קאפרי יכול להיות מקום מבולבל למבקרים בפעם הראשונה. בקיץ, המוני שוחרי יום מגיעים במעבורת למרינה גרנדה ומציפים את העיירה קאפרי, הולכים לאיבוד במבוך השבילים העקומים שבעבר נועדו לבלבל את הפיראטים המדהימים.
התצפיות המפורסמות ביותר על פריגליוני, שלישיית צרידי הסלע הענקיים היוצאים מהים התיכון, יכולות להיות צפופות כמו תחנת הרכבת של שנחאי. אם בכלל ניתן להישאר לילה באי. אפילו טוב יותר, להישאר מספר ימים. הזמן הנוסף מאפשר לך לחקור את שיפולי המרוחק של האי, וחושף מדוע קפרי הכיש את הכותבים לאורך ההיסטוריה, החל מהמשורר הרומי הקדום סטטיוס ועד פבלו נרודה הצ'יליאני.
מרכז ההבראה
אחרי השעה 17:00, כשההמונים עוזבים, אפילו העיר קאפרי נעשית שקטה באושר, ותוכלו לשוטט בנתיבים המרוצפים, מסודרים בגדרות ברזל מפוארות ואריחים מזוגגים, מרגישים כאילו אתם מצולמים בסרטים איטלקיים נוצצים, בערך ב -1950. הפיאצטה, או הרחבה הקטנה, מתמקמים בבר טבריו לכוס פרוסקו וצופים בערב נפרש. הפיאצ'טה היא אולי הבמה הציבורית האהובה ביותר באיטליה, בה מלצרים כסופי שיער בטוקסידו שמנת מגישים ידוענים שזופים בגלל היצע עבודות הדוגמנות שלהם או סדרות טלוויזיה. לאחר מכן, תיקנו לארוחת ערב את דה ג'מה, מסעדה היסטורית שפעם ספרה הסופר הבריטי גרהאם גרין, תושב לאורך שנות החמישים והשישים (על פי שירלי האזארד בגרין בקאפרי, הוא העדיף את השולחן בפינה). הכניסה המקושתת, החצובה בסוללה עתיקה, מכוסה בתמונות דהויות של שירלי מקליין, סופיה לורן ואישה בלונדינית מסתורית מהתקופה שלאחר המלחמה, שכונתה "מיליון לירה", מכיוון שמאומה אמרה לי פעם באורח מוזר, "היא היה הראשון שגבה מיליון לירה בלילה! "
ניתן למצוא את הרומנים של גרין, כמו גם מהדורות נדירות של נדפס חוזר של עבודותיהם של סופרים, אמנים וצלמים רבים שהפכו את קאפרי לביתם במשך מאות שנים, בחנות הספרים La Conchiglia Libri e Arte, בשעה 12 דרך le Botteghe. בבעלות אושיליה וריקרדו אספוסיטו, זה גם המקום הטוב ביותר לגלות על אירועי התרבות האחרונים באי.
גבהי העונג
מהעיירה הראשית, קחו את אחת ממוניות המרה ההודיות של מרצדס לבנות (20 $) במעלה סיכות השיער הוויג'יני למלון הנערץ קיסר אוגוסטוס בכפר אנאקפרי ("קאפרי עליון"). בששת העשורים האחרונים זה היה המקום המבוקש ביותר לשהות בו על האי, בין היתר בגלל שהוא מונח על שפת הסכין של צוק בן 1, 000 מטר. כיום, המרפסת עדיין מציעה אחת מהנופים הטובים ביותר בים התיכון - פנורמה המפילה לסתות מעל מפרץ נאפולי לווזוביוס, הר הגעש שקבר את פומפיי והרקולנאום בשנת 79 לספירה. פסל נוצץ של אוגוסטוס, הקיסר הרומי הראשון, מחווה בצורה נהדרת לעבר הוויסטה. אם אינכם יכולים להישאר, הקפידו לערוך אפריטיבו בשעת בין ערביים; השמש השוקעת בים הנוצץ מרחפת את כל החוף הנפוליטני בזוהר זהוב-חלומי.
כשהוא מרחף מעל למרחב האי, אנאקפרי עדיין ממשיך בקצב של המאה ה -19. תלמידי בתי ספר במדים לבנים משחקים כדורגל ברחובות המרוצפים, ואילו תושבים קשישים נוטים את חורשות הלימון בחצר האחורית שלהם. על הפיאצה, בכנסיית סנטה סופיה רצפת קרמיקה מפוארת המתארת את גן עדן, ותוכלו להציץ דרך סורג בביתו לשעבר של גרהם גרין, הווילה איל רוזיו, כיום מעון פרטי שהכניסה אליו ממוסגרת בצבע אפרסק. ורדים.
הווילה סן מישלה, מקלט מלא אמנות שנוצר על ידי הרופא, הסופר והארכיאולוג החובב אקסל מונטה, הוא האטרקציה הפופולרית ביותר של אנאקפרי. מעטים המבקרים מבינים כי הבעלים הנוכחי של הווילה, מכון התרבות השבדי, מארח סיורים בכל יום חמישי אחר הצהריים לשימור טבע ייחודי. המבקרים מטפסים על שביל תלול אל חורבותיה המרהיבות של טירת ברברוסה, מבצר מהמאה העשירית במונטה סולארו הפועל כיום כמצפה הציפורים קאפרי. מוטה היה חובב בעלי חיים גלוי, והוא קנה את ההר שמעל לביתו כדי להגן על חיי הציפורים שלו. אורניתולוגים כיום משתמשים במערכת רשתות לוכדת וחוקרת ציפורים הנודדות מאפריקה לאירופה - טכניקה פשוטה שחלצו על ידי איכרים לפני מאות שנים כך שליו של קפרזה יוכלו להסתיים על שולחנות ארוחת ערב אירופיים. כיום, במעלה הבפירות הרוחות של הטירה, טבענים מקומיים בכוסות נסיך-ניז מתייגים אוריולים מוזהבים, ואז משליכים אותם אל הרוח.
לתוכו
בזכות הטופוגרפיה המפותלת של קפרי, שלושת רבעים מהאי הוא שממה וירטואלית, חלקה כה מסוכנת עד שמעט מטיילים נעלמים מהצוקים מדי שנה. אך בעלי הפנאי והאנרגיה ללכת בשבילים מבודדים יכולים לגלות נוף שבקושי התפתח מאז שחוו הרומאים הקדומים כאן.
שבילים רבים מתחילים בעיר, ממש מתחת לאף של כולם. Belvedere de Tragara הוא התצפית הפופולרית ביותר על תופעת הטבע של קאפרי, ה- Faraglioni. ("הקתדרלות הגותיות המפורסמות האלה", אמרה המשוררת העתידנית האיטלקית הבלתי ניתנת להבעה, מרינטי מאצבעות האבן, "עם הצריחים והגבול שלהם עולה בעוצמה מהים.") בפינה אחת של התצפית, שרוב המבקרים משקיפים עליה, יש שביל צר בשם ויה פיצולונגו שנחצב בתקופות פגאניות. עשר דקות אל תוך יער האורנים צולל גרם מדרגות לגובה פני הים, שם בית קפה - דה לואיג'י - יושב ממש בבסיס עמודי האבן, כמו הסלעים המתנגשים בג'ייסון והארגונאוטים . בעוד המים עומדים לרגליכם, הבעלים יציגו תמונות של סערת החורף של 1986, כאשר גלים בגודל פוסיידון ניסו למשוך את בית הקפה הקטן שלהם לים.
בצפון-מערב האי, שביל תלול מווילה ליסיס מספק את הדרך חזרה לארמונו של הקיסר טיבריוס, הווילה ג'וביס (וילה של יופיטר). במעלה צלע ההר המכוסה בפרחי בר של סגול וזהב, ניתן בקלות לדמיין שזהו אותו דרך שעבר אי צעיר פעם, לטענת הסופר העתיק סאוטוניוס, כדי להציע לטבריוס בורי. הקיסר הבודד היה כל כך זועם עד שפורץ חדר למאורתו שהוא הורה לשומריו למרוח את הדגים בפניו של האיכר. ככל הנראה, כאשר הנוער המבצע התבדח (בשנון למדי) כי מזל שהוא לא הביא את טבריוס לובסטר, הקיסר חסר ההומור פרץ את פניו לגזרים עם סרטנים. בפסגה שוכבים חורבות הארמון הידוע לשמצה, כולל סלטו טבריו העצום ממנו נאמר שהקיסר השליך סנטורים חסרי מזל למוות. החפירות נותנות רק שמץ לתפארתו הקודמת של האזור, אך הנוף אינו מתגלה. תגיד מה שאתה אוהב על טבריוס, היה לו עין נאה לנדל"ן.
בשבילי, טיול הקאפרי האולטימטיבי הוא Sentiero dei Fortini, שביל הפורטות, בחוף המערבי הנשכח של האי. זה מתחיל בין טרסות גן אך עד מהרה מוביל לסדרה של כותרות פראיות שהוכתרו על ידי מחרוזת מגדלים מימי הביניים. בקו החוף הנידח, זרוע הקקטוסים, הים הוא גוון ירוק מסנוור. לטאות מוטלות ללא תנועה לאורך השביל כמו גרגירי הטבע. בפרקי זמן לא סדירים, מדרגות אבן מגולפות מובילות אל המים. אין חופי חול במסלול, רק סלעים כהים מהם ניתן לדלג למים הגבישיים. כשאתה מתבונן בפרצופי הצוק הרובעים, אתה יכול לדמיין את המבקרים הרבים של ההיסטוריה בקאפרי - מצעד של אריסטוקרטים קדומים, ויקטוריאנים מורדים וכותבים בעייתיים - שוחים באותה נקודה. כפי שכתב המשורר הרומי סטטיוס על קאפרי במאה השנייה לספירה, "השלום בלתי מעורער שולט שם, והחיים נינוחים ורגועים, עם שקט ללא הפרעה ושינה בלתי פוסקת."
ספרו הקרוב של טוני פרוט, הסיור הגדול של החוטף: מסע בבטן ההיסטורית של אירופה, מגולל טיול מלונדון לקאפרי.
