באוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה, שם למדתי בקולג ', יש לגונה קטנה ועכור המחוברת בערוץ קטן לאוקיאנוס השקט. ביולוג תושב במעבדה הימית בה עבדתי פעם אמר לי שלוקח למערכת לוקח 11 יום לכל פיסת מים אחרונה בלגונה.
בים השחור, אותו תהליך עשוי לארוך 2500 שנים, לתת או לקחת. וכך אנו יכולים להניח שמולקולות שנשאו לאחרונה על ידי הנמרים הכספיים, מארק טוויין, סולימאן המפואר ואלכסנדר הגדול עדיין מחכים ליומם לצאת מהים השחור, במצעד על פני איסטנבול ולהיכנס למרמרה (ואולי יום אחד לגונה בקמפוס) . לא שמיצר בוספורוס לא עושה כמיטב יכולתו להחליף מים חדשים עבור הישן. הזרמים שלו נעים בארבעה מיילים לשעה ומסתכמים בקצב זרימה של 22, 000 קוב לשנייה. אם הבוספורוס היה נהר, הוא היה השישי בגודלו בכדור הארץ.
מים בצפון הים השחור מגיעים קרים כמו מי ים שיכולים להגיע - 31 מעלות פרנהייט - וחמים כמו שנות ה -80 בקיץ. מליחותו היא כמחצית מזו של האוקיינוסים בעולם, והיא פועלת בין 17 ל -18 חלקים לאלף, כתוצאה מהנהירה הגדולה של מי הנהר. ים אזוב, הכניסה האוקראינית בחוף הצפוני של השחור, פועל כ -11 חלקים לאלף.
הכל מרתק, אבל יכולתי לסבול את חוף הים השחור לשלושה ימים בלבד. המוני מבקרים באים על המקום ונשפכים על החוף ונמצאים בצורה מופלאה תחת מטריות ומתאבקים בצעצועים מתנפחים צבעוניים בגלים החומים. לא הייתי מעורר השראה מהתנועה, מהרוח, מבתי הקפה על קו המים ומוזיקת הריקודים הגרוטנית שלהם והקילומטרים הארוכים העייפים של חול.
אז באלפלי אני עוברת פנימה בדרך לכיוון דוצ'ה, העיירה הגדולה הבאה. אני ישן בחורשת אגוזי לוז שישה מיילים במעלה הגבעה וחדש את האופניים עם שחר. כעבור חמישה עשר מייל, ביגילקה, אני שואל כמה גברים בבית קפה כפרי אם יש דרך הררית קטנה החוצה ישירות דרומה לעיר בולו, העוקפת את דוצ'ה. (המפה האיומה שלי מציגה רק כבישים מהירים.) בהתחלה הגברים מייעצים לי לנסוע בדרך הראשית. "זו הדרך הכי טובה", אומר לי בחוכמה. אבל למעשה זו הדרך הגרועה ביותר, ואני מצליח להבהיר שאני רוצה ללכת בדרך יער שלווה ללא תנועה, מעל הרי בולו. בסופו של דבר הגברים הודו כי דרך כזו קיימת והם מתארים את הפנייה כשבעה קילומטרים. אני מוצא את זה ללא תקלה, והאספלט הופך לחצץ. הכל בעלייה, ותחושת ההתרוממות המוכרת עם הגובה חוזרת. קרצוף יבש הופך לעצי ערמונים שהופכים בסופו של דבר לאורנים. קריר ולח כאן, ופטריות רעמה מדובללות נובעות מהטחב. אני תופס ריח של משהו מעופש על הבריזה ומסביב לעיקול מוצא גוויית קצף ומטוגנת של חזיר בר שמשקלו לפחות 200 קילו, שרוע ונפוח בכביש. אני חושד שנורה ונשאר לבזבז, מכיוון שאנשים רבים כאן מכניסים אקדחים אבל לא אוכלים חזיר.
מגיע ערב. אני בטח נמצא 20 מיילים מבולו ולא הבאתי שום דבר לאכול. לאורך המעבר, הרי קורוגלו סגולים מתחת לשמים האדומים. חורשות אורנים מתחלפות עם כרי דשא פתוחים ופתוחים, ואין נשמה בסביבה. הייתי שמחה להירגע כאן עם קצת גבינה, תאנים ובירה בשק השינה, אבל אין לי אוכל. כל קילומטר שאני יורד כואב עם חלוף המדינה, והמרדף שלי אחר שוק מכולת מושך אותי כל הדרך, למרבה הצער, לקומת העמק, מעבר לכביש המהיר, לבולו הגדול והעמוס. חושך כשאני מגיע, ואני מקבל חדר במלון במחיר נמוך שיא של 10 לירות.
כאן משטח סורק, עם כיור עובש וללא מקלחת בבניין. אני מתרסק על מזרן גושני כגבר אי שם במבוך האולמות משתעל באלימות במשך שעה. אני בוחן את המפה שלי ומפנה את כוונתי אל השממה ההררית מדרום וכל טורקיה הפנימית מחכה.
