מעבר לחומה: ברלין

הבוקר של ברלין היה אפור וטפטוף, 3 באוקטובר 2005, וההמונים הדקים שנטסו מחוץ לשער ברנדנבורג לא היו במצב רוח לחגוג את יום השנה ה -15 לאחדות גרמניה. חדשות אחרונות העלו את הסיבה מדוע: האבטלה והגירעון התקציבי התייקרו, אמון הצרכנים ושיעורי הילודה צנחו והצמיחה הכלכלית הייתה שטוחה לחלוטין. נראה שברלין עצמה מדגישה את כישלונה של איחוד המדינה מחדש: במהלך 15 השנים האחרונות האבטלה בעיר הכפילה עד 20 אחוזים, והחובות האזרחיים גדלו פי חמש לכדי 68 מיליארד דולר. הבחירות הכלליות של גרמניה 15 יום קודם לכן, שצפו ברבים להפיק קנצלר חדש ודגש רענן על רפורמות כלכליות וחברתיות, הסתיימו במקום מבוי סתום עם הממשלה הקיימת, והצביעו על כך שהגרמנים חששו מהריפוי לא פחות מהמחלה.

תוכן קשור

• ניקיטה חרושצ'וב נוסע להוליווד

אפילו התאריך באוקטובר לא היה נכון. היום האמיתי של האותיות האדומות היה 9 בנובמבר 1989, אז נפרצה לראשונה חומת ברלין. הייתי באותו יום בברלין וראיתי חגיגה שונה מאוד. אזרחים של שתי המדינות העוינות צעדו זרוע בזרועותיהם כמו חולמים בעלי עיניים רחבות לאורך מתיחת 200 המטרים בין הרייכסטאג עטור הכדורים במערב ושער ברנדנבורג מושחר בערפיח במזרח. ברלינאים רקדו על הקיר השנוא ובכו בפתיחות ושרו "אנו עם אחד!". עכשיו הקהל היה חסר רשימה, הרייכסטאג ושער ברנדנבורג, שוחזרו לאחרונה והבהיקו לבן פנינה. וביניהם ייתכן שהקיר לעולם לא היה קיים.

רק כשהתחלתי לחפש עקבות ממנה, הבחנתי בשורה של לבנים לרגלי. ככל הנראה, זה היה המקום בו עמד מכשול 26 הקילומטרים, מצוקה של ברלין במשך 28 שנה. כשהתחלתי ללכת דרומה לאורך קו הקיר, הלבנים זיגזגו מתחת לדוכני הקארי וורסטים של מריונטה של ​​פסטיבל האיחוד, החליקו מתחת לתנועה ברחוב אברטשטרסה ופרסו דרך גורדי השחקים החדשים בפוטסדמר פלאץ - הכיכר הענקית שהייתה אחת מ אבני החן של ברלין לפני הפצצת בעלות הברית במלחמת העולם השנייה הפכו חלק גדול ממנה להריסות, ולפני שהחומה הפכה אותה לארץ הפקר. הנה, 30 דקות לטיול שלי, חלפתי על פני ארבע לוחות בטון, את החלקים הראשונים של הקיר בפועל שראיתי. ציירים עיצבו אותם עם דמויות תמימות ולבבות אדומים דובדבן, וגרמו להם להיראות יותר כמו אמנות שנמצאה מאשר לשרידי מחסום קטלני.

רק משורת הלבנים עזבה את סערת פוטסדמר פלאץ ופנתה אל Niederkirchnerstrasse השקט שהמבנה האיום החל לטעון. קטע הקיר התרומם מהלבנים, אפור ברזל וגובהו כשלושה מטרים, כאשר החלק העליון המעוגל שלו נועד לסכל ווים מתמודדים. על שלט הקיר הזה, כך נכתב בשלט, גובל במטה גסטפו לשעבר ובמתחם הכלא בפרינץ אלברכטשטראסה 8, שהיה בעבר הכתובת החשובה ביותר בברלין. המטה נהרס באמצע שנות החמישים של המאה העשרים, אך בשנת 1986, כאשר נחפר השטח לקראת פיתוח מחדש, עלו חלקים מתאי העינויים המחתרתיים של הגסטפו. ברלינאים במערב מיהרו לאתר וזה הפך לאנדרטה באוויר הפתוח לזוועות המשטר הנאצי. כיום, על קירות התאים צילומים של הנרצחים: קומוניסטים, אמנים, צוענים, הומוסקסואלים וכמובן יהודים. בתמונה אחת סחף בעל חנות יהודי פסולת מהריצוף מול חנותו שנבזזה, בבוקר שאחרי ליל הבדולח, "ליל הזכוכית השבורה", כחבורות של נאצים צעירים השתאו בשכונות היהודיות בברלין ב- 9 בנובמבר 1938.

כעת היה ברור מדוע ברלינאים לא הזכירו את קריסת החומה ביום נפילתה: ה -9 בנובמבר נקבע לצמיתות על ידי ליל הבדולח, בדיוק כפי שהמגרש הפנוי הזה שבלב העיר הורעל מההיסטוריה שלו, והיה כעת בלתי שמיש כאדמות החקלאיות הרדיואקטיביות של צ'רנוביל.

ברלין היא ראשונה של אשמה ישנה ותקווה חדשה, שבה אפילו נוף עירוני שאתה חושב שאתה יודע היטב יכול לפתע לפתע את היפוכו. "היזהר מהשטחים הירוקים של ברלין!" כתב פעם הסופר המקומי היינץ קנובלוך: פארקים וגני שעשועים עדיין נשענים על בונקרים של פשיטות אויר מאסיביות מכדי להרוס. חברות שתרמו לשואה עדיין פועלות: DeGussa AG, יצרן הציפוי נגד גרפיטי שהוחל על אנדרטת השואה שנחנכה לאחרונה בברלין, יצר גם את הרעל זיקלון B המשמש בתאי הגזים במחנה המוות.

כפי שעשתה ברלין מספר פעמים בהיסטוריה הארוכה שלה, העיר בונה את עצמה מחדש, בפוטסדמר פלאץ בצורות אוונגרדיות של זכוכית ופלדה, ובמקומות אחרים במבנים חברתיים חדשים, קהילות של אמנים ואנשי רוח שהחיים נראים כמו חופשיים כמו נסיעה קרקס. יש כאן מרחביות ששום בירה אירופית אחרת לא יכולה להתאים לה - ברלין גדולה יותר מתשעה משטח פריז, עם פחות משליש מהאוכלוסייה - ותחושה זיהומית של כל דבר הולך.
עד 1989 הוציאה מערב ברלין כ 365 מיליון דולר לשנה על תרבות, יותר ממה שהממשל האמריקני הוציא על תרבות לכל ארצות הברית. מרבית הנהנים מלהיות אזרחית זו שרדו איחוד מחודש; כיום ברלין מתהדרת ב -3 בתי אופרה ברמה עולמית, 7 תזמורות סימפוניות, 175 מוזיאונים, 1, 800 גלריות אמנות ושני גני חיות עם יותר חיות בר מכל עיר בעולם.

העיר עדיין מוצאת את זהותה והיא מקום של ניגודים כמעט בלתי אפשריים: מקובעת עם העבר ועם זאת רודפת אחרי סבלנות אחר העתיד, מרוששת אך עשירה מבחינה אמנותית, בירת לשעבר של דיקטטורה ודיכוי שהפכה למולדת של חופש חברתי. אך יותר מכל, ברלין מלאה - אובססיבית ב - תזכורות להיסטוריה שלה.

הקיר מעולם לא היה מחסום בודד אלא שלושה מפגרים נפרדים, חותמים את ארץ ההפקר של מגדלי שמירה, דרכי סיור וחוטי גילוח המכונים "טודסשטרייפן" או "רצועת המוות", שבמקומות הייתה ברוחב מאות מטרים. מאז האיחוד, רצועת המוות גידלה יבול מגוון. בחזרה בפוטסדמר פלאץ, הרצועה הצמיחה מנופים ומבנים של מתחם עסקים ובידור בגודל 300 דונם, 5 מיליארד דולר. רק 20 דקות הליכה משם, רצועת המוות הפכה לחגורה ירוקה של פארקים והרבה מגדלים שמרגישים כמו הכפר. קו הלבנים התמוטט ונעלם, והמשכתי לעקוב אחר החומה בעזרת מפת העיר שלי, שסימנה את דרכה באפור בהיר. לא הייתי בטוח אם הייתי במזרח ברלין או במערב ברלין. בסמוך לנהר שפרה, 40 דקות מפוטסדמר פלאץ, התחילו השדות להיות רחבים יותר ופתוחים יותר. קהילות הפזיזות גדלו, מגורים מסודרים וחסרי מושבעים מושבעים אשר מצלצלים לצלילי כלי חשמל ומוזיקה עממית ומייצרים ניחוח של צליית בשר.

בציד קירות להמשך היום, מצאתי חיים חדשים בהריסות ישנות בתוואיו: סאונה ציבורית ואזור שחייה במפעל לזכוכית נטושה, דיסקוטק במגדל שמירה של רצועת המוות לשעבר, תחנת רכבת שהוסבה לאמנות מוזיאון. אולם ההבחנות המספרות בין מזרח למערב נמשכות. שלטי ה"הליכה "ו"אל תלכו" נותרו ללא שינוי מאז איחודם: בעוד דמויות המקל של המערב דומות לאלה של בירות אירופאיות אחרות, במזרח ברלין לשעבר, החביב הירוק הקטן חובש כובע רחב שוליים ויוצא בחופזה., והאלטר אגו האדום שלו ניצב בזרועותיו מרוחקות כמו ישו מריו. מרבית הבניינים עדיין מכוונים למחסום הנעלם עתה: כבישים ראשיים מקבילים אליו, כאשר חיבורי הקיר הבולטים המעטים עדיין סלולים טריים. אפילו שבילים הולכים לאורך רצועת המוות. דרוש יותר מחופן שנים כדי ליצור מחדש 26 מיילים של נוף עירוני, ולשנות את הרגלי החיים.

לילה נפל כשחזרתי למסיבה בשער ברנדנבורג. אנשים שתו כמויות גדולות של בירה מאז הבוקר, אך הם לא הפכו מעשירים יותר. הברלינאים התגוררו עם החומה במשך שלושה דורות ולא ניתן היה לצפות מהם לשכוח זאת באותה קלות כאשר אחד מתנער מסיוט. במהלך המלחמה הקרה, הרופאים זיהו מגוון של חרדות ופוביות שכונו בשם מאוארקרנקהייט ("מחלת חומה") משני צידי המתרס, והתאבדות במערב ברלין הייתה תכופה כפליים בערים אחרות במערב גרמניה. עד כמה עמוק במוחם של רוב הברלינאים היסודות של החומה עדיין טמונים?

ההמון השתתק כשאישה סינית בשמלת משי לבנה הרימה את הכתף והכתה אותה על היד החומה הכהה שנחה על השולחן מולה, מנתקת את האצבע. בעזרת צלעות עזות קטעה את הספרות האחרות והניחה אותן על צלחת, אותה העבירה בין הצופים המאושרים. הסרתי את האגודל המעוצב להפליא ונשכתי נתח. השוקולד המריר היה טעים.

זהו ה- DNA, אחת הגלריות הרבות ברחוב אוגוסטסטרסה, ליבה של סצנת האמנות העכשווית המשגשגת בברלין, בה רוב החזיתות שוחזרו זה עתה, אך חורי קליע ממלחמת העולם השנייה והמגרשים המופוצצים עדיין מעניקים אכזריות מסוימת. אומנותו של DNA היא ברלין וינטג ': מוזרה, תיאטרלית וחשוכה כמו פסלי הידיים האכילים של פינג קיו.

כ -1, 500 אירועי תרבות מתקיימים בכל יום בברלין, בזכות אמנים כמו פינג קיו ועמיתות ה- DNA שלה, שחיים ויוצרים אמנות במבנים הלא מיושבים בגזרה המזרחית לשעבר, שהם בלתי נתפסים, זולים ומרכזיים בסטנדרטים של כל אחר בירת אירופה. יש להם אולפנים בבתי חרושת לכובעים ובמאפיות תעשייתיות, והם עורכים תערוכות בבונקרים רבים של פשיטות האוויר שעדיין מנקדות את תת-הקרקע של ברלין. למעשה, על ידי פיצול העיר לשני חצאים עצמאיים שמימנו באופן פעיל את המקומות שלהם בעצמם, החומה טיפחה את תרבות ברלין הרבה לפני שנפלה.

תנופת הבנייה לאחר הקיר הביאה גם רבים מהאדריכלים המובילים בעולם לברלין. תושבי העיר מעורבים עמוק בתהליך השחזור הזה. "אתה יכול לבלות 300 יום בשנה בדיון פומבי על תכנון עירוני, " אומר מייקל ס. קאלן, היסטוריון בניין והסמכות המובילה בעולם ברייכסטאג, שחי בברלין מאז 1964. תשומת הלב לאמנות ואדריכלות היא מה תושבים רבים הכי אוהבים את העיר שלהם. "ברלין היא אחד המקומות הבודדים שאני מכיר בהם רעיונות יכולים לעשות את ההבדל הקונקרטי בחיי היומיום", אומרת הפילוסוף סוזן ניימן, ראש צוות חשיבה, פורום איינשטיין.

הקיר יצר גם את אוכלוסיית ברלין. החומה גרמה למחסור עבודה פתאומי בשני חצאי העיר כאשר הוקם בשנת 1961 והזמינה עובדים מחליפים שנשפכו פנימה. (מערב ברלין שאבה מטורקיה ומדינות ים תיכוניות אחרות; מזרח ברלין מצפון וייטנאם, קובה ומדינות קומוניסטיות אחרות. ) אנשים מיותר מ -180 מדינות גרים בברלין. ומאז נפל החומה, עשרות אלפי מהגרים יהודים - שנמשכו על ידי ביטחונה, הקוסמופוליטיזם של ברלין, שכר הדירה הנמוך והתמריצים שהעיר המאוחדת הרחיבה לכלל היהודים וצאצאיהם שעקורים בשואה - זרמו לברלין, רובם מהראשון ברית המועצות. תיאטראות יידיש ומסעדות כשרות משגשגות בעיר, ואת קולותיה האבלים של מוזיקת ​​כליזמר ניתן לשמוע שוב ברחובות לאחר שתיקה של 70 שנה.

כיום רבים מיהודי ברלין חיים במובלעות דוברות רוסית מנותקות מהחברה המיינסטרימית. מעשים תקופתיים של אנטישמיות מצד קבוצות קטנות אך קולניות של קיצונים ימניים הדגישו עוד יותר את הבידוד, וכך גם מאבטחי המשטרה הפועלים 24 שעות ביממה במרכזים קהילתיים ובבתי כנסת יהודיים עם חומות הביטחון שלהם. רבים מחברי הקהילה התורכית בת 150, 000 איש בברלין חיים בגטאות אתניים שכמעט לא מילה גרמנית. אי-הבדלות של המוסלמים בברלין הודגשה באיחור על ידי מחרוזת של שישה מה שמכונה "רצח כבוד" של נשים מוסלמיות על ידי קרובי משפחה שהאמינו כי אורח חייהם המערבי של הקורבנות הכתימו את כבוד משפחותיהם. סרמד חוסאין, מוסלמי יליד גרמניה, כיועץ פרלמנטרי בברלין, אומר כי גרסת העיר לרב-תרבותיות היא פחות כור היתוך מאשר סוג של אפרטהייד שפיר יחסית. "אנחנו בברלין, " הוא אומר, "צריכים להרוויח מכל המגוון הזה." אבל עם רוב הקבוצות האתניות שנדבקות לעצמן, הוא מוסיף: "אנחנו לא."

עוד בשנת 1981, כשהחומה נראתה נצחית, הבחין הרומן בברלין, פיטר שניידר, עד כמה שתי המערכות החברתיות המנוגדות של מזרח ומערב עיצבו את אזרחיהן, והתבסס על הקשיים העצומים שכל ניסיון לאיחוד יעמוד בהן. "ייקח לנו זמן רב יותר לקרוע את מאואר אם קופף ('החומה בראש')", כתב, "מכפי שכל חברת הרס תצטרך להסיר את החומה שאנו יכולים לראות." דברי שניידר התגלו כנבואיים. האתגר הגדול ביותר של ברלין טמון בתוכו: לאחד את שני הגזעים השונים הקיצוניים של ברלינאים, שבליל 9 בנובמבר 1989 הומרו באורח קסום - לפחות על הנייר - מאויבים מרים לארצם.

כמו עקבות החומה עצמה, ההבדלים בין אוססי (מזרח ברלינאים) לווסי (ברלינאים במערב) דעכו. "בהתחלה אפשר היה לזהות את האוסיסים בקלות מהג'ינס שטוף השיש שלהם היישר מסיביר או מסין", אומר מייקל קלן. "אבל גם כיום אני בדרך כלל יכול לזהות אותם על ידי הבגדים שלהם, התאים, היציבה שלהם והאוויר הסמוך שלהם מעט." כמו כן, שתי הקבוצות קניות בחנויות שונות, מעשנות מותגים שונים של סיגריות, מצביעות למפלגות פוליטיות שונות וקוראות עיתונים שונים - אוסיס, אהובתם ברלינר צייטונג, וסיס, טגספייגל וברלינר מורגנפוסט . בדרך כלל הם נשארו בשכונות המקוריות שלהם. לעיתים קרובות משלמים לאוסיס פחות ונדרשים לעבוד יותר שעות באותה עבודה, וסבירות גבוהה יותר להיות מובטלים.

כל הזנים של המלחמה הקרה של אירופה ושל גרמניה המפולגת התרכזו בעיר אחת, לאורך קו התקלה של החומה, ושם התארגנו מערכות גיאו-פוליטיות יריבות יחד עם כוח טקטוני. משני הצדדים, התגובה הייתה שלילה. גרמניה המערבית מעולם לא הכירה במזרח גרמניה כאומה, וגם לא בחומה כגבול חוקי. מפות מזרחיות של ברלין הציגו את העיר שמעבר לחומה כריק חסר תחרות, ללא רחובות או בניינים. כל צד בנה עיר בדמותה: מזרח ברלין הקימה פסלים מתנשאים לגיבורים מרקסיסטים והעלתה מבנים סוציאליסטיים חתימים כמו פאלסט דר רפובליק, מטה הפרלמנט. (ההריסה החלה מוקדם יותר השנה לפנות מקום להעתק של טירה שעמדה במקום עד 1950.) מערב ברלין בנתה מקדשים לקפיטליזם על קורפורסטנדאם הנוצץ, כמו מגדל המשרדים של אירופה סנטר הכתר על ידי סמל מרצדס מסתובב.

כאשר המזרח התנפץ סוף סוף, מילא ויסיס את הוואקום במהירות וביסודיות, שלמזרח רבים, המריחה קולוניזציה, אפילו כיבוש. בברלין התהליך הזה היה גרפי במיוחד. המערביים השתלטו על תפקידים ראשונים בבתי החולים והאוניברסיטאות במזרח ברלין, הטילו מיסים וחוקים מערביים והכניסו ספרי לימוד מערביים בבתי הספר. רחובות וכיכרות שבעבר נקראו על שם גיבורים מרקסיסטים הותקפו מחדש, פסלים סוציאליסטים הוטלו ובניינים איקוניים של מזרח ברלין נידונו והושמדו. לאורך הקיר הוסרו במהירות האנדרטאות לשומרי הגבול שנפלו. אולם הבניינים והמונומנטים של מערב ברלין עדיין עומדים. כך גם האזכרות לאורך החומה ל -150 גרמנים מזרח-מזרחיים שניסו לברוח לצד השני. למזרחיים בימינו אין ברירה אלא להכיר בקיומו של המערב. המערבים עדיין נראים כפופים להכחיש שאי פעם הייתה מזרח ברלין.

עם זאת האוסיס עדיין כאן. כאשר הסמלים האדריכליים של מזרח ברלין נפלו לכדור ההורס, האוסים מחו, לעיתים בכוח המסגיר את המתחים בעיר סכיזופרנית זו. ואוסיס מרקעים שונים באופן קיצוני מבטאים לעתים קרובות חוסר אמון בערכים של ברלין המודרנית, עיר שעתידה הם חשים חסרי אונים לעצב. "למרבה הצער, מזרח גרמניה לא הצליחה לעמוד במלואה באידיאלים שלה", אמר מרקוס וולף, לשעבר ראש לשעבר של הסטאזי האימתני, משטרת המדינה הסודית של מזרח גרמניה. "אבל לכל הצדדים המוצלים היה לנו חזון של חברה צודקת יותר, מטרה של סולידריות, אמינות, נאמנות וחברות. האידיאלים הציבוריים האלו נעדרים היום. "מבחינתי מילותיו נשמעו בטבעת הרטוריקה של apparatchik עד ששמעתי אותם שוב מהקוטב ההפוך של וולף. "טוב לעודד רוח תחרותית, אך לא על חשבון טובת הכלל, " אמר הרומן בן ה -43, אינגו שולזה, אחד הסופרים המובילים בגרמניה, שספריו ספוגים בצער ובבלי ההתמצאות שהסטאזי ואחרים אברי דיכוי מדינה עזרו ליצור. "ברור, אני שמח שהקיר נעלם, אבל זה לא אומר שאנחנו חיים בכל העולמות האפשריים." כריסטיאן אווה, אחד האמנים שפגשתי ב- DNA, היה בן 11 כשהחומה נפלה כך שזכרונותיו ממזרח ברלין פחות פוליטיים ואישיים יותר. "אז המטרה הייתה להצטיין לקהילה שלך, לבית הספר שלך, לקבוצה שלך ולא רק להישגים פרטיים. היום אתה חייב להיות הטוב ביותר, הראשון, הגדול ביותר, לקבל את העבודה הטובה ביותר, לקבל כמה שיותר אוהבים. "

אלה קולותיהם של ברלין האבודה, אזרחי עיר שנעלמה בליל נפילת החומה, שעדיין מחפשים אחר מולדת. הם מדברים על רווחים גדולים אך גם על אובדן שהוא מרכזי בחיים בברלין, שם על פני השטח ניתן לסחוף את העבר בעוד קומץ שנים, אך יסודותיו טמונים ועמוקים כמו בונקר.

ככל שקטעי החומה האחרונים נקרעים או מתרחקים במזג האוויר, הציעו כמה ברלינאים מובילים להקים אנדרטה חדשה בברנאוסטרשטראסה, בצפון מרכז ברלין. אולי הגיע הזמן לדבר כזה. ראש עיריית ברלין, קלאוס ווייטרייט, אמר לי, "אנו רוצים לעשות ניסיון בגבולות האפשר לשחזר כמה מאות מטרים מהקיר, " כדי שאפשר יהיה לקבל קצת מושג על זה. "

אולם מעטים מאזרחיו תומכים בתוכניתו. מרבית האוסיסים וסיסי, על כל ההבדלים ביניהם, שמחו מאוד על מחיקת החומה ועדיין מרגישים שהיא לא ראויה להנצחה. עם זאת, באופן מוזר, ההסברים שהם בדרך כלל נותנים להתנגדות לאנדרטה טועים. הרוב אומרים כי החומה מעולם לא הייתה יכולה להיות משומרת, מכיוון שהיא נסחפה על ידי המוני העזים והפטישים מעט לאחר 9 בנובמבר 1989. למעשה, עיקר ההריסה נעשה מאוחר יותר, על ידי 300 שוטרי גבול מזרח גרמניה ו 600 חיילים מערב גרמנים עובדים עם דחפורים, מחפרונים ומנופים; זה לא היה מעשה ספונטני של שחרור עצמי, אלא פרויקט משותף של שתי מדינות. עם פליטת זיכרון דומה, ברלינאים רבים אומרים שהחומה אינה ראויה לזכר מכיוון שהיא הוטלה עליהם על ידי הרוסים. למעשה מנהיגי מזרח גרמניה גרסו שנים רבות את חרושצ'וב כדי לאפשר להם לבנות את החומה, והיה זה הגרמנים שאיישו את מגדלי השמירה, גרמנים שירו ​​להרוג. אם ברלינאים לא רוצים אנדרטה לחומה, אולי הם עדיין לא יכולים לראות את החומה במה שהיה באמת.

כאשר תומכיהם המעטים של אזכרה מתארים את משמעותו, הם חושפים את התפיסה השגויה המזיקית מכולם. "המטרה המרכזית תהיה להנציח את קורבנות החומה ואת חלוקת ברלין, " אמר ראש העיר ווייטר, "במיוחד האנשים שנפטרו במהלך ניסיונות הבריחה ונפלו קורבן למבנה הדיכוי של הדיקטטורה." אנדרטת הקירות תנציח גם את המיליונים שמעולם לא התקרבו למכשול, וניהלו את חייהם הצפופים בתוך ערפל הפחם הרך והחשדות המפותלים של מזרח גרמניה. זה יזכיר לברלינאים לא להכחיש אלא לקבל את החלוקה הקודמת שלהם, אולי אפילו לחגוג את המגוון שהחומה, באופן פרדוקסאלי, יצר. וזה יזהיר מפני הגעגוע לאחדות מונוליטית שרבים גרמנים חשים כעת, געגוע שבעבר הוביל לכמה מהרגעים האפלים בתולדותיהם. כאשר ברלינאים יכולים לבנות אנדרטה כזאת לקירם - בלי לנצח או להיות מנוצחים, ללא שעיר לעזאזל - הם עשויים גם להיות מסוגלים לראות את ההווה בעיני זר, מכירים לא רק בתלאות של 15 שנה סוערות בעבר, אלא גם בעיר החדשה והמרשימה. הם בונים.