סורגיליה

כפי שזה קרה, הייתי אצל הוולקנולוג ג'וזפה פאטנה שלושה ימים בלבד לאחר הר אטנה של סיציליה - בגובה 10, 902 רגל, הר הגעש הפעיל הגבוה ביותר באירופה - התפרץ באוקטובר 2002. כמו פטאנה, המלמד באוניברסיטת קטניה ובילה כמעט ארבעה עשורים כשהוא מטפס מעל אטנה, יצא מרנו הירוקה שלו כדי להתייצב עם גורמי ההגנה האזרחית, בומים סוערים נסדקו מהמכתש המתפרץ במרחק של חצי קילומטר משם.

תוכן קשור

• בסיציליה, מתריס נגד המאפיה

"בואו לעקוב אחר קדמת נחל הלבה הזה, " אמר וקפץ חזרה למושב הנהג בהתלהבות ילדותית. בדרך במורד, ראינו ג'יפים קרביניירי (משטרתיים) שיצאו מיער האלון והערמונים. פטאנה המשיכה לשוחח בקצרה עם אחד הנהגים. "מוטב שנמשיך להרוס את ההר במהירות, " הוא אמר לי כשסיים. "יש סיכון שמכתש חדש יכול להיפתח."

"איפה?" שאלתי.

"מתחת לרגלינו, " הוא ענה בחיוך מגוחך.

כפי שהתברר, ההתפרצויות נמשכו במשך שבועות. רעידות רעידת אדמה כמעט יישרו את העיירה הסמוכה סנטה ונרינה והותירו יותר מאלף אנשים חסרי בית. אפר כל כך הרבה נפל על קטניה, 20 מיילים דרומה, שהשמיים היו שחורים אפילו בצהריים. הנהיגה הייתה מסוכנת באבק הוולקני החלקלק והעמוק למחצה. אפילו רחובות סירקוזה, 50 מיילים דרומה, היו מכוסים באפר.

כמובן שהתפרצויות כאלו או אחרות מנדנדות את סיציליה כבר אלפי שנים. במאה החמישית לפני הספירה, המשורר היווני פינדר רמז למזג הגעש של אטנה, והתפלא ש"מערותיו הבכירות ביותר מביאות את הנחלים הטהורים ביותר של אש בלתי ניתנת לגישה. "

סיציליה, שנמצאת כשני מיילים מהאצבע של איטליה, שהיא אזור אוטונומי, בערך בגודל של ורמונט. היו בו גלי פולשים, שהשאירו אחריהם מונומנטים מרשימים: מקדשים יוונים ורומיים, חורשות הדרים והגנים של סרסן, כנסיות נורמניות עם פסיפסים ביזנטיים נוצצים, קתדרלות מהמאה ה -17 וה -18 שהוקמו על ידי שליטי ספרד ובורבון. כתוצאה מכך יש לאי אחד הריכוזים הגדולים ביותר של ציוני דרך היסטוריים וארכיאולוגיים בים התיכון.

תיירים נוהרים לאי שנחשב למעין טוסקנה אלטרנטיבית, מקום שמפצה על מחסורו במישלנגלוס ובוטיצליס בזהות תרבותית אקזוטית שיש לה רגל אחת באירופה והשנייה בצפון אפריקה. אף על פי שסרטים כמו הסנדק משדרים את הרושם שהאי כולו דם, נקמה ואומרטה (קוד הדממה), אחרים כמו הקולנוע פרדיסו משנת 1989, איל פוסטינו משנת 1994 וסטרומבולי של שנות ה -50, בכיכובם של אינגריד ברגמן, מציגים עדין, ציורי יותר דרך חיים קרובה יותר למציאות.

בהשוואה לשאר אירופה, אפילו איטליה היבשתית, הזמן כאן מחולק פחות לפי דקות ושעות מאשר לפי ארוחות הארוחות, כאשר אוכל אזורי, שמוכן באהבה, מוגש. פסטות עם דיונון ומולים במסעדת Santandrea בעיר הבירה פלרמו; קרפצ'יו דגים במסעדת Ostaria del Duomo בספאלו; ו חזיר צלוי מזוגג עם יין Nero d'Avola המקומי בפאטוריה דלה טורי במודיקה הם בין הארוחות הטובות ביותר שאכלתי.

אחרי אטנה, ההתפרצויות הגדולות בעשורים האחרונים היו ההתנקשויות בפלרמו של שופטי האנטי מאפיה ג'ובאני פאלקונה, במאי 1992, ופאולו בורסלינו חודשיים אחר כך - ההשכמה האכזרית קוראת לגלוון את האי להילחם במאפיה ולחוקק רפורמות. "כששמענו את הפיצוץ מהפצצה האדירה שהרגה את בורסלינו, עצרנו את הכל", נזכר ג'ובאני סולימה, 42, מלחין. "אחרי אותה נקודה, זה היה כמו שכולנו ראינו סרט חדש - פאלרמו בונה מחדש. השתכרנו בפאלרמו וגילינו את המרכז ההיסטורי לראשונה - כנסיות, ציורים, מבנים, אוכל חדש, תרבויות שונות, ניבים - כאילו היינו תיירים בעירנו שלנו. "בשנת 1996, שמו של שדה התעופה של פאלרו שמו של פאלקו-בורסלינו לכבוד השופטים הקדושים.

לאחר מעשי הרצח של שני השופטים, נראה היה כי הסיציליאנים מאמצים את עושרם התרבותי העצום כדרך להתגבר על המוניטין האפל של האי. למרות ההתנקשויות, משפטיהם של בוסי פשע התקדמו. מאז 1992 ניתנו יותר מ -170 מאסרי עולם על ידי התובעים המקומיים. עוצמה, וריאלית וחודרת כמו שהמאפיה ממשיכה להיות - סחר בסמים ושחיתות בענפי הבנייה, למשל, נותרה בעיה - רוב חמשת מיליון האזרחים באי דוחים זאת. בזכות קמפיין נגד אכיפת פשע שנאכף במרץ, פאלרמו הפכה לראשונה מזה עשרות שנים לעיר בה אפשר ללכת בה ברגל, יום ולילה.

וברחבי האי, סימנים להתעוררות תרבותית זו נמצאים בכל מקום - בשחזורים של אנדרטאות הבארוק המרהיבות של עמק נוטו בדרום-מזרח; בפרויקט בחסות פרטית לשימור החי והצומח הנדירים של האיים האיים, 25 מיילים צפונה; בבתי ספר לבישול, כמו שיעורי אנה טסקה לנזה ברגאליאלי, האחוזה הכפרית שלה, בסמוך לעיירה הסיציליאנית המרכזית ואלונגה; במאמץ נרחב לחוף את העיירה של אורך מקדשים דוריים של אגריגנטו באורך קילומטר וחצי - אחד הריכוזים הנרחבים ביותר מחוץ ליוון עצמה - בחוף הדרומי, ובשנת 2002, במיצג הנמכר של המלחין סולימה עצמו האופרה שלו בבית האופרה המשוחזר מהמאה ה -19 מול הסטודיו שלו.

התיאטרו מאסימו, מקדש ניאו-קלאסי, שנפתח מחדש בשנת 1997 לאחר 23 שנים של שיקום לסירוגין, מסמל את הרנסנס של פאלרמו. קלאודיו אבדו ניהל את הפילהרמונית של ברלין בפתיחת הגאלה; בית האופרה מציג כעת כישרון מקומי ובינלאומי. חובבי קולנוע עשויים לזהות את הצד החיצוני של אבן החול מזירת האופרה בסנדק: החלק השלישי, שצולם כאן בסוף שנות השמונים.

המושב האמנותי לשעבר רוברטו פגאנו, שישב בתיבה המלכותית של התיאטרון, קירותיו עטופים בקטיפה, מספר לי ששתי כנסיות ומנזר הושקעו במאה ה -19 כדי לפנות מקום לבניין המקורי, ועוררו את זעמם של הרשויות הקתוליות והפוליטיקאים השמרנים כאחד . מדוע להקים את מקדש היוקרה הזה, שאלו המבקרים, כאשר בעיר חסרים בתי חולים ורחובות הגונים? "היה להם טעם", מכיר פגאנו וסקר חמש שכבות בצורת פרסה של מושבי קופסה משוחזרים להפליא ומוזהבים.

מומחה למלחין יליד פלרמו אלסנדרו סקרלטי ובנו, דומניקו, פגאנו אירגן פסטיבל סקרלטי שנתי. אבל הוא אלוף גם ביצירות עכשוויות. "פלרמו היה מרכז למוזיקה ניסיונית בשנות ה -60 וה -70 של המאה הקודמת לפני שהתיאטרון נסגר: אנחנו רוצים להחיות את המוניטין הזה, " הוא אומר.

מעטים הסיציליאנים שמתקרבים לתחייתו התרבותית של האי ברוב יותר מאשר הברונית רנטה פוצ'י זנקה, סגן נשיא ה -70 של סלוואר פאלרמו (להציל את פאלרמו), ארגון שימור מקומי. היא לוקחת אותי ללו ספאסימו, מנזר בן המאה ה -16 שהוזנח לאחרונה והפך למרכז ביצועים. זנקה, שנכנסה לכיוון הספינה נטולת הגג של כנסייה לשעבר המשמשת כיום להפקות מוזיקליות ותיאטרליות בחוץ, מספרת לי שהפנים, לפני שניתנה לו חוזה שכירות על החיים, הפכו לקרקע השלכת, מלאה "הר של אשפה בגובה 20 מטר . "

ברובע ההיסטורי שמסביב את לו ספאסימו, אזור כיכר עם שפע רב של בניינים מימי הביניים, ערבים-נורמניים ובארוק, זנקה הבא לוקח אותי לסיור בפאלאוסים רעועים. חלקם עדיין נושאים נזק מהפצצות בשנת 1943, אז כבשו בעלות הברית את סיציליה. אחרים, כמו פאלאזו אליאטה די פייטראטגליאטה, נראים רק כבלוחים; בפנים, שטיחי קיר, דיוקנאות אבות ותיבות מרקטות עתיקות ממלאים חדרי ציור אלגנטיים. "פלרמו אינה כמו רומא, ונציה או פירנצה, שם הכל מוצג כמו סחורה בחלון ראווה", אומרת הנסיכה סיגנרטה ליקטה די באוצ'ינה אליאטה. "זו עיר מאוד סודית."

כדי לממן את תחזוקת הארמון, אליאטה מזמינה קבוצות קטנות של תיירים לשלם עבור הפריבילגיה להתנדנד עם אריסטוקרטים סיציליאנים בפלאצו הפרטי. ארוחת ערב ל -16, מוגשת בחדר אוכל מפואר בארוק עם תקרת לואיל מרקיעה ומנברשת מורנו ענקית, מעוררת סצנה, ומתכון ל"כבד עוף, ביצים קשות, חזיר חתוך, עוף וכמהין בהמונים של מקרונים חמים ומבהיקים, "מתוך הנמר, ג'וזפה תומסי די למפדוסה משנת 1958, תיאור רומן של האצולה הגאה והמתפוררת של סיציליה מהמאה ה -19.

בחוץ, רחובותיו של לו ספאסימו שופכים אנשים צעירים הנשפכים ממסעדות וברים. בכיכר הסלולה מול כנסיית סן פרנצ'סקו ד'איסיסי, מלצרים בבית קפה מדרכה נושאים פקודות מאוחרות של פסטה קונ לסרד בשעות הלילה המאוחרות - מנת פלמרמו החתימה של מקרונים, סרדינים טריים, שומר, צימוקים וצנוברים. מבר השוכן בחזרה ברחוב המרוצף, שלישיית ג'אז-רוק מחזיקה מנגינה של הבליידן הקטנוני פרנקו בטיאטו.

יום אחד אני נוסע לסירקוזה, שהיה פעם מרכז התרבות היוונית העתיקה של סיציליה ובמשך 500 שנה ארכיבול אתונה. המסלול משתרע על פני 130 מיילים דרומית-מזרחית, דרך חורשות תפוזים ולימון, שדות חיטה, כרמים וכרעות כבשים, חולפים על פני עיירות גבעות ואזור עקרה וחצי-סמידית, שבה סימני החיים היחידים הם נצים מזדמנים המתרוצצים במעצבים המעודכנים.

כשהגעתי בשעות אחר הצהריים המאוחרות, אני עושה את דרכי לאמפיתיאטרון, שם, במאה החמישית לפני הספירה, ישב אשילוס כמחזאי בית מגורים. רק בסירקוזה, מאה שנה לאחר מכן, לימד אפלטון את המלך העתידי דיוניסיוס השני. באור הדועך, השורות המעגליות של אבן גיר לבנה זוהרות בוורוד כהה, ואילו מרחוק, מעבר לגושי בנייני דירות מודרניים, אני יכול להבין את הסוללות בהן ארכימדס הרכיב מראות להצית צי רומאי פולש. למרות הנשק הסודי של המתמטיקאי הגדול, סירקוזה נפלה בסופו של דבר לרומאים בשנת 211 לפני הספירה; לאחר מכן החליקה העיר בהדרגה לדעיכה.

למחרת בבוקר מוביל הברון פייטרו בנוונטנו, 62, שימור מקומי והיסטוריון חובב, את הדרך אל קסטלו מניאנס, מבצר אבן שנבנה באמצע המאה ^ה- 13 על ידי הקיסר הרומי הקדוש פרדריק השני.

בנוונטנו, שאבות אבותיו התיישבו בסירקוזה בשנת 1360, נכנס לאולם קבלת פנים עצום. יער של עמודים מאסיביים ומגולפים מסובך מנקב את החלל. "לאיש לא היה מושג שהאולם הזה קיים עד שהקומה שמעליו הוסרה במהלך שיפוץ, " אומר הברון. "בגלל האומנות והיופי המדהימים של הטורים האלה, יש משוכנעים שקסטלו מניאנס הוא הבניין החשוב ביותר שפרדריק השני נבנה אי פעם."

בחוץ בחוץ מצביע בנוונטאנו על צוות בנייה שחופר בכניסה לחוף הים של הטירה, שנקבר במשך מאות שנים מתחת לבוץ וחול. קרן הסביבה האיטלקית משקמת את המצודה ולמעלה מתריסר אנדרטאות עירוניות המאוימות על ידי פיתוח מודרני או הזנחה. "יש פשוט יותר מדי אנדרטות לממשלה בלבד כדי לשפץ", אומר בנוונטנו. "ללא מימון פרטי, חלק מהמורשת של סירקוזה לא יסולא בפז עלולה להיעלם ללא עקבות."

כמה מאות מטרים במעלה טיילת סחופה ברוח, חולפת על פני בתי קפה ומסעדות, שוכנת פונטה ארטוסה, בריכה שקועה ומעייפת בה אדמירל נלסון חידש את אספקת המים שלו בשנת 1798 לפני שיצא לנצח את נפוליאון בקרב הנילוס, ניצחון שהבטיחה את השליטה הבריטית בים התיכון. בעוד נלסון השתתף בכדור שנערך לכבודו בפלאצו המשפחתי, מספר לי בנוונטאנו, לאודמירל נודע כי ציו של נפוליאון שכב עוגן ליד אבוקיר ביי. "רק תאר לעצמך", מתבונן בנוונטנו. "אם נלסון לא היה עוצר בסירקוזה בגלל מים וחדשות, סביר להניח שהוא מעולם לא היה יודע שנפוליאון נמצא מול חופי מצרים. ההיסטוריה אולי התבררה אחרת מאוד. "

נסיעה של כחצי שעה דרומית-מערבית מובילה אל נוטו, עיירה בארוקית (פופ. 21, 700) המדגימה את חזונו של המתכנן העירוני החלוצי של ג'וזפה לנזה של שיווי משקל הרמוני. לאחר שרעידת אדמה הרסה את נוטו בשנת 1693, היא נבנתה מחדש באבן זוהרת בצבע דבש, טופה. בשנת 1996 קרסה כיפת הקתדרלה, ופקידים מקומיים פתחו בקמפיין לשיקום מבני התוף השבריריים. שם, בשנת 2002, רשמה אונסק"ו את העיירה ושבעה נוספים בקרבת מקום כאתרי מורשת עולמית, תוך שהיא מציינת את ריכוזם הבלתי נראה של ציוני דרך בארוק.

קשת האבן הניצחון של נוטו, בקצה אחד של הכיכר, נפתחת לכנסיות מקושטות, משולבות פסלים ומגדלי פעמונים ופאלאוזים עם מרפסות ברזל יצוק הנתמכות על ידי אריות אבן מגולפים וקנטאורים ובעלי חיים מוזרים אחרים. בבניין העירייה, הסטודנטים מתנשאים על המדרגות הרחבות, בעודם בסמוך, בתי קפה, מכוני גלידה, בוטיקים המוכרים צלחות קרמיקה מצוירות ביד, ופארקי כיסי אפוד נטועים בעצי דקל ובוגנוויליה, עוגנים סצנת רחוב תוססת.

בתוך כנסיית מונטה וורגין, במעלה מדרגות תלולות 100 מטר מעל הפיאצה, משחזר שיקום שרף אפוקסי בדקדקנות על חזית שהייתה גאה פעם אחת, המסומנת בשלוש מאות שנים של חשיפה לאלמנטים. "איך זה הולך?" אני שואל.

"כמעט גמור, " הוא עונה. "אבל אל תדאגי, עדיין אין לי עבודה, יש עוד שנים בעבודה." הוא מהנהן לעבר העגורן המתנשא מעל הקתדרלה של סן ניקולו; כיפתו מוקפת פיגומים.

חמישים מייל צפונית מערבית לנוטו, הריכוז הטוב ביותר בעולם של פסיפסים רומיים נמצא ליד העיירה פיאצה ארמרינה. בווילה רומאנה דל קאסלה ישנם פסיפסים מלאי חיים של 38, 000 מ"ר, רבים מתעדים את חייהם של בני אצולה רומאים מהמאה הרביעית בציד, אירועים, חגיגת פסטיבלים דתיים, מירוצי מרכבות. הבית הכפרי כה מפואר, עד כי ארכיאולוגים משערים כי ייתכן שהיה בבעלות מקסימיאן, הקיסר של דיוקלטיאן.

על פי אירוניה, האדריכל פיליפו ספרנזה, מצבו השימור המופלא של הפסיפסים הוא, למרבה האירוניה, תוצאה של מפולת קטלית בשנת 1611, שקברה את הווילה עד לחפירה בשנת 1955. "כעת כשהווילה חשופה לאווירה, אדמה ארוזה [עדיין] המקיפה את הקירות מאפשרת לחלחל לחלל הפסיפסים וציורי הקיר, "אומר ספרנזה. כדי לחסל את חלחול זה, יש לחפור את האתר לרמתו המקורית, משימה אדירה שתדרוש חפירה נוספת של מטר וחצי סביב חלק גדול מהווילה.

מלבד אולם אירועים קברני המעוטר בתמונות של 12 עמלות הרקולס, עבודתו המרשימה ביותר של הווילה ממחישה ספארי אפריקני והודי. פיל נאבק ברשת, לביאה פצועה תוקפת צייד, פנתר שוקע את שיניו באנטילופה. אף על פי שהפסיפס מתנופף כמו גל על ​​פני רצפה עם חלל חלקי שאורכו 200 מטרים ורוחבו 10 מטרים, הוא נשאר ללא פגע.

ספרנזה סבור שרק חלק קטן מההתנחלות הרומית נחשף. "הווילה הייתה הרבה יותר מבקתת הציד שרוב האנשים חשבו בהתחלה", אומר הארכיאולוג. "במציאות זה שימש כמרכז מנהלי חשוב לייצג את האינטרסים של רומא בשולי האימפריה."

לאחר שיצאתי מווילה רומנה, אני חוזר על דרכי צפונה מערבה, עוקף את פלרמו כדי להגיע לשמורת הטבע החוף זינגרו, כשעה וחצי נסיעה מערבית לבירה ואתר התצוגה לפני למעלה משני עשורים שהביא את הבלמים לכאוטי של סיציליה פיתוח יתר.

במאי 1980 חסמו כ -6, 000 מפגינים, המייצגים קבוצות סביבתיות מקומיות, לאומיות ובינלאומיות, את הכביש המהיר המוצע דרך כיפות מיוערות סמוך למפרצי קסטלמארה דל גולפו. כתוצאה מכך הקציבה האסיפה האזורית שישה מיילים רבועים לשמורה. מאז נוצרו סביב האי כ -90 שמורות טבע אזוריות, פארקים, אדמות רטובות ומקדשים ימיים.

לאורך הכביש לזינגרו שוכנת סקופלו, במשך מאות שנים מרכז דיג של טונה עד שדיג יתר עשה זאת במהלך שנות השמונים. בתוך מרכז מבקרים בן שני חדרים, 200 מטר מכניסה של זינגרו, גבר בשנות ה -60 המאוחרות לחייו מסתובב על שרפרף, שוזר סלסולי כפות תמר. כשאני שואל כמה זמן ייקח לו לסיים, הוא מניח את הסכין שהוא משתמש בכדי למקם את הכריכות ומסתובב בהערצה ביד אחת על הסל בדוגמת הזיגזג. "יום", הוא אומר סוף סוף. "אבל מכיוון שאין יותר טונה בשבילי לדוג, יש לי המון זמן."

בתוך המקלט נטול המכוניות, כפות גמדים ופרחי תירס סגולים משבילים דרך עפר אדומה חלודה, הנחשת לאורך בלוף סלעי מעל החוף. הרחק קדימה, גבעולי גבעולי שומר בר, שמונה מטרים, נועצים מעל מברשת השיחים על צוקים הצוללים מאות מטרים לים.

אני בוחרת את דרכי למערת חלוקי נחל. המים הגבישיים משובצים באצות אדומות וכתומות; במערה חשוכה, שרימפס ליבון מנצנץ בבריכות הגאות. מעבר לחזית הר-גאלו בגובה 1, 729 מטר, המתנשאת לעננים אפורים, שוכנת פלרמו, רק 35 מיילים משם, עם רחובותיה המבוכים, שווקים וכנסיות מהומות לצד פיצות נפלאות שופעות בתי קפה בחוץ ודוכני גלידה.

נראה שזה כמעט נס שהמדבר הזה קיים כל כך קרוב לעיר, ואני מודה בשקט למפגינים שחסמו את הכביש המהיר לפני 25 שנה. כמו מיליוני הסיציליאנים שנחרדו מרציחות השופטים פאלקונה ובורסלינו, המפגינים הוכיחו כי קיימת אלטרנטיבה לפוליטיקה של כוח ציני ולשלטון המאפיה. אנשי השימור של סיציליה הם חלק מאותה תנועה, ומסייעים לקיים תרבות ים תיכונית שאורכה כמעט 3, 000 שנה.