אם היית מצביע על המוצר המופלא ביותר שמתרוצץ במזווה שלך ברגע זה, האם זה הלחם שלך? זה אחד המאכלים העיקריים היומיומיים ביותר, אבל כפי שמראה אהרון בוברוב-זן בספרו לחם לבן: היסטוריה חברתית של כיכר החנות שקנה את החנות, כיכר השפל היא כל כך הרבה יותר מסכום החלקים הפשוטים שלה. בתרבות האמריקאית, הלחם הוא סמל סטטוס, והספר מעניק מבט מרתק כיצד לחם לבן שקנה בחנות עלה ונפל בולט. הספר עונה גם על השאלה הגדולה: מדוע יש לנו לחם פרוס מראש, ומדוע הדבר הגדול ביותר לפגוע במדפי חנויות המכולת?
כדי להבין לחם חתוך, ראשית יש להבין את השינוי הדרמטי בהרגלי הלחם באמריקה. בשנת 1890 נאפים כ -90 אחוז מהלחם בבית, אולם עד 1930 מפעלים הסתערו על האופה הביתי. בהתחשב בכך שהכנת לחם הייתה חלק מחיי הבית במשך אלפי שנים, זהו שינוי די מהיר. בראשית המאה העשרים, האמריקנים דאגו מאוד לטוהר אספקת המזון שלהם. במקרה של לחם, הלישה ביד נתפסה לפתע כמקור אפשרי לזיהום, ושמרים - אותם אורגניזמים מיסטיים, מיקרוסקופיים הגורמים להתפחה של בצק - נראו בחשד. "הלחם עולה כשהוא נגוע בנבט השמרים מכיוון שמיליונים מהתולעים הקטנות הללו נולדו ומתו", כתב יוג'ין כריסטיאן בספרו 1904 Raw Foods and How to Use Them . "ומגופותיהם המתות והמתרסקות עולה גז בדיוק כמו שמתרחש מגופתו של חזיר של כל חיה אחרת." תמונות כמו זו כמעט ולא גורמות למישהו לרצות לעשות עסקים עם האופה המקומי.
לחם פרוס. תמונה באדיבות המשתמש פליקר מייקניסון.
לחם המיוצר בהמוני, לעומת זאת, נראה בטוח. זה נעשה במפעלים נוצצים, מעורבים מכנית, מוסדרים על ידי הממשלה. זה היה עטוף בנפרד. זה היה תוצר של מדע מודרני שלא השאיר דבר למקריות. זה היה גם נוח, וחסך נשים במטבח להכין מצרך יומיומי. לכיכרות המפעל היה גם אסתטיקה מושכת ומייעלת, המפנה את החריגות "המכוערות" של לחם ביתי. אמריקאים ניזונו מלחם מפעל מכיוון שחברות הלחם הצליחו להאכיל מחשש צרכני.
אבל גם הלחמים במפעל היו רכים להפליא. כאשר קנו לחם עטוף מראש נאלצו הצרכנים להעריך מוצר תחת חסך חושי - זה כמעט בלתי אפשרי לראות, לגעת ולהריח לחם דרך עטיפה. "רכות", כותב Borrow-Strain, "הפך להיות פרוקסי הלקוחות לרעננות. מדעני קונדיטוריה מנוסים הפנו את דעתם להנדסה עוד יותר כיכרות. כתוצאה מהנסיעה לעבר לחם רך יותר, ציינו משקיפים בתעשייה כי כיכרות מודרניות הפכו כמעט בלתי אפשריות לחתוך בצורה מסודרת בבית. "הפיתרון צריך היה להיות פרוסה מכנית.
לחם חתוך במפעל נולד ב- 6 ביולי 1928 בחברת האפייה הצ'יליקוטה של מיסורי. בעוד שקמעונאים היו פורסים לחם בנקודת המכירה, הרעיון של לחם פרוס מראש היה חידוש. "עקרת הבית יכולה בהחלט לחוות ריגוש של הנאה כשראתה לראשונה כיכר הלחם הזה עם כל פרוסה את המקבילה המדויקת של חבריהם, " אמרה כתבת הלחם הפרוס. "כל כך מסודרים ומדויקים הם הפרוסות, ולכן בהחלט טובים יותר מכולם שיכולים לפרוס ביד עם סכין לחם, עד שמבינים מיד שהנה עידון שיקבל קבלת פנים לבבית וקבועה." במאפייה עלה עלייה של 2, 000 אחוזים. במכירות ופרוסות מכניות סחפו את המדינה במהירות. עם אמריקאים שכולם נפגעים מפלאי העידן המכני, לחם חתוך היה מגדלור לדברים המדהימים שהעתיד עשוי להחזיק. לפחות זו הייתה הלך הרוח. "טכנולוגיה", אומר בוברוב-סטראיין, "הייתה יכולה להיכנס לחברה הטובה על ידי כיבוש ואילוף האופי ההפכפך של אספקת המזון."
