מהר, חשוב על יין מארגנטינה.
אני בטוח שאני יכול לקרוא את דעתך: מלבק?
זה הדבר הראשון שאני חושב עליו, והדבר הראשון שאני רואה בחנות היין מציג בימים אלה. יש סיבה לכך: זה בעקביות, ולעתים קרובות עסקה. מלבק ארגנטינאי הוא היין האדום שלי בגודל 8 עד 15 $, ולמרות שאני אוהב בקבוקים מסוימים יותר מאחרים, מעולם לא נתקלתי באחד ממנו לא אהבתי. הטובים ביותר הם עשירים וחלקים, מלאי טעמי פרי כהים שחיו בזינג מפולפל.
אבל האם ידעת שמלבק היא צרפתית במקור? הענב המלבק היה בעבר עמוד שדרה של תערובות בורדו, והוא עדיין גדל נרחב באזור קאהור בצרפת. מדובר בעולה די לאחרונה לארגנטינה, שם טיפחו זני יין אחרים (בעיקר קריולה) מאז שנות ה- 1500.
לפי וינו ארגנטינו, ספר חדש של לורה קטנה, מלבק הוצג לארגנטינה בשנת 1853, כאשר הממשלה שכרה אגרונום צרפתי בשם מישל איימה פוגט כדי להקים משתלת גפן במנדוזה. הוא הביא ייחורים של כמה זנים צרפתיים, כולל מלבק, ששגשגו בכרמים הצחיחים והגובהים למחצה.
זמן לא רב לאחר מכן, malbec נפגעה קשה במגרש הביתי שלה בגלל מגיפת פילוקסרה. קטנה כותבת:
כ -6.2 מיליון דונם (2.5 מיליון דונם) של גפנים בצרפת נהרסו על ידי המחלה, שנגרמה על ידי חרק דמוי כנימות, משנת 1875 עד 1879. במקביל, בארגנטינה ... מלבק הועבר דרך מחוז מחוז מנדוזה על ידי עולים חדשים מאיטליה וספרד. האקלים היבש והקרקעות החוליות במנדוזה עיכבו את התפשטות הפילוקסרה, וצמחי מלבק כמעט אף פעם לא מושפעים כאן. הענב מבשיל נהדר.
אף על פי שאהוב מבית, לקח מלבקה ארגנטינאית יותר ממאה שנים לזכות במוניטין בינלאומי. אני זוכר מתי טעמתי אותו לראשונה - רק לפני שנתיים, בשנת 2008, וזה בערך כאשר הפופולריות שלו התפוצצה במיינסטרים האמריקני. זה נובע בחלקו מגורמים כלכליים, אבל זה גם נובע מהרבה עבודה קשה בעשורים האחרונים של ייננים ומקדמים ארגנטינאים, כולל קטנה ומשפחתה.
אביו של קטנה, ניקולא קאטנה, נולד לעסקי היין - אביו המהגר האיטלקי עשה מלבק במנדוזה מאז שנות ה- 190 - אך הוא היה מוטרד מהתפנית שעשתה תעשיית היין של המדינה בשנות השבעים הסוערות כלכלית. נראה היה שהמחיר עומד על איכות טראמפ.
בתחילת שנות השמונים בילתה ניקולה סאטנה בברקלי כפרופסור אורח והיה בהשראת ההתפתחויות המרגשות בתעשיית היין בקליפורניה באותה תקופה. הייננים של עמק נאפה עדיין הזוהרו מהניצחון שלהם בפסק הדין של פריז, וגאונים מאבריקים כמו רנדל גרהם רק התחילו.
כפי שכותבת לורה קטנה, אביה חזר לארגנטינה "אובססיבי לחיפוש אחר איכות". חלק גדול מהעשור הוא בילה בחקר הקרקעות והמיקרו-אקלים של מנדוזה, התייעצות עם המומחים ופיתוח מתודולוגיית יינות קפדנית. באמצע שנות ה -90, יינות קטנה זכו לשבחים קריטיים כמו רוברט פרקר, ומאורות יין זרים כמו מישל רולנד זללו בכרמים ארגנטינאים. משקיעים בינלאומיים נענו. עם זאת, המיינסטרים האמריקני עדיין לא התעלם.
לורה קטנה אמרה בדיון בפאנל שאורגן על ידי מרכז סמית'סוניאן לטינו בתחילת החודש. "אני זוכר מתי מכרתי לראשונה יין ארגנטינאי ואף אחד לא שמע עליו". "עכשיו, מכירת מלבק נראית כל כך קלה."
היא מייחסת זאת בין היתר ל פיחות של הפזו הארגנטינאי בשנת 2002, מה שהפך את היינות לזולים בהרבה בשוק הבינלאומי, ובכך מושכים יותר ליבואנים בארצות הברית, קנדה ובריטניה. הצרכנים הושקעו מהמחיר ואז התחברו לאיכות. בין 2001 ל -2005, יצוא היין העולמי של ארגנטינה הוכפל בערכו ל -300 מיליון דולר וכמעט הוכפל שוב ל -553 מיליון דולר עד 2009.
בשלב זה, מלבק וארגנטינה נקשרו כל כך מקרוב בתפיסת הציבור, שמורשת הענבים נשכחה לגמרי. נראה שצרפת יודעת זאת, אומר סופר היין וושינגטון פוסט, דייב מקינטייר, שהבחין בסלוגן הזה על דוכן המייצג את מולדת מלבק במוצגת יינות בינלאומית בשנה שעברה: "נסה את קאהורס - מלבק הצרפתית."
כמובן, כפי שהדגיש אותו פאנל סמיתסוניאן בהשתתפות קטנה, מקינטייר ואחרים, יש גם הרבה "יותר ממלבק" ליין הארגנטינאי. יש גם בונארדה, אדום בוהק, לעיתים אדמת וטורונטים, לבן ריחני להפליא, יחד עם זנים ידועים יותר כמו סירה ומרלו. אפילו קברנה סוביניון ושרדונה, המלך הפתגם ומלכת עולם היין, שוכנעו לשלוט שם.
יש גם יותר ממנדוזה - למרות שאזור זה מהווה כשלושה רבעים מסך הייצור במדינה, זהו רק אחד משבעה אזורי יין עיקריים בארגנטינה. הסתקרנתי ללמוד שענבים יכולים אפילו לשגשג במדבריות הרחוקות של פטגוניה, באזורים של ניוקן וריו כרו. (בטעימה שלאחר ההרצאה אהבתי במיוחד אדום מהבודגה דל-פין דל מונדו, שנקרא "יקב בסוף העולם", בנויוקן).
כשמנחה הפאנל, מקדמת היין הארגנטינאי נורה פייבלוקס, שאלה אם מישהו אי פעם טעם יין מארגנטינה, כמעט כולם באודיטוריום הארוז הרימו יד.
"לפני 21 ומשהו שנים, אם היינו מבקשים חדר גדול כזה ... היינו רואים רק שתיים או שלוש ידיים, " אמרה קטנה. "זה ממש נוגע לליבי."
