכן, הם רשימו אותנו כאחת המסעדות ללא מרשם הנמצאות במדינה. אני חושבת שהן כנראה אכלו כמה בירות והיו ספוגות באווירה, וזה מה שהניף אותם. אנחנו כן מתרכזים בפירות הים הטריים ביותר עם זאת, בכל מקום. אז אם זה היה פירות ים טריים שאחריו, קיבלנו את הכיסוי הזה. "

אחר הצהריים האחרון, בעיצומו של הכאוס הנינוח של פלורה-באמה, צנחו לפתע זוג צוללנים מהשמים ונחתו על החוף. הם קיפלו את המצנחים שלהם לרתמות קפיצה, הם שקעו על החול כדי להזמין בבר, עדיין לובשים את סרבלי ההצלה שלהם. איש לא נראה פעמיים.

"אתה יודע, אתה יכול להשיג כל חווית מים או חוף שאתה רוצה כאן", אומר מדריך הדייג המקומי Baz Yelverton. "אתה יכול לדוג את הגלישה או את הנקודות בהן מפרץ פנסקולה מפרץ למפרץ מקסיקו. בהמשך צפונה ומזרח, נחלים וזרמים של מים מתוקים נכנסים למפרץ. המים האלה נקיים, עשירים מזינים ומלאי חיים."

אנחנו על סיפון סירת מנוע חיצונית של 21 מטר של ילברטון ליד פה מפרץ פנסקולה, בחיפוש אחר אדמת אדמה ושקרית אלבקור. מתחת לשמים כחולים נטולי עננים בשעת בין ערביים, כשאף אחד כמעט לא נראה על גבי חופי הים הסמוכים, המים מבהיקים אקוומרין שקוף. החופים כה כה בתולי עד כי ארבעה משבעת המינים של צבי הים מקננים כאן.

ילברטון, בחור מקומי שעבר קריירה מצליחה כמנהל אספקת מעבדה בקליפורניה ובסיאטל, חזר לפני 20 שנה לפנסקולה. "חזרתי הביתה, " הוא אומר, "וזו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים. כל יום אני יוצא לצאת אל השממה הענקית הזו. תמיד קורה כאן משהו חדש".

כאילו בתור, זוג מטוסי קרב שואגים לשמיים מתחנת האוויר הימית. המטוסים החלקים נוצצים בשקיעה כשהשטחת הדמדומים המבהיקה של המפרץ מתפשטת לפנינו.

"תראה למה אני מתכוון, " מוסיף ילברטון. "בימי שלישי וחמישי, כל הקיץ, המלאכים הכחולים [טייסת ההפגנה האווירית של חיל הים] נמצאים כאן, ומתרגלים את מהלכי הדיוק שלהם ממש מעל ראשנו בזמן שאנחנו דגים." הוא משתתק, מביט באופק. "להיות כאן בזמן שזה קורה", הוא אומר, "ובכן, זה די מגניב."

הסופר דונובן וובסטר מבוסס בצ'רלוטסוויל, וירג'יניה. הצלם לי סלנו מתגורר בניו אורלינס.

גלויה משנות השלושים לפנסקולה, פלורידה. (מוזיאון לייק קאונטי / קורביס)

פנסקולה, עוגנתה נערכה לראשונה על ידי הספרדים לפני 450 שנה. בשנת 1686 תיאר הנווט הספרדי חואן ג'ורדן את המפרץ של פנסקולה כ"הכי טוב שראיתי ". (צילום Guilles / נסיעות / ארה"ב / פלורידה / Alamy)

פנסקולה ההיסטורית משקפת גלי מתנחלים ברציפות, כולל הספרדים והצרפתים. (לי סלנו)

ב -19 בפברואר חגגו המלך חואן קרלוס הראשון והמלכה סופיה מספרד את יום הולדת 450 העיר. המלך שיבח את המורשת הייחודית של עיר "המכילה כל כך הרבה מההיסטוריה המשותפת של ספרד וארצות הברית." (תמונה של מארי דר-וולש / AP)