טיול דרך יפן העתיקה

"כל כך שקט על קיסו שזה נותן תחושה מוזרה, " קרא ביל, בתרגום משלט דרכים ביפנית. בדיוק אז שאגה משאית.

תוכן קשור

• מציאת שלווה בחוף סן-אין של יפן
• מעיינות נצחיים

ידידי ביל ווילסון ואני עמדנו בקצה הצפוני של דרך קיסו הישנה, ​​שכאן הוחלפה על ידי דרך 19. המודרנית. זה היה בוקר סתיו שטוף שמש, ולקחנו את הרכבת משוג'ירי, חולפים על פני תלמידות בית ספר לבושות מדים כחולים ו נשיאת ילקוטים שחורים, להיידשיו, מעין תחנת דרך בין מישורים להרים. עם תרמילי גב מאחור, יצאנו אל הגבעות.

עכשיו הלכנו דרומה לאורך הכביש המהיר, מופרד במעקה מפני התנועה המהירה. במשך מאות שנים דרך קיסו, 51 קילומטרים, הייתה החלק המרכזי של נקאסנדו בן 339 הקילומטרים העתיק, שחיבר בין אדו (טוקיו) לקיוטו וסיפק אלטרנטיבה יבשתית לכביש טוקידו החוף. במשך מאות שנים נסעו בו סוחרים, פרפורמרים, עולי רגל, שליחים קיסריים, אדוני פיאודלים, נסיכות ופשוטי העם. "מעשי רצח, שוד, חיסולים, התאבדויות אהבה, שמועות על שחיתות בקרב הפקידים", כתב שימזאקי טוסון ברומן האפי שלו, לפני השחר, "כולם הפכו לדבר שבשגרה לאורך הכביש המהיר הזה."

עבודתו של שימזאקי בת 750 עמודים, שפורסמה סדרתית החל משנת 1929, מתארת ​​את התהפוכות הפוליטיות והחברתיות הגדולות של יפן של אמצע המאה ה -19: תקופה בה אוניות זרות החלו להופיע מול חופיה ואנשיה עברו את המעבר הקשה מחברה מבוזרת, פיאודלית. נשלט על ידי שוגונים למדינה מודרניזציה שנשלטה על ידי הסמכות המרכזית של קיסר מייג'י. שימאזאקי קבע את סיפורו בעיר הולדתו מגומה, אחת מ -11 עיירות הפוסט של דרך קיסו (מבשרי עצירות מנוחה). הנצו, גיבור הרומן, מבוסס על אביו של שימזאקי, שסיפק לינה לבעלי תפקידים נודדים. בלכידת פעולות היומיום והתרבות העשירה של הכביש הפנימי, שימזאקי הרומם את הקיסו באופן שבו האמן הירושיגה הנציח את הטוקידו בחיתוכי העץ שלו.

הירושיג 'צייר גם את הקיסו (אם כי לא בצורה מפורסמת), ואפילו מהכביש המהיר יכולנו לראות מדוע. הפנינו את עינינו מהמכוניות והסתכלנו על גבעות של תפוז ירוק ומושתק. אדר יפני בודד היה מהבהב אדום בוער, בעוד שעלי הרדוד מסמנים את המעשה האחרון של עץ הדובדבן. ענפים אחרים שהורדו מעלווה נשאו אפרסמונים צהובים שהיו תלויים כמו קישוטים. אחרי שעה וחצי של הליכה הגענו לדוכן של מכונות אוטומטיות מחוץ לתחנת רכבת. המשקאות האחת שחולקה (קרה וחמה) הגיעה עם קול שהודה לנו על עסקנו.

ביל, מתרגם לספרות יפנית וסינית, סיפר לי על דרך קיסו הרבה זמן. הוא תושב מיאמי, התגורר ביפן מאמצע שנות השישים ועד אמצע שנות השבעים וכבר הלך בקיסו פעמיים. הכביש הוקם רשמית בשנת 1601, אך נשא נוסעים כבר בשנת 703, על פי רישומים קדומים. ביל אהב את העובדה שבניגוד לטוקידו המתועש, דרך קיסו נותרה שמורה היטב במקומות. כשהוא הולך בזה, הוא הבטיח לי, אתה עדיין יכול לקבל תחושה של מזמן.

ביקרתי פעם ביפן ולקחתי רכבות מעיר לעיר. הרעיון לטייל ברגל עם חבר הבקיא בנוף כפרי במדינת היי-טק היה מושך מאוד. בקיץ שלפני טיולנו, ביל העביר לי את המסלול: היינו הולכים מהידסיו למגומה - בערך 55 מיילים - עוצרים בעיירות דואר לאורך הדרך. היינו מתנהגים כאילו הרכב לא הומצא מעולם. ואז הוא הציע לקרוא לפני השחר .

"אני מקווה שיש מעסה מקצועי בנאראי, " אמר ביל, ברגע שהלכנו שוב. "או אפילו לא מקצועי."

20 דקות אחר כך ירדנו מהכביש המהיר בעיירה Niekawa ואז טבלנו לתוך Hirasawa, וחלפנו על פני חנויות כלי לכה. כאשר התושבים הופיעו, חברנו אותם פעמיים לברכות " Ohayo gozaimasu! "(" בוקר טוב! ") ביל לימד אותי כמה מילים.

קצת לפני הצהריים הופיע נראי מרחוק כעיירה דקה שנמתחה לאורך פסי רכבת. מצאנו את הרחוב הראשי שלו הדוק עם בתי עץ כהים ותיירים משולשי יום. הגגות המשופעים, החנויות הקטנות, כרזות הבד והאוויר הבלתי ניתן לטעות ביבוא תרבותי היו כמו תגמול על כך שהגיעו ברגל. אבל ספקתי שביל ימצא מעסה.

הוא מצא את הריוקאן שלנו, או הפונדק שלנו, האצ'יגו-יה. דלתות הזזה דקות ופתוחות לרחוב פינו את מקומן לכניסה עם רצפת עפר המשתלבת על רציף טטאמי. בעל הפונדק הופיע על זה תוך זמן קצר, צעיר בצעיף ראש שנפל על ברכיו כדי לומר לנו בגובה העיניים שאנחנו מוקדמים לעשות צ'ק-אין. השארת תיקים מעולם לא הרגישה כל כך טוב.

ביל הוביל אותי לבית הקפה החביב עליו, מצויה סבו, מפעל צפוף בסגנון עתיק. פודל צעצועים, ששמו שופן ופסנתר על ידי בעלי אוהבי המוסיקה של החנות, נכחו במקום, ונוקטורן ניגנה בשקט מאחורי הבר, שהיה תלוי עם פנסי נייר עדינים.

בעל בית הקפה, מר אימאי, אמר לנו כי בימים עברו יגיעו תהלוכות דרך העיר הנושאות תה ירוק לקיסר. אם מיכל התה התנפץ, מי שגרם לתאונה היה נערף. אז כשהגיעה תהלוכת תה, כולם נשארו בבית בלי להשמיע קול. ברגע שזה עבר, הם רצו לרחוב לחגוג.

אכלנו ארוחת צהריים מאוחרת של סארו סובה - אטריות הכוסמת הקרה שעבורם האזור מפורסם - טבלנו אותם ברוטב סויה ממותק ממולא בסקלונים ווסאבי. בחוץ, כשהוא עומד ברחוב, הצביע ביל על ההר המתנשא בקצה הדרומי של העיר. "זה המעבר הטוריי איום, " הוא אמר בהתייחס לנתיב שנועדנו להשתלט על ההר ולהשתמש בתואר התואר שהוא מעולם לא הצליח להשתמש בו כשהזכיר אותו.

הרעיון שלו היה שנטפס על ההר למחרת - בלי תרמילים - ליבוחארה, שם נוכל לקחת רכבת חזרה לנאראי כדי לבלות לילה שני לפני שנסיע ברכבת בוקר ליבובהארה כדי לחדש את הליכתנו. זה נראה לי כמו רעיון טוב, וגם רעיון טוב מבחינה היסטורית, שכן בימים עברו הועסקו חבילות כדי לשאת חפצים.

ארוחת הערב הוגשה בחדרנו, על שולחן עם רגליים מקוצרות מאוד. הכיסאות שלנו היו חסרי פגוע, והיו מורכבים ממושב גב וכרית. ישיבה הייתה בעיה גדולה יותר עבורי מאשר הליכה.

בקערות והצלחות הרבות שלפניי ישבו מלבנים ורודים-לבנים של סשימי קרפיון, תפוח אדמה הרים מגורר בביצה גולמית ואצות ים, שלושה דגים גדולים מעט יותר מקלות גפרורים, דג אחד במים מתוקים בגריל, רפרפת ביצה מימית עם עוף ופטריות, דייקון מבושל (צנון) עם טמפורה מיסו וטמפורה.

עושר הארוחה בניגוד לדלילות החדר. מצעים היו מונחים על הטטאמי לאחר הארוחה. לא הייתה טלוויזיה, אבל סלע שחור קטן ישב על כרית רקומה על מעמד עץ להתבוננותנו. שיר ממוסגר, אותו תירגם ביל, תלוי על קיר אחד:

טעם המים
הטעם של הסובה
הכל בקיסו
טעם הסתיו

בבית אני מתחיל את יומי באשכולית; ביפן החלפתי את הפירות בפאס פאס. מדי פעם הייתי דשדש לחדרי שעדיין נועלתי את נעלי האמבטיה המיועדות במיוחד, שכמובן אמורות להישאר בחדר האמבטיה. והבוקר, בעל הפונדק שאל אם נרצה תה לפני ארוחת הבוקר; להוט להתמודד עם מעבר הטוריי האיום, סירבתי.

ביל קיים דיון קצר עם הצעיר ואז אמר לי בתקיפות: "זה מנהג הבית." התה הוגש בהתלבטות רבה. "אם תכניס מים חמים במיוחד", הסביר ביל, "אתה" מעליב "את התה." (עלבון אחד לפני ארוחת הבוקר הספיק.) וזה היה הג'וקורו, שנחשב בעיני כמה לתה הירוק הטוב ביותר. לאט לאט נשפך בעל הפונדק מעט לספל אחד, ואז השני, הולך קדימה ואחורה לטובת השוויון.

אחרי ארוחת הבוקר (דגים, אורז, מרק מיסו, אצות), יצאנו מחוץ לעיר ויצאנו לעבר ההר. אבנים גדולות ושטוחות הופיעו תחת הרגליים, חלק מהאיסידאדאמי המקורי של דרך קיסו (פשוטו כמשמעו "טטאמי אבן"), שהונחו לפני זמן רב. חשבתי על האנזו וגיסו שיחלפו מעל המדרכה הזו בסנדלי קש בדרך לאדו.

השביל הצטמצם, התלול והפך לכלוך. עבדנו את דרכנו דרך יערות חסרי רוח. (כאן - אם התעלמת מההתנשפות שלי - היה השקט שהובטח לנו.) החלפות שברו את המונוטוניות. למרות האוויר הקר, הגופייה שלי הייתה ספוגה והצעיפה שלי לחה.

שעה וחצי של טיפוס הביאו אותנו לקרקע מפלסית. ליד מקלט עץ ניצב מזרקת אבן, ספל קרמיקה שהונח על קירו. מילאתי ​​אותו במים שהיו טעימים יותר מתה. ביל לא יכול היה לזכור באיזה מסלול הוא עשה בפעם האחרונה שהוא היה כאן (היו כמה) ובחר את הדרך שעלתה. לצערי. הנחתי שהמאמצים שלנו נגמרו. עכשיו לא חשבתי על האנזו וגיסו, אלא על קיטה ויאג'י, שני גיבורי הרומן הקומי של איקקו ג'יפנשה, Shanks 'Mare, המהלכים את הטוקידו בכל החן של שלושת הסטוגות.

התפללנו חזרה למקלט והצבענו בכיוון הנכון על ידי מדריך יפני המוביל רביעיית קליפורניה. לקח לנו בערך 45 דקות לרדת ליבוחארה, שם הצטופפנו בקרוב ליד מחמם חלל במסעדה שהתמחתה בצלופח. קבוצה גדולה של אמריקאים התייצבה, שאחד מהם הביט אלינו ואמר, "אתם הבחורים שהלכו לאיבוד." חדשות תמיד נסעו במהירות לאורך דרך קיסו.

לאחר שהחזרנו את הרכבת לנאראי עברנו למינשוקו, שהוא כמו ריוקאן אבל עם ארוחות משותפות. בבוקר, בעלת הפונדק שאלה אם היא יכולה לצלם את אתר האינטרנט שלנו. התחלנו והתכופפנו ואז המשכנו בגשם קל לתחנת הרכבת, מסתובבים מדי פעם כדי למצוא את המארחת שלנו עדיין עומדת באוויר הגולמי, מרכינה פרידה.

יבוהרה הייתה נטושה ורטובה, הריוקאן שלנו קודר וקר. (אפילו בהרים לא נתקלנו בחימום מרכזי.) הוגש לנו מרק נודלס טעים במסעדה חשוכה עם תקרה, שם ישבנו ליד שולחן קהילתי עצום. לקינוח - אירוע נדיר ביפן העתיקה - הוציא השף סורבה שזיפים שסיפק לכל אחד מאיתנו כף וחצי בדיוק. כשעזבנו, מצאנו את הנעליים הלחות שלנו מהודקות מהורהר ליד דוד החלל.

בבוקר יצאתי לבדי לעיר הדואר קיסו-פוקושימה. ביל תפס הצטננות, ורכבת צ'ואן-סן (קו מרכז) - מהירה, דייקן, מחוממת - הייתה תמיד קרובה בפיתוי בהישג יד. היום הוא היה רוכב עליו ולוקח איתו את התרמיל שלי.

קצת אחרי 8 בבוקר האוויר היה פריך, השמים צלולים. הצטרפתי שוב לכביש 19, שם שלט אלקטרוני העניק את הטמפרטורה ל -5 מעלות צלזיוס (41 מעלות פרנהייט). דיילת בתחנת דלק, עומדת עם גבו למשאבות, רכנה לעברי כשעברתי על פני.

זו לא הייתה בדיוק ירייה ישירה לקיסו-פוקושימה, אבל היא הייתה יחסית שטוחה, של בערך תשעה מיילים. האדם השני שביקשתי הוראות לפונדק - " סרשינה-יה דוקו דאו קא? "- עמדתי ממש לפניו. זוג מגפי הליכה מוכרים עמדו במבואה, וגבר בקרדיגן חום הוביל אותי לאורך סדרת מסדרונות ומדרגות לחדר מואר, בו ביל ישב על הרצפה וכתב גלויות. החלון מאחוריו מסגר נהר קיסו במהירות שזורם.

בדרכנו למצוא ארוחת צהריים, חלפנו על פני רחבה קטנה בה ישב גבר על המדרכה והניח את רגליו. (למעיין החם התת-קרקעי הציבורי הזה היו כיסויי עץ נשלפים, וזה הזכיר לי את האמבטיות בפונדקים שלנו.) בהמשך, אישה הגיחה מבית קפה והציעה שנכנס, וכך עשינו. זה היה קריאה רחוקה מלהטוטים של נשים שבימים עברו ירדו לנוסעים להלהיט את מוסדותיהם.

קיסו-פוקושימה הייתה העיירה הגדולה ביותר שראינו מאז שיוג'ירי, ונזכרתי שלפני עלות השחר, הלך האנזו לכאן ממגומה כשנקרא למשרדי המינהל המחוזיים. בתים המתוארכים לשוגונאט של טוקוגאווה (שנמשך בין 1603 ל- 1868) שוליו רחוב שלדבריו של ביל היה נאקאסנדו המקורי. מעבר לנהר, הגן בבית המושל לשעבר סיפק דוגמא יפה לשקאי, הנוהג לשלב את הנוף הטבעי שמסביב לנוף מתוזמר חדש. בניין המכשול הישן - סוג של לשכת הגירה ומכס - היה עכשיו מוזיאון. שימזאקי כתב שבמכשול פוקושימה, פקידים תמיד היו מחפשים "נשים עוזבות ונכנסות לתותחים." (לפני 1867, נשים היו צריכות דרכונים כדי לנסוע בדרך קיסו; העברת אקדחים על הכביש היו נלקחות כסימן למרד .)

הבית הסמוך למוזיאון היה בבעלות של משפחה שאחד השימזאקים התחתן איתה, ובתצוגה היו תמונות של אביו של הסופר. הוא התייצב בכבוד על ברכיו, ידיו נשענות על ירכיים עבות, שערו משוך לאחור מפנים רחבות, שבצורה ובביטוי (רצינות נחושה), הזכיר לי את צילומי המאה ה -19 של אינדיאנים.

בחזרה במינסוקו שלנו, ביל הצביע על מסגרת עץ מלאה בתסריט שהיה תלוי במבואה. זה היה רפרודוקציה מגולפת ביד של העמוד הראשון של כתב היד לפני השחר . "דרך קיסו", קרא ביל בקול, "שוכן כולו בהרים. במקומות מסוימים הוא חותך על פני שטח. באחרים הוא עוקב אחר גדות נהר קיסו. "קולו של הנהר הזה הרדים אותנו לישון.

בארוחת הבוקר, מר אנדו, האיש בקרדיגן החום, הזמין אותנו לטקס גומה (אש) באותו ערב במקדש שלו. ביל אמר לי שמר אנדו היה שאמאן בדת המסגדת לאלו של הר אונטקה, עליו טיפס חנזו כדי להתפלל להחלמת אביו ממחלה. שימזאקי כינה זאת "הר גדול שעתיד לנצח בין השינויים האינסופיים של העולם האנושי." הנחתי שהוא התכוון לנוכחותו הפיזית ולא לאחיזתו הרוחנית. עכשיו לא הייתי כל כך בטוח.

אכלנו ארוחת ערב מהירה - מנה עם סיר חם שנקרא קימצ'י שאבו שאבו ומריחות בריכה מטוגנות - ונערפנו למושב האחורי של מכוניתו של מר אנדו. הייתה לי הרגשה משמחת של התרגשות כשצפיתי בבתים מתרוצצים לידם (תגובתו של ההליכון שמספק מעלית). התקרבנו במעלה גבעה, שבראשה נשלפנו ביל ואני מול בניין קטן תלוי באנרים אנכיים. מר אנדו הפסיק את שירותו של השמאן באופן זמני מכיוון שהוא הפך לאחרונה לסבא.

בפנים הסרנו את הנעליים וקיבלנו מעילים לבנים עם אותיות כחולות על השרוולים; הקליגרפיה הייתה בסגנון שביל לא יכול היה לפענח. כתריסר חוגגים מלבושים בדומה ישבו רגליים שלובות על כריות לפני רציף עם בור פתוח באמצע. מאחורי הבור ניצב פסל עץ גדול של פודו מיו-או, מלך החוכמה המנופה, המחזיק חבל בידו השמאלית (כדי לקשור את רגשותיך) וחרב לימינו (לחתוך את בורותך). הוא הופיע כאן כביטוי של אל הר אונטקה.

כומר הוביל את כולם בסדרה ארוכה של מזמרים בכדי להוריד את רוח האל מההר. ואז הניח עוזר גושי עץ בבור והכניס אותם ללהט. האנשים שישבו סביב האש המשיכו לשיר תוך כדי הלהבות שגדלו, מעלים את קולם במצב נסער לכאורה וחתכו את האוויר בידיים בתנועות שנראו לי בעיקר שרירותיות. אבל ביל אמר לי אחר כך כי הבוץים האלה, כפי שנקראים המחוות, תואמים למעשה מנטרות מסוימות.

ביל הצטרף לקריאות "סוטרת הלב", סוטרה קצרה או מקסימום, המגלם את מה שאמר בהמשך היה "המשמעות המרכזית של חוכמת הריק." ישבתי ללא מילים, לא בטוח אם אני עדיין בארץ רכבות קליע ודיברתי אוטומטיות מכונות.

לכל אחד מאיתנו הוענק מקל ארז למגע לחלקי הגוף הכואבים, מתוך אמונה שהכאב יעבור ליער. בזה אחר זה אנשים עלו, כרעו ברך לפני האש והאכילו אותה במקלותיהם. הכומר לקח את שרביטו - שדויק זר הנייר המקופל שלו דומה לאבק נוצה לבן - ונגע בו בלהבות. ואז טפח על כל אחד מהמתבקשים מספר פעמים על הנייר, מלפנים ומאחור. ניצוצות מעופפים ליוו כל טיהור. ביל, בודהיסט, עלה ללהיט.

אחר כך הלכנו לעבר הנעליים שלנו דרך ענן עשן סמיך. "אתה יודע מה הכומר אמר לי?" הוא שאל כשהיינו בחוץ. "'עכשיו אל תצטנן.' "

למחרת בבוקר יצאנו לטפטוף קל. ההרים שלפנינו, עטופים בקליפות ענן, חיקו את הפנלים המצוירים שמצאנו לפעמים בחדרים שלנו.

למרות נקיק דרמטי בפאתיו, אגמאטסו התבררה כעיירה בלתי ניתנת לציון. בעלת הפונדק שלנו, גברת הוטה, אמרה לנו בארוחת הערב שגברים באזור חיים די זמן מכיוון שהם שומרים על כושרם בהליכה בהרים. היא שפכה אותנו לשם ושרה שיר עממי יפני, ואחריו "אה! סוזנה. "בבוקר היא עמדה בחוץ ורק סוודר לחום (היינו עטופים בצעיפים ומעילים) והתכופפה עד שנעלם מהעין.

לאחר עלייה ברמה די גבוהה של כשלוש וחצי שעות, הגענו לעיירה סוהרה בסביבות הצהריים. גרסה אינסטרומנטאלית של "Love Is Blue" צפה מהרמקולים בחוץ. הסתכלתי לאחור לעבר המקום בו התחלנו וראיתי קפלי הרים שנראו בלתי חדירים.

העיר התחתית כללה תחנות דלק וקניונים (כביש 19 עדיין דאג לנו), וכפי שהיה יום ראשון, מסעדות היו סגורות. מצאנו את המינסוקו שלנו מעבר לנהר ובילינו את אחר הצהריים בחדר שלנו (עכשיו התחלתי להתקרר), צופה בהיאבקות סומו בטלוויזיה עם מסך שטוח. ביל הסביר את ההליכים - הוא הכיר את מרבית המתאבקים, שחלק לא מבוטל הם ממונגוליה וממזרח אירופה - אבל זה הראה אותי כספורט אחד שלא באמת הייתי צריך לראות אותו בהגדרה גבוהה.

בבוקר, מחוץ לעיר, אישה שטפה עלים אמרה " גמבאן ביי " (" המשיכה ") במבטא כפרי שהצחיק את ביל. הפעם היחידה ששמע את הביטוי הייתה בסרט מצויר של סיפורי עם יפניים. מיתרי אפרסמונים, ולפעמים שורות של דייקון, תלויים ממרפסות. אבן חרוטה, שהונחה זקופה על גבי מישור פשוט, ציינה כי "הקיסר מייג'י עצר ונח כאן." בסניף דואר קטן שלחתי כמה גלויות וקיבלתי בתמורה סל פלסטיק כחול של סוכריות קשות. העסקה נראתה ראויה לאנדרטה קטנה משלה.

מצאנו את מקדש myokakuji על גבעה המשקיפה על העיירה נוג'ירי. אלמנתו של הכומר לשעבר עשתה לנו סיור בפנים: פסל דאיקוקו (אל העושר), שורות איהאי (טבליות לזכר המתים) ותצלומים של 59 הגברים מהכפר שמתו במלחמת העולם השנייה. לפני שעזבנו היא ייצרה עבורנו שני תפוחים ענקיים כמתנה וכמה מילים באנגלית. "יהי מאושר, " אמרה בחיוך ילדותי להפליא. "נתראה שוב." ואז היא קמה והתכופפה עד שפנינו את הפינה.

ההליכה למחרת לטסמאגו - בעשרה מיילים, הרגל הארוכה ביותר שלנו - החלה בגשם קר. היתה כביש אחרון לאורך כביש 19, ואחריו טיפוס של כקילומטר שכמעט גרם לי להתגעגע לכביש המהיר.

בירידה למידונו התיזנו לבית קפה עם תחושת תבוסה דחופה. אבל צלחת סארו סובה, ושינוי גופיות בחדר גברים קפוא, עבדו את קסמם. הרמנו את התרמילים שלנו ויצאנו לעיר.

הגשם שקיללנו כל הבוקר, שוטף עכשיו את הכל באור גבישי. חלפנו על פני גלגל מים וסככה שגג גופה הוחזק באבנים, ואז נפלנו בחלומות לעיירה של בתים מחובקים ברחוב עם מרזבים תלויים וחזיתות מרופדות כהות. האוויר העתיק והבלתי מזוהם הזכיר לנו את נאראי (וכך גם עומסי האוטובוסים של התיירים היפנים), אבל היה משהו בקווי המתאר - הרחוב הראשי המשופץ, ההרים הערסלים - שגרם לצומאגו להרגיש עוד יותר מפוארים.

כמו כן, זו הייתה התחנה האחרונה של הלילה שלנו לפני מגומה ועיירת הולדתה של אמו של שימזאקי ( ולפני עלות השחר, של אשתו של הנצו). ההונג'ין - הבית והפונדק של משפחתה - היה כעת מוזיאון. אתה יכול גם לבקר, ברחוב, מגורים ישנים עבור פשוטי העם. עם רצפות העפר שלהם המשתרעות מעבר לכניסה, ופלטפורמות חשופות, הם גרמו לפונדקים שלנו להיראות מלכותיים.

הריוקאן שלנו, Matsushiro-ya, ישב על נתיב שירד מהרחוב הראשי כמו רמפת יציאה אל ארץ האגדות. פנים הפנים היה פאזל מתוח וגמיש של מדרגות קצרות ופנלים דקים, תקרות נמוכות וחצי תאורה שמתאימה לפונדק שנמצא באותה משפחה במשך 19 דורות. לא הייתי יכול להיות בשום מקום מלבד יפן, על אף הטאטאמי, אם כי באותה מאה לא היה ברור.

בבוקר, יחד עם הדגים הרגילים, הירוקים ומרק מיסו, קיבלנו כל אחד ביצה מטוגנת בצורת לב.

סמוך לרחוב הראשי מצאנו בית קפה, קו סבו גארו, ששימש כגלריה שמכירה ציורים ותכשיטים. כששאלתי מה קומה למעלה, יסוקו - שניהלה את בית הקפה עם בעלה - טיפסה במדרגות, ונסתרת מן העין, שרה שיר רודף על גשם אביב כשהיא מלווה את עצמה בקוטו, כלי מיתר מסורתי. "זה היה כל כך יפני, " ביל אמר על הביצועים הבלתי נראים שלה. "כל דבר עקיף, דרך גוונים, דרך הצעה."

אחרי הארוחה יצאתי לטיול. (זה נהיה הרגל.) כמו הרבה עיירות תיירות קטנות, צומאגו התרוקן בשעות אחר הצהריים המאוחרות, ובחשכה היה לי את המקום לעצמי. פנסים תלויים השאירו זוהר צהוב ורך לחנויות התריס הכהה. הצליל היחיד היה טפטוף המים.

לטיולנו אל מגומה, ביל קשר פעמון קטן לתיק התרמיל שלו - משרד התיירות מוכר פעמונים למטיילים לצורך חסימת דובים. עברנו על פני זוג מפלים, התחלנו את העלייה הסופית שלנו בדרך נטולת טורפים אך עבות ברוחו של הנצו. כמובן שהמבחן האחרון הזה עבורנו היה מהלך בשבילו. ולא היה תה משקם ליד החלק העליון, המוגש על ידי אדם בכובע חרוטי.

"הוא אומר שיש לנו עוד 15 דקות של טיפוס, " אמר ביל ומרגיע את שמחתי.

ואנחנו כן. אבל אז התחלנו לרדת, הגענו מהיער כמו גם מההרים; נשקף נוף נוף שממנו נוכל לראות את מישור גיפו הרחק למטה.

מגומה הייתה פתוחה יותר ממה שתיארתי את זה, בתיה וחנויותיה נופלים במורד מדרחוב ראשי ומשקיף אל עבר הר אנה המושלג. מכיוון שהיא נבנתה מחדש לאחר שריפה הרת אסון, הייתה לעיר תחושה של יצירה היסטורית מחדש. מוזיאון לשמזאקי, בשטח משפחת הונגין הוותיקה, הציע ספרייה וסרט על חיי הכותב, אך פחות תחושת חיבור מאשר טיולנו ביער.

במקדש אייישוג'י, על גבעה בקצה העיר, הוסיף הכומר פונדק קטן. הראו לנו את משפחת שימאזאקי ihai, ואת החדר שלנו, שקירותיו היו דקים ממש נייר אורז.

זה היה הלילה הקר ביותר עד כה. התעוררתי שוב ושוב, נזכרתי בשני דברים מלפני השחר . האחת הייתה אמירה ישנה של האזור: "ילד צריך לגדל בקור וברעב." השני היה הניסיון של Hanzo, בסיום סוף הרומן, לשרוף את המקדש בו רעדנו עכשיו. (הוא סיים את ימיו קורבן של טירוף.) לא רציתי לראות את המקדש פגום, אבל הייתי מברך על שריפה קטנה.

יצאנו לדרך מוקדם בבוקר שלמחרת, עוברים על פני שדות מאובקים כפור. תוך זמן קצר הגענו לטוש אבן. "מכאן צפונה", תרגם ביל, "דרך קיסו". נוסף לתחושת ההישג שלי הייתה תחושת העשרה; יצאתי מגיל 11 ימים ביפן שקודם לכן קראתי עליהם רק. לא היו עדים לבואנו, אבל בראשי ראיתי - כפי שאני רואה עדיין - משתחוו פונדקים, מטפלים ודיילים בתחנות דלק.

תומאס סוויק הוא מחבר האוסף דרך לראות את העולם . הצלם קיארה גויה נמצא במומבאי.

מטיילים הלכו בדרך קיסו כבר בשנת 703 לספירה. אבנים ישנות עדיין מזהות אותו כחלק מהנקאסנדו, הכביש המהיר הפנימי המחבר את קיוטו וטוקיו. (קיארה גויה) אבן חרוטה עומדת בדרך לנאראי בדרך קיסו (קיארה גויה) המודרניות פורצת בדרך קיסו, כמו כביש 19 המוצג כאן, אך קטעים ארוכים ממנו נזכרים ברומן של שימזאקי טוסון מחיי המאה ה -19, לפני השחר . (קיארה גויה) בנראי, קבר קדוש כולל פסלים של דמויות בודהיסטיות. (קיארה גויה) דרך הקיסו הוקמה רשמית בשנת 1601, אך היא הובילה מטיילים כבר בשנת 703, על פי רישומים קדומים. (קיארה גויה) כפרים בנאראי מוציאים תוצרת לייבוש לפני הארוחה. (תומאס סוויק) בנראי, נרקיס טרי תלוי בתוך בית הקפה של מצאויה סבו. נראי היא אחת מ -11 עיירות הפוסט של דרך קיסו, מבשריה או תחנות מנוחה. (קיארה גויה) פסלי אבן ליד קבר קדוש האצ'ימן בנאראי. (קיארה גויה) בעלי בית קפה בנאראי שמו את הפודלים שלהם שופן ופסנתר. (קיארה גויה) Shakkei, מיזוג של הטבע עם מעשה ידי אדם, מוצא ביטוי בגן בית התה במקדש זן בקיסו-פוקושימה. (תומאס סוויק) נהר קיסו הוא אחד משלל תפאורות נוף לאורך הדרך שאורכה 51 קילומטר. (קיארה גויה) Inkeeper אנדו, שאמאן של דת הסוגדת להר אונטקה, לקח את הסופר ואת בן לווייתו לטקס אש במקדש שלו. (קיארה גויה) הסופר, תומאס סוויק, עומד ליד קבר קדוש אבן בדרך קיסו. (תומאס סוויק) ביל ווילסון נסע עם הכותב בטיול בדרך קיסו. (תומאס סוויק) רחובות צומאגו ריקים מוקדם ביום - לפני שמגיעים אוטובוסים תיור. (קיארה גויה) לינה אולי פשוטה, אך פונדק זה בצומאגו נמצא באותה משפחה כבר 19 דורות. (קיארה גויה) ארוחת הבוקר כוללת ביצה בצורת לב. (קיארה גויה) יורה במבוק הוא בין התוצרת למכירה בחנויות מקומיות. (קיארה גויה) האגדה מספרת כי מיאמוטו מוסאשי, סייף ידוע מהמאה ה -17, אהב לעשות מדיטציה על המפלים שבין צומגו ומגומה. (קיארה גויה) מגומה, התחנה האחרונה בנתיב הסופר, נבנתה מחדש לאחר שריפה הרת אסון בשנת 1895. (קיארה גויה) כשהגיע אל העיירה מגומה לאחר טיפוס קשה, העביר הסופר את הלילה הקר ביותר של טיולם במקדש מקומי בחדרים שקירותיהם היו דקים ממש נייר אורז. (קיארה גויה) במגומה, פצפוצי אורז בגריל מעניקים נחמה למטיילים. (קיארה גויה) גן ממש מחוץ לחדרו של הסופר במגומה. (קיארה גויה) דרך קיסו, שנסעו על ידי סוחרים, עולי רגל, נסיכות ושליחים קיסריים, עדיין מציע פנורמה של התרבות היפנית. (גילברט גייטס)