לכל מי שגדל בניו יורק סיפור "זוכר מתי" על הנוף חסר השקט של העיר. זוכר שברחוב ההדסון ב- TriBeCa היה נטול פנס? או שלארלם לא היה סינופלקס? או שנסיעת אופניים מעבר לגשר לוויליאמסבורג בברוקלין פירושה לרוץ מכפפה של זבלנים? כל כך הרבה מהאנרגיה הדינמית של ניו יורק באה לידי ביטוי בהתפשטות ושכונות של שכונות, שכן אמנים, יזמים וגורמים אחרים באוונגרד הגנטריפיקציה דוחפים לטריטוריה חדשה וחלוצים בהפיכת מחוזות המחסנים המוזנחים והשממה האורבנית. לקהילות תוססות. לפעמים אתה יודע איפה אתה בניו יורק רק בגלל ששכונה התגבשה מספיק כדי להשיג מראה חתימה. חליפות ביל בלאס מסודרות הגדירו את איפר איסט סייד של בייבי פיי והחברה בשנות ה -60 בדיוק כמו התסרוקות הא-סימטריות והתלבושות השחורות של ג'וג'י יאמאמוטו רחבים, עשו סוהו של שנות ה -80, או היפסטרים מזוינים של L-train של ימינו, מאובזרים במיני פדורות ותיקון. אופניים, שיידע שאתה נמצא בוויליאמסבורג שסבא שלך לא היה מכיר.
אני זוכר בסוף שנות השבעים של המאה העשרים, כאשר רחוב מערב 57 בין השדרות החמישית והשישית היה ארץ הפקר של אתרי בנייה, חנויות מזון בריאות חולניות ומפרקי ביגוד מוזלים. קשה לדמיין שהגוש בו אחינו ואני ויתרנו על הסקייטבורדים שלנו לזוג סוודרים הפך כעת למסלול דרך נוצץ של בוטיקים ומלונות יוקרתיים. מה שמגיע לאופנה בניו יורק יכול באותה קלות לצאת. נראה לא פחות קשה לדמיין שהייתה תקופה שבה המזרח השישים המזרחיים למחצה שכבר פרברים היו מגניבים לגמרי: מעצב האופנה הלסטון השליך מסיבות דקדנטיות בבית העיר שלו פול רודולף; אנדי וורהול וליזה מינלי קנו סטייקים באלברט ובניו, בשדרת לקסינגטון, וסצנת הסינגלים במקומות כמו שזיף של מקסוול עוררה השראה לסרט מחפש את מר גודבר . אזכר את מזרח שנות השישים עכשיו ורוב האנשים ימלמלו "איפה לאכול" - שממה.
כרגע שלוש השכונות הדינאמיות ביותר בעיר ניו יורק הן TriBeCa, הארלם וויליאמסבורג. אף על פי שהם שונים בהרבה בהיסטוריה שלהם ובדמוגרפיה שלהם, שלושתם פרחו ליעדים עם כתובות נחשק וכפרי אופנתי תוך שמירה על תחושת קהילה אותנטית. למעשה, אפשר לומר שהם הפכו כל אחד למותגים בפני עצמם, המוגדרים בבירור לא רק על ידי גבולות פיזיים אלא גם על ידי הארכיטקטורה, הגישה, האופנה והדרכים ששניהם מאמצים שינוי - ומתנגדים לכך. אם אמנים מורעבים ואנשי עסקים רואים את רוחם באופן מסורתי מתחילים בתהליך השינוי, מתווכי נדל"ן מסיימים אותו לרוב.
TriBeCa: הוליווד מזרח
"כולם אומרים כי ניו יורק היא רק חבורה של כפרים שהוקמו להם קץ לקצה", אומר הסופר קארל טארו גרינפלד, שרומנו " טריבוריה" מתעד את טרנספורמציית TriBeCa מארץ ההפקר החדישה של מועדונים מפורסמים כמו אזור ברחוב הדסון בשנות השמונים. ואמנים כמו ריצ'רד סרה וצ'אק קלוז בשנות השבעים לקרקע מפלצת לסלבריטאים אמידים כולל מריל סטריפ וגווינת פאלטרו. כשבעלי ואני עברנו לשם בסוף שנות התשעים, השכונה - עם מבני הברזל היצוק שלה ורחובותיה הרחבים הרחוקים - עדיין הרגישה כמו כפר. זו הייתה קהילה קטנה של רובם סופרים, אמנים, טיפוסים הוליוודיים וכמה מפתחים עתיקים. הייתה תחושת נפרדות משאר הרשת העירונית של העיר ניו יורק - שנכפתה לרוב על ידי רחוב קאנאל ותנועת שעות העומס שלה. ג'ון פ. קנדי ג'וניור ואשתו, קרולין בסט, היו אביזרים במתחם העיתונים ברחוב ההדסון שניהלו מרי ופרד פרווין, שני חלוצים מוקדמים שנחשבו גם לראשי הערים הבלתי רשמיים של TriBeCa. כידוע, פרד ומרי היו עצירה כפויה בסיבובים היומיים של כל תושב, אם לא לקנות את העיתון, אז כדי להדביק רכילות או להציץ בגלישה של ג'וליה רוברטס, אריק בוגוסיאן, אדוארד אלבי או אדריאן לין. המדפים והאזנה למרי משתוללת על ג'ורג 'וו. בוש, ובהמשך, הטרגדיה של ה -11 בספטמבר. רק לאחר שנפלו המגדלים, TriBeCa החל את גלגולו כשכונה יוקרתית. רבים מתושבי הלופט המקוריים ומשפחות צעירות ברחו, אך תושבים רבים יותר נשארו, נחושים לעזור לקהילה ולעסקים הקטנים שלה לשרוד.
כיום, TriBeCa עורכת רנסנס שני בהשראת דור חדש של סוכני שינוי (הראשון הוא דרו ניפורנט, רוברט דה נירו, ודייוויד בול), שהפכו את המקום ליעד קולינרי בשנות השמונים והתשעים עם מסעדות כמו מונטראכט, נובו., ובולי). עכשיו קבוצה צעירה יותר, כולל השף אנדרו כרמליני מלוקנדה ורדה ומאט אברמצ'יק מסמית 'אנד מילס, וורן 77, טיני'ס והבר למעלה, ולאחרונה, סופר לינדה, מביאים אוכל נוחות וסגנון טרטוריה לאיטלקית מהמאה ה -19 חזיתות דו-אמנותיות של השכונה. בימינו, במקום שמשאיות יתגייסו לרציפים במחסן, יש סיכוי גבוה יותר שתראו עגלות בוגבו מגובות לצד שולחנות קפה מעוטרים באבץ מחוץ ללוקנדה ורדה בזמן שזוגות צעירים בנעלי טומס ובג'ינס אזוקים מרימים את הריקוטה מחלב הכבשים של קרמליני עם ריבועים של טוסט שרוף.
לפני שייבנה מחדש בשנות השבעים של המאה הקודמת, TriBeCa (עבור המשולש מתחת לרחוב התעלה) היה ידוע מאז תחילת שנות ה- 1800 כשוק וושינגטון, לאחר שהעסקים והמחסנים הממוקדים בסוחרים שאגרו תוצרת, חמאה, ביצים וגבינה וייצרו הכל מסבון לזכוכית. תושבים (מה מעטים שהיו שם: בשנת 1970 חיו רק 370 איש ב- TriBeCa) ועוברים ושבים היו מריחים את שעועית פולי הקפה היומית והקוקוסים המיובשים. אם מכונית תועה העזה ברחוב גריניץ 'בסוף השבוע, סביר להניח שהנהג אבד. ברגע שהסוחרים עברו להאנט פוינט, בברונקס, והאמנים החלו לנדוד פנימה, הפכה השכונה מאזור התעשייה למובלעת יצירה. בשנות השמונים המסעדות בשעות הלילה המאוחרות כמו אל טדי והמועדונים המקומיים התייחסו לקהל מגניב של אמנים ואצילי אריסטו שהיו נוהרים לאיזור לקראת פתיחתם של ערבי נושא כמו "לילה" ו"גנארלי "שהציגו הכל החל ברתכת רעול פנים. לרמפות סקייטבורד.
אף כי דוכן העיתונים של מרי ופרד כבר מזמן לא נעלם, רבים מבנייני התעשייה בשכונה עדיין נראים זהים, כשמפרצי טעינת פלדה וברזל יצוק פורחים. מגרשי חניה פינו את מקומם לדירות של שלושה חדרי שינה ומפעלים מפוארים כמו מלון גריניץ 'של רוברט דה נירו. מזונות שלמים, בארנס ונובל ואמבט מיטה ומעבר נפתחו. כפית שמנונית אהובה, סוקרטס, הוחלפה על ידי תמרינד טריבקה, מסעדה הודית ענקית של מישלן בשני כוכבים ובה מגישה 34 לובסטר מסלה. ידוענים עדיין נמשכים ל- TriBeCa, אבל אותו מגניבה בלתי נסתרת, מתחת לרדאר, הוחלפה על ידי חבורת הפפראצי הרודפת אחר טום קרוז או בראד פיט לשיירת האסקלדות המתחמקת מחוץ למלון דה נירו.
ובכל זאת, חלק מחלוצי TriBeCa נאחזים במיסטיקה מסוימת. מאט אברמצ'יק, שעם כובעו הסרוג והזקן שלו נראה יותר כמו מעץ עצים מאשר מסעדן מנוסה, עבר לשכונה אחרי ה -11 בספטמבר, אז זה היה זול יותר. "גדלתי בעיר ניו יורק, ו- TriBeCa תמיד היה סוג של מסתורי", אומרת אברמצ'יק, שאשתו, נדין פרבר, היא בעלת שותף של סלון הציפורניים TenOverTen מעל סופר לינדה. "הבניינים היו שונים והיה להם המון פוטנציאל להיות מרגש." אז מסעדות לא היו נגישות, ולכן לאברמצ'יק היה הרעיון לפתוח מפעלים קטנים יותר עם אישיות - מה שהוא מכנה "סביבות שכונות חמות", שם אתה יכול לקלף את הסיפורים והמרקמים מהברמנים ומהדברים שעל הקירות. סמית 'אנד מילס, מקום אחסון לשעבר ופונדק הים, היה הרקע המושלם למקום כזה. בחלק הפנימי הזעיר, שתוכנן על ידי אברמצ'יק, יש חדר רחצה העשוי ממעלית של סוף המאה עם כיור הפוך ממכונית רכבת מתקופת השפל. Tiny's מעוצב על פי אטליז של לוסט איסט סייד עם אריחי קרמיקה לבנים בעבודת יד וטפטים בני 60 שנה. בסופר לינדה, גריל לטיני המגיש סביצ'ה ובשר על האש, הנשפים מכוסים בשקי יוטה של קפה שעועית, וספרי הטלפון של בואנוס איירס משנות הארבעים נערמים על המדפים מאחורי הבר.
עובדים עתיקים המועדים לתגובות "הנה הולכת בשכונה" לנהירת בנקאים וסוגי איפר איסט סייד עשויים להפסיק עוד תוספת חדשה של TriBeCa - מפעל טקסטיל משנת 1883 ברחוב פרנקלין שהוסב לבית מרחץ בסגנון רומאי בו מבקרים לחוצים יכולים להשרות את אחר הצהריים או הערב באמבטיות מלאות ביין אדום או קאווה תמורת 450 דולר. קבוצה של משקיעים ספרדים עיצבה דוגמנות למרחצאות עתיקים של אייר לאחר מאחז דומה בסביליה, ספרד. החלל שגובהו 16, 000 מטרים רבועים, שהופשט עד העמודים, הקורות והלבנים המקוריות, כולל מזרקות ספרדיות מהמאה ה -16 ומנורות מרוקאיות וספסלי עץ העשויים מפיגומים מקוריים של גשר טריבורו.
הרלם: רנסנס באפטאון
בדומה ל- TriBeCa, הרלם מוגדר עדיין על ידי תחושה חזקה של קהילה והיסטוריה, לא משנה כמה מפתחים טפחו יחד בתים גדולים. "הרלם תמיד הייתה שכונה. אנשים אומרים שלום אחד לשני, "אומר ביבי סמית ', מייסד ארוחת ערב עם Bevy, סדרת רשת לרשת VIP, שגדלה ברחוב 150 ובשדרות פרדריק דוגלס. ואותה היכרות חברתית ושכונתית היא זו שבסופו של דבר עוררה השראה בשף מרקוס סמואלסון לפתוח את התרנגול האדום הארלם לפני כמעט שנתיים, בשדרת לנוקס שבין הרחובות 125 ל -126 - כמה רחובות דרומית למושב בו גדל סמי דייוויס ג'וניור ולא רחוק מ ימק"א בה התגוררה לנגסטון יוז בשנות השלושים.
"בעיניי הרלם מאוד פריזאי, מאוד חברתי ברחוב ועם השדרות הגדולות", אומר סמואלסון. "רציתי מקום עם בר גדול שאתה יכול להיות חברתי. זה לא סוג המקום בו אתה צריך לבצע את ההזמנה שלך 8:15. כניסה, קח ספר, דבר עם מישהו שמעולם לא דיברת איתו לפני כן. "מה שמרגיז את סמואלסון כשאנשים מגיעים להארלם אבל לא מתקשרים עם תושבי הרלם. "רציתי שהמסעדה הזו תהיה מול תחנת האוטובוס, כדי שהבחור שיורד מהאוטובוס יראה את המסעדה ואומר 'אני רוצה לקחת את הילדה שלי לשם'", הוא מסביר.
סמואלסון, מאסטר שף, סופר, ואהובתו של אובמה, מצא את תפקידו החשוב ביותר בסיוע להצערת השכונה ההיסטורית הזו, בה צמודים דירות של מיליון דולר בצמוד לכמה מהאבנים העניות בעיר. כילד אני זוכר שעברתי את האוטובוס דרך הרלם לבית הספר בברונקס וחלפתי על פני אבני חומות נטושות מהמאה ה -19. עדיין אפשר היה לראות עצמות של בניינים יפים שפעם היו, אבל אז הם הובלו על ידי פולשים וסבכות סדקים, חלונותיהם היו מורמים, גרפיטי משורטט על דלתות. בלוקים מסוימים הם עדיין מחוץ לתחום, עדיין נפגעים מפשע, אך רבים מאבני החום של הרלם שופצו ושוחזרו לגדולתם הקודמת.
הרנסנס האחרון של הארלם - מה שהיה תנועה ספרותית ומוזיקלית בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים, הוא כיום גאות קולינרית ונדל"נית - מכבד את המסורות שהפכו את השכונה למרכז ההיסטורי של התרבות האפרו-אמריקאית. "אם אתה מתכוון לעבור לפארק מרקוס גארווי, זה מקסים, אבל אתה צריך לדעת שבבוקר בשבת ייקמו שם מתופפים אפריקאים, " אומר סמית '. עליכם לדעת שתושבי הרלם תמיד אומרים לנוקס ולעולם לא את שדרות מלקולם X, ולנוקס היא כמו השדרה החמישית והשדרה השביעית היא כמו השאנז אליזה בצורה מסורתית מאוד - זה המקום לטייל ביום ראשון של חג הפסחא. על מפה ארוגה התלויה מעל מדף הספרים ב"תרנגול אדום ", סמואלסון מזהה את ציוני הדרך של הארלם, כולל מוזיאון הסטודיו בהארלם, שם מחזיק ידידו, הבמאי המסוגנן והאוצרת הראשית תלמה גולדן. ואז יש את מסעדת אוכל הנשמה של סילביה ברחוב, ו- Parlor Entertainment במרג'ורי אליוט, סדרת קונצרטים חופשית בערב יום ראשון בביתה בצפון הרלם.
"ידעתי שהמקום משתנה לפני עשר שנים כששמעתי בוקר אחד את היזם רודני פרופ בסאטפאני, אומר לבעלים שהוא משקיע בנדל"ן כאן למעלה", אומרת איליין גריפין, מעצבת פנים וסופרת שגרה ליד פארק מרכוס גארווי. האינסטינקטים שלה צדקו. מאז צצו בתי קולנוע, בתי מרקחת של דיייין רייד ובנקים. יש יעד במזרח הרלם ומלון Aloft בשדרות פרדריק דגלאס בין הרחובות 123 123 ו- 124. שדרות פרדריק דוגלס שבין רחוב 110 לרחוב 125 מכונה כיום מסעדת שורה, עם מקומות כמו לידו, Five & Diamond Harlem ופרדריק קפה ביסטרו ארוז בערבי סוף השבוע. מקום ראמן חדש בשם ג'ין ראמן, גן בירה בשם ביר אינטרנשיונל, וביסטרו צרפתי בשם צ'ז לוסיין משקפים כולם את זרם הארלם מתושבים רב-תרבותיים. על פי דוחות המפקד האחרונים, כיום ישנם יותר היספאנים, קווקזים ואסיאנים בהארלם הגדולה יותר מאשר יש אפרו-אמריקאים. עם זאת, עדיין ההיסטוריה של השכונה כמקום מושבה של תרבות אינטלקטואלית אפרו-אמריקאית היא שהופכת אותה לאחד היעדים התיירותיים העיקריים של העיר ניו יורק. מבקרים - בעיקר אירופאים - פונים לרחוב 125 כדי ללגום את הארלם מולס ולהאזין לרוברטה פלאק או לפרויקט רקים ווקר במועדון הסעודה של ג'יני בקומה התחתונה ברוסט התרנגול, או להשתתף בשירות הכומר קלווין או. באטס השלישי בכנסיית הבפטיסטים האביסיניאן, באודל קלארק פלייס.
כשסמואלסון פתח את התרנגול האדום, הוא קיבל השראה ממסעדה פורצת דרך אחרת, האודאון, ב- TriBeCa. "המסעדה ההיא שינתה לנצח את הקשר בין מסעדה לקהילה", אומר סמואלסון. "כל אחד יכול היה להרגיש שם בנוח." ואכן, כשנפתחה בווסט ברודווי בשנת 1980, אודון, עם הבר המהגוני המראות שלו, הפך לסוג של מועדון בו כולם היו ברוכים הבאים. האוכל היה יומרני והאווירה לא הייתה ניתנת לחיזוי. אתה יכול להיות יושב ליד ז'אן-מישל בסקיאט או מרטין סקורסזה. במובנים רבים, אודון הפך למופת למסעדות של סוכני החלפה, שיעזרו להבריח אזורים שוליים אחרים בעיר ניו יורק בעשורים הקרובים.
וויליאמסבורג: ברוקלין החדשה
אנדרו טרלו, אמן שחיכה לשולחנות באודאון באמצע שנות התשעים, עבר לוויליאמסבורג לפני 17 שנה עבור שכר הדירה הזול וחלל הסטודיו השופע, אך הוא לא הצליח למצוא מקום נוח לאכול בו ארוחה. אפילו הבודהות היו מחוץ לתחום, בעיקר מכיוון שסוחרי סמים ניהלו אותם. אז בשנת 2000 טרלו פתח את דינר, בברודווי בדרום וויליאמסבורג, והגיש אוכל אורגני מקומי בסביבה פשוטה. כמו סמואלסון, הוא קיבל השראה מכוחן של מסעדות כמו אודון להקים שכונה ולהפגיש את הקהילה. "הרעיון היה שמישהו יכול לבוא, " אומר טרלו. הוא עקב אחר הצלחתו של דינר עם Marlow & Sons, מסעדה וחנות אחרת, ו- Marlow & Daughters, הקצב המגיש בשר בקר ועופות מקומיים. למרות שהוא מתעב להסכים, טרלו נחשב לראש העיר הלא רשמי של תנועת המזון האומנותית של וויליאמסבורג. הוא גם אלוף גדול בקהילה, משתמש באומנים ומשאבים מהאזור ברוב הפרויקטים שלו. המדפים הצפופים של מארלו ובניו מצוידים חטיפי שוקולד של האחים מאסט (המפעל שלהם נמצא רק כמה רחובות משם), חמוצים של מקלור והסבון של גולדי.
באביב שעבר, בשיתוף עם המלונאי האוסטרלי פיטר לורנס ומפתח DUMBO ג'ד וואלנטס, פתח טרלו את המסעדה החמישית שלו בברוקלין, ריינארדס, במלון Wythe החדש, 32 מיליון דולר, בית חרושת לשעבר משנת 1901 בקצה הצפוני התעשייתי יותר של וויליאמסבורג. בדומה למסעדות של טרלו, במלון Wythe יש אווירה מאוד מקומית. מרבית העץ הפנימי בבניין המקורי חולץ ומשמש ליצירת מיטות ותקרות. הטפטים בכל אחד מ -72 החדרים עוצבו בהתאמה אישית על ידי Flavor Paper, בגבעת הקובל של ברוקלין. מוצרי הטיפוח הם של גולדי והמיני-ברים מציעים גרנולה טרייה מבית Marlow & Sons, אלכוהול קטן אצווה וגלידה מתוצרת בית. יש בר בקומה השישית עם מרפסת אדירה ונוף רוצח אל קו הרקיע של מנהטן. להקות המגיעות לשחק בשכונה או בפסטיבל מוסיקת הקיץ השנתית, יכולות להתרסק בקומה השנייה או השלישית, שם חדרים עם מיטות קומתיים עד תקרה עולות תמורת 175 דולר.
במקור, טרלו מצא חן בעיני האתר כיוון שיש לו תחושה שוממה, שלא כמו ברודווי כשפתח את דינר. אבל בתקופה שלקח להם לשפץ, האזור התמלא באולמות מוזיקה כמו ברוקלין בול, סטודיו לעיצוב שהופך למסעדה בהשראה שבדית בשם Frej שלושה לילות בשבוע, ומלון אחר, קינג אנד גרוב וויליאמסבורג, מ- הקבוצה שעומדת מאחורי נקודות חמות במיאמי ומונטוק. כשעבר טרלו לראשונה לוויליאמסבורג, לא היו בו שירותים. למעשה, היה זול יותר לקנות חולצות לבנות לחוצות מחנות חסכונית מאשר לקחת את החולצות שלו לניקוי ברובע אחר.
למרות ששדרת בדפורד, העורק הראשי של וויליאמסבורג, כרוך כיום במסעדות, סלוני ציפורניים, bodegas ומכבסות, ניתן למצוא חנויות אזוטריות רבות נוספות ברחובות צדדיים הנמתחים לכיוון הנהר. צ'טל נהר מון ו Sprout Home ברחוב גרנד מוכרים עתיקות משופצות וערכות חממה של עשה זאת בעצמך. בחברת Pilgrim Surf & Supply, חנות גלישה חדשה מעבר לפינה, מוכר הבעלים כריס ג'נטיל גלשני אנדריני, מכנסי לוח מכניים של מ. ני מקאהה, ומערך מסחרר של DVD וספרים. גוי, אמן, השתלט על חנות האופנועים לשעבר בחורף שעבר ובנה את הפנים מעץ מושקע שמצא באתר.
נראה שכולם בויליאמסבורג מכינים משהו - בין אם זה אופניים להילוך קבוע, סבונים אורגניים או שוקולד. מייקל וריק מאסט משוקולד האחים מאסט היו בין הראשונים שתמכו ברעיון זה של ייצור מקומי. בשנת 2006 הם החלו ליצור שוקולד מאפס. עד מהרה הם מכרו את הברים שלהם בעבודת יד בשווקים וביצעו הזמנות מיוחדות לחתונות. כעת יש להם עסק שוקולד פורח במפעל הרחוב הצפוני השלישי שלהם, שם הם צולים, מפצחים וטוחנים פולי קקאו המיובאים ממרכז ודרום אמריקה. דרק הרבסטר, מומחה לשוקולד תושב אצל האחים מאסט שחי ועובד באזור במשך שנתיים, לא יכול להתגבר על השינויים בויליאמסבורג. "מוזר לי לגור בעיר הגדולה בעולם ולהרגיש שזה כמו עיר קטנה, " הוא אומר.
בערב שישי מוקדם ביוני, אכלתי באריינרדס עם כמה חברים. חדר הבר הקברני, עם כסאות בית הקפה השחורים של טהונט וקירות לבנים חשופות, כבר קפץ עם אוכלים של ברוקלין לבושים במדריכות בהדפס פרחוני, כפכפים ומכנסיים קצרים עם חולצות משובצות. האם יתכן שכל סועד במסעדה זו היה 26? טרלו, בחליפת כותנה עם מכנסיים קצרים מדי, אימן את שולחנו של בית הספר, מחייך לנפילות כשהוא מפנה אותם בנימוס. מלצר מקועקע עם שיער בלונדיני חמצן הסביר כי התפריט משתנה כל יום והמים מוגזים בתוך הבית. התפריט המישורי שכולל אפונה, לובסטר מוגש עם אפונה וניל, ועוף בגריל, חש את הטעמים העשירים והטעימים של האוכל הטרי ברצינות.
כשטרלו צנח ליד השולחן שלנו כדי לשוחח, לחצנו עליו על הרעיון שלו לפתוח מסעדה שהייתה תערובת מוזרה של אוכל משובח ומפרקים שכונתיים המגישים אוכל בגריל או אפוי בכיריים עצים - "נגע באש", בעודו שים את זה כיצד ידע טרלו כי סיידר המזרח עילאי יסע לאורך כל הגשר לארוחה? הוא משך בכתפיו. רבים מחלוצי השכונה, כולל טרלו, כבר ברחו לגרינפוינט המגורים יותר. אמנים כמו ג'נטיל העבירו את האולפנים שלהם לחצר הצי. וכששאלתי את טרלו איפה הוא יכול לצאת למסעדה הבאה שלו, הוא משך בכתפיו ואמר, "האפר איסט סייד." כולנו פורצים בצחוק. "אני לא צוחק", אמר בחיוך מביש. "זו שממה."
