בירת מלאכה אמריקאית, ענף בעלייה, התמודדה לפני כמעט עשרות שנים. תצלום של משתמש פליקר ג'ון הולצר.
בשנת 1905, ג'ון שניידר התיישב, הניח עט על הנייר והחל לכתוב סיפור על חייו. קשישים, זקנו הלבן העקום והשפם ממסגרים פנים מסומנים בקמטים קמטים עמוקים, זיכרונותיו הגיעו בפשטות, מילים ענייניות ותיאורים אולי מסווים עד כמה הרגיש המהגר הגרמני בשפתו המאומצת. "היינו 250 מבשלנים והקמנו את עמותת התמיכה של גמברינוס ודרשנו 30 דולר לחודש, שהבוסים לא הסכימו להם, והמשכנו לשביתה, " כתב. "העסקים היו טובים; עזב את אייכנלאוב. הלכתי למבשלה של מורליין, רק הייתה שביתה נוספת, אז עזבתי בקרוב והלכתי למבשלת הרנקורט, משם למבשלת ג'קסון כמלטר וקיבלתי כאן שכר של 3 דולר יותר. "דבריו חושפים את הצלחת התעשייה הנבחרת שלו; מבשלות בירה היו בשפע, ולשניידר היו אינספור אפשרויות לעבודה. השנה הייתה 1854 ושניידר, שיהפוך למאמן מבשלות בירה לפני זמן רב, מצא את עצמו בקומת הקרקע של תנופת הבישול האמריקאית, עסק שיגיע בשנת 1873 עם למעלה מ -3, 700 מבשלות בירה עצמאיות הפועלות בארצות הברית.
140 שנה מאוחר יותר, תעשיית הבישול האמריקאית שוב נמצאת במגמת עלייה, בעיקר בזכות הפנייה המחודשת - וההצלחה הכלכלית - של מבשלות יצירה קטנות. בדו"ח אמצע השנה שלהם - שפורסם השבוע - הודיעו איגוד הבשלות על צמיחה כספית חזקה של מבשלות בירה אמריקאיות, דולרים מגובים במספר המבשלות הפועלות: 2, 538, המספר הגדול ביותר מאז 1873. מה נשמע כביכול המוות של תנופת הבירה ולמה לוקח לחלוקה של אמריקה כמעט מאה וחצי להכיר בתהילה? את מותה של המבשלה האמריקאית ניתן לייחס - לפחות בחלקו - לשברון הלב של אהבת משהו יתר על המידה: כאשר בירה הפכה פופולרית, היא הפכה לרווחית, ונפתחה בפני עצמה לשליטה וגיבוש בקנה מידה גדול של חברות.
לפני שנת 1810, סטטיסטיקות הייצור של בירה אינן זמינות באופן נרחב, דבר המדבר על היעדר מעמדה בסיבוב המשקאות האמריקני. אולם לקראת אמצע שנות החמישים של המאה העשרים, מספר התקדמות חברתית וטכנולוגית הפכו את הבירה לאופציה מושכת עבור השתיינים. ראשית, זרם מהגרים מבריטניה, גרמניה ואירלנד תרם לרעיון תרבות שתיית בירה. בנוסף, השכר היה במגמת עלייה, מה שהעניק לעובדים את האמצעים הכלכליים להחזיר קר לאחר העבודה. שיפורים מהותיים בטכנולוגיה - כמו קירור ופיסטור - תרמו גם הם להפיכת הבירה לזמינה רחבה יותר. בשנת 1865 צריכת הבירה לנפש בארצות הברית הייתה 3.4 ליטר - בסוף המאה ה -19 המספר הזה כמעט פי ארבע.
עד שנת 1873, מרבית הבירה של אמריקה הגיעה ממבשלות בירה קטנות בבעלות מקומית. בעוד שמבשלות מלאכה של ימינו עוסקות ביצירת רוחב של סגנונות בירה יצירתיים (ראו מבשלת הבירה המפוארת של Rogue Brewery, בירה בהשראת פורטלנד, חנות וודו ההודעות המפורסמת של אורגון), מבשלות קטנות מהמאה ה -19 עסקו יותר בהפצת איכות בירה לקהל הלקוחות המקומי המיידי שלהם. "כיום, מבשלות המלאכה של אמריקה יוצרות בירה חדשנית ואיכותית במגוון סגנונות וטעמים", מסביר פול גצה, מנהל איגוד הבשלנים. "אבל במשך חלק ניכר מהמאה העשרים, היה קשה למצוא דוגמאות רבות של חייזרים בארה"ב. סגנונות קלים יותר כמו פגרים וחמיצים התחילו לסחוט אלז כבד יותר מהשוק, בעיקר בזכות זרם הגרמני מהגרים - כמו שניידר - שהביאו לארצות הברית את נטייתם עבור הפילנר.
ככל שהצימאון למשקה המלוח גבר, עסק גדול ודינאמי חדש שהוגדר כנגד אומנות קטנה. בשנת 1870 ייצרו 3, 286 מבשלות בירה בממוצע 2, 009 חביות בירה בשנה. עד שנת 1915 נותרו רק 1, 345 מבשלות בירה, אך אלה היו גדולים בייצורם, והעמידו 44, 461 חביות בשנה. "ירידות המבשלה בשנות ה -70 של המאה ה -19 היו קשורות לקרונות רכבת מקוררים וקרחונים המאפשרים למבשלות בירה להרחיב את טווח ההגעה שלה, דוחף איחוד וסגירה של מבשלות בירה מקומיות קטנות", אומר גצה.
אולם רק לאחר איסור, "מבשלות מבשלות" רחבות היקף אלה החלו להערים באמת על מבשלות מלאכה קטנות יותר - שאף על פי מספרן הצליחו לקיים את עסקיהן באמצעות אספקת מבשלות קטנות לשווקים המקומיים המיידיות שלהן. עם חלוקת התיקון ה -21, נקבע אמצעי שאסר על מבשלות על ברים או סלונים, המחייב מתווך לעבור בין בעלי ברים ומייצרי בירה. צעד כזה העלה את העלויות עבור מבשלות בירה קטנות, מה שהפך את המודל שלהם לבלתי אפשרי מבחינה כלכלית. "לאחר האיסור נפתחו למעלה מ- 700 מבשלות מבשלות בירה, אולם איחוד מבשלות בירה קטנות יותר על ידי מבשלות גדולות יותר התחיל במהירות והמשיך לסביבות 1980", אומר גצה. "נקודת השפל שלאחר האיסור הייתה 89 מבשלות בירה שבבעלות 42 חברות בסוף שנות השבעים." שילוב של גורמים החל לייצר בירה - בעיקר בירה מלאכתית - פחות מושכת את הציבור האמריקני. קמפיינים שיווקיים הכתיבו למעשה שהמרכז התעשייתי סביב פגרים חיוורים, ושיגעי תזונה שיווקו את הבירה הקלה מעל הכל. הפעמון שיחרר את המבשלה האמריקאית: מומחים שיערו שעד שנות השמונים יישארו חמש חברות מתבשלות בארצות הברית.
המסורת האמריקאית של חלוקת מלאכה רוקדת עם הכחדה, עברה לידה מחדש ב -30 השנים האחרונות. "אפשר היה לכתוב ספר על מה שעומד מאחורי הרנסנס", מסביר גץ. "על קצה המזלג, שתייני בירה מחונכים הרבה יותר בנושא מבשלות בירה וסגנונות בירה, וחווים חוויות נהדרות עם בירות טעימות." בין 89 ל- 2, 538 בשלושה עשורים עשוי להיות יותר מאשר רנסנס, עם זאת, אנו עשויים להיות עדים לבאות השנייה של בום מבשל מלאכה אמריקאי.
מה שלא אומר שההיסטוריה חוזרת על עצמה - רק שיקוף דפוס של התרחבות התעשייה.
