הסודות של אי הפסחא

הערת העורך: מאמר זה הותאם מצורתו המקורית ועודכן כך שיכלול מידע חדש לספרי התעלומות של סמיתסוניאן של העולם העתיק שיצא בסתיו 2009.

"קיים באמצע האוקיאנוס הגדול, באזור שאף אחד לא הולך אליו, אי מסתורי ומבודד", כתב יורש הים והאמן הצרפתי מאה פייר לוטי. "האי נטוע בפסלים גדולים מפלצתיים, העבודה של אני לא יודעת איזה גזע, היום מנוון או נעלם; האי חג הפסחא, שמו של החוקר ההולנדי ג'ייקוב רוג'גוויין, שביצע אותו לראשונה ביום הפסחא 1722, הוא המרק הזעיר של סלע וולקני בדרום הימים העצום הוא, גם כיום, המקום המיושב ביותר עלי אדמות. כמעט אלף פסליה, שגובהם כמעט 30 מטר ומשקלם של 80 טונות, הם עדיין חידה, אך בוני הפסל רחוקים מלהיעלם. למעשה, צאצאיהם יוצרים אמנות ומחדשים את המסורות התרבותיות שלהם בתקופת רנסנס באי.

למטיילים המוקדמים, המחזה של דמויות אבן אדירות, בו זמנית אלוהיות ואנושיות פראיות, היה כמעט בלתי אפשרי. אוכלוסיית האי הייתה קטנה מדי, פרימיטיבית מדי ומבודדת מכדי שיוכלו לזקוף אותה למעשי אמנות כאלה, הנדסיים ועבודה. "בקושי יכולנו להעלות על הדעת כיצד תושבי האי האלה, שאינם מודעים כלל לכוח מכני כלשהו, ​​יכולים להעלות דמויות כה מדהימות", כתב הקברניט הצבאי הבריטי. ג'יימס קוק כתב בשנת 1774. הוא השער בחופשיות כיצד היו עשויים להעלות את הפסלים, קצת זמן, תוך שימוש בערימות אבנים ופיגומים; במאה שלאחר מכן לא היו סוף של ספקולציות, ולא היה שום מחקרים מדעיים. בתקופתו של קוק, תושבי האי הפילו רבים מהפסלים שלהם והזניחו את השמאליים שעמדו. אך אומנות אי הפסחא עדיין מתנשאת באופק הדמיון האנושי.

אורכו של האי, במרחק של 14 מיילים ורוחבו 7 מיילים, נמצא במרחק של יותר מ -2, 000 מיילים מחופי דרום אמריקה וכ -1, 100 מיילים משכנתו הפולינזית הקרובה ביותר, האי פיטקארן, שם הסתתרו מכורים ממגבלת HMS במאה ה -19. דרום רחוק מדי מכדי לאקלים טרופי, חסרי שוניות אלמוגים וחופים מושלמים, ומוקצף ברוחות רב שנתיות ומשקעים עונתיים, בכל זאת אי הפסחא הוא בעל יופי מחוספס - תערובת של גיאולוגיה ואומנות, של חרוטים געשיים וזרמי לבה, מצוקים תלולים וסלעים מפרצונים. פסליה המגליים מרשימים עוד יותר מהנוף, אך קיימת מסורת עשירה של אמנויות אי בצורות פחות מוצקות מאבן - בבד עץ ובקליפה, מיתרים ונוצות, שירים וריקודים, ובצורה אבודה של כתיבה ציורית הנקראת רונגורונגו, שחמק מכל ניסיון לפענח אותו. חברה של ראשי תורשים, כמרים, חמולות וגילדות של בעלי מלאכה מתמחים חיה בבידוד במשך 1000 שנה.

ההיסטוריה, כמו אמנות, הפכה את האי הזה למיוחד. אך ניסיונות לפענח את ההיסטוריה הניבו פרשנויות וויכוחים רבים. אנקדוטות המיסיונר, את האת הארכיאולוגית, ההיסטוריה האוראלית של האנתרופולוג וקופסאות עצמות גילו כולם משהו מהסיפור של האי. אבל בשום פנים ואופן לא הכל. מתי הגיעו האנשים הראשונים? מאיפה הם באו? מדוע הם גילפו פסלים כה עצומים? איך העבירו אותם והעלו אותם לרציף? מדוע אחרי מאות שנים הם הפילו את האלילים האלה? שאלות כאלה נענו שוב ושוב, אך התשובות כל הזמן משתנות.

במהלך העשורים האחרונים ריכזו ארכיאולוגים ראיות לכך שהמתיישבים הראשונים הגיעו מאי פולינזי אחר, אך הם אינם יכולים להסכים על איזה מהם. ההערכות לגבי הימצאותם של אנשים לראשונה לאי מגוונות באותה מידה, החל מהמאה הראשונה למאה השישית לספירה וכיצד הם אי פעם מצאו את המקום, בין אם בעיצוב ובין אם במקרה, זו עוד שאלה בלתי פתורה.

יש הטוענים כי נווגי האלף הראשון מעולם לא היו יכולים לתכנן מסלול לאורך מרחקים כה גדולים ללא מכשירי דיוק מודרניים. אחרים טוענים כי הפולינזים הקדומים היו בין יורדי הים המיומנים ביותר בעולם - אדוני שמי הלילה וזרמי האוקיאנוס. ארכיאוסטסטרונום אחד מציע כי ייתכן כי סופרנובה חדשה בשמי העתיק הצביעה על הדרך. אבל האם המסעות ידעו שהאי בכלל שם? לעניין זה, למדע אין תשובה. תושבי האי כן.

בנדיקטו טוקי היה נגן אדון גבוה בן 65 ושומר ידע עתיק כשפגשתי אותו. (טוקי נפטר מאז.) עיניו הנוקבות היו מונחות בפנים קמורות ומגוניות מהגוני. הוא הציג את עצמו כצאצא של המלך הראשון של האי, חוטו מטועה, שלדבריו הביא את המתיישבים המקוריים מאי בשם היבה במארקסה. הוא טען שסבתו הייתה המלכה האחרונה של האי. הוא היה מספר לי על חוטו מטועה, הוא אמר באותו יום, אבל רק ממרכז האי, ברציף שנקרא אהו עקיבי עם שבע פסלי הענק שלו. שם הוא יכול לספר את הסיפור בצורה הנכונה.

בשפת האם של טוקי, האי - כמו האנשים והשפה - נקרא ראפה נוי. הפלטפורמות נקראות אהו, והפסלים שיושבים עליהם יפה (עין מו מבוטאת). כשהג'יפ שלנו ניהל משא ומתן על דרך עפר מסוממת, שבעה יפה התנשאו אל תוך נוף. פניהם היו אבהיים, ידיעים ואנושיים - אסורים אנושיים. השבעה האלה, אמר טוקי, לא שומרים על הארץ כמו הפסלים האלה עם גבם לים. אלה הביטו מעבר לאי, מעבר לאוקיאנוס ממערב, ונזכרו מאיפה הם הגיעו. כאשר הוטו מטועה הגיע לאי, הוסיף טוקי, הוא הביא עמו שבעה גזעים שונים, שהפכו לשבעת השבטים של ראפה נוי. יפה אלה מייצגים את האב הקדמון המקורי מהמרקסות ומלכי האיים הפולינזיים האחרים. טוקי עצמו הביט למרחק כשהוא קרא את שמם. "זה לא כתוב, " אמר. "סבתא שלי אמרה לי לפני שהיא נפטרה." הדור שלו היה הדור ה -68, מאז הוטו מטועה.

בגלל הלחימה בבית, המשיך טוקי, הראשי חוטו מטועה אסף את חסידיו למסע לארץ חדשה. הקעקוע והכומר שלו, האו מאקה, טס מעבר לאוקיינוס ​​בחלום וראה את ראפה נוי ואת מיקומו, אותו תיאר בפירוט. חוטו מטועה וגיסו הפליגו בקאנו כפול ארוך, עמוס בבני אדם, אוכל, מים, גזרי צמחים ובעלי חיים. לאחר מסע של חודשיים הם הפליגו למפרץ אנקנה, שהיה בדיוק כמו שהקעקוע תיאר זאת.

לפעמים, אומר כריסטיאן ארבאלו פקאראטי, אמן אי שעבד עם כמה ארכיאולוגים, הסיפורים הישנים מחזיקים באמת באותה מידה כמו כל מה שהמדענים חושפים. הוא אומר לי את זה כשאנחנו מטפסים על קונוס הר הגעש שנקרא רנו ראראקו למחצבה בה נחצבו פעם יפה הגדול. השביל התלול מתפתל בנוף מדהים של יפה, עומד מוטה וללא סדר, רבים קבורים עד צווארם, חלקם נפלו מול המדרון, ככל הנראה נטושים כאן לפני שעברו אי פעם. פקאראטי מתגמד בראש אבן כשהוא עוצר להישען עליו. "קשה לדמיין, " הוא אומר, "איך כנראה שהגברים חשו כשאמרו להם להפסיק לעבוד. הם היו מגלפים את הפסלים האלה כאן במשך מאות שנים, עד שיום אחד הבוס מופיע ואומר להם להיגמל, לחזור הביתה, כי אין יותר אוכל, יש מלחמה ואף אחד כבר לא מאמין במערכת הפסל! "פקארטי מזהה חזק עם אבותיו; בעבודה עם ג'ו אן ואן טילבורג, ארכיאולוג באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, הוא בילה שנים רבות בביצוע רישומים ומדידות של כל יפה האי. (הוא וואן טילברג התחברו גם הם ליצור את הגלריה מאנה החדשה שנועדה להציג ולקיים אומנות מסורתית באי.)

כעת, כשפקאראטי ואני מטפסים אל המחצבה עצמה, הוא מראה לי היכן בוצעה הגילוף. הדמויות הגדולות נמצאות בכל שלבי השלמה, מונחות על גבם עם מעין סליל אבן המחבר אותן לסלע. מגולף מאבן רכה הנקראת טפלי לאפי, אפר וולקני דחוס, כמה דמויות שוכנות זו לצד זו בגומחה. "לאנשים האלה הייתה שליטה מוחלטת באבן", אומר פקארטי על החניכים. "הם יכלו להעביר פסלים מכאן לטאהאי שנמצא במרחק של 15 ק"מ מבלי לשבור את האף, את השפתיים, את האצבעות או כל דבר אחר." ואז הוא מצביע על כמה ראשים וגופות שבורות במדרון שמתחת וצוחק. "ברור שתאונות התאפשרו."

כאשר פסל היה כמעט שלם, הגרפים קידחו חורים דרך הקל כדי לנתק אותו מהסלע, ואז החלקו אותו במורד המדרון לתוך חור גדול, שם הם יכלו לעמוד בו כדי לסיים את הגב. ארובות עיניים היו מגולפות ברגע שהיה פסל על אהו, ועיניים אלמוגים לבנות ואובסידיאניות הוכנסו במהלך טקסים כדי לעורר את כוחו של הטיי. בחלק מהמקרים, הפסלים היו מעוטרים בכובעים גליליים ענקיים או כפתורי צמרת של סקוריה אדומה, עוד אבן געשית. אך תחילה היה צריך להעביר פסל מעל אחד הכבישים שהובילו לכמעט 300 אחו של האי. איך זה נעשה עדיין עניין של מחלוקת. אגדות רפא נוי אומרות שהייפיי "הלך" בעזרת ראש או כומר שהיה לו מאנה, או כוח על טבעי. ארכיאולוגים הציעו שיטות אחרות להעברת הפסלים, תוך שימוש בשילובים שונים של גלילי עץ, מזחלות וחבלים.

הניסיון למיין את עובדות עבר האי הוביל את החוקרים לחידה זו אחרי זו - ממשמעות המונומנטים לסיבות להתפרצות הלוחמה ולקריסה התרבותית לאחר אלף שנות שלום. מלבד המסורת בעל פה, אין תיעוד היסטורי לפני שהגיעו הספינות האירופיות הראשונות. אך עדויות מתחומים רבים, כמו חפירת עצמות וכלי נשק, חקר צמחיה מאובנת, וניתוח השינויים הסגנוניים בפסלים ופטרוגליפים מאפשרים להתגלות סקיצה היסטורית גסה: האנשים שהתיישבו באי מצאו שהוא מכוסה עם עצים, משאב יקר להכנת קאנו ובסופו של דבר שימושי בהובלת יפה. הם הביאו עימם צמחים ובעלי חיים כדי לספק מזון, אם כי בעלי החיים היחידים ששרדו היו תרנגולות וחולדות פולינזיות קטנטנות. מסורות אמנותיות, שהתפתחו בבידוד, הניבו דימוי עשיר של קישוטים לראשים, לכמרים ולשושלתם האריסטוקרטית. ותושבי אי רבים משבטי הקאסטה התחתונה השיגו מעמד כגורמי אדון, צוללנים, בוני קאנו או חברי גילדות בעלי מלאכה אחרים. ג'ורג'יה לי, ארכיאולוג שבילה שש שנים בתיעוד פטרוגליפים של האי, מוצא אותם מדהימים כמו ה- moai. "אין כמו פולינזיה שום דבר", היא אומרת על אמנות הסלע הזו. "הגודל, ההיקף, היופי של העיצובים והעבודה הוא יוצא דופן."

בשלב מסוים בהיסטוריה של האי, כאשר האמנות והאוכלוסייה גדלו גם כן, הוטל על משאבי האי. יותר מדי עצים נכרתו. "בלי עצים אין לך קאנו, " אומר פקארטי. "בלי קאנו אין דגים, אז אני חושב שאנשים כבר גוועו ברעב כשגרפו את הפסלים האלה. יפה יפה המוקדמת הייתה דקה יותר, אבל לפסלים האחרונים האלה יש בטן מעוקלת נהדרת. מה שאתה משקף באלילים שלך הוא אידיאל, כך שכשכולם רעבים, אתה משמין אותם ובגדול. "כשלאזלו תושבי האי המשאבים, משערים פקאראטי, הם השליכו את האלילים שלהם והתחילו להרוג אחד את השני.

חלק מהארכיאולוגים מצביעים על שכבת תת קרקעית עם נקודות חנית אובסידיאניות רבות כסימן ללוחמה פתאומית. תושבי האי טוענים כי ככל הנראה היה קניבליזם, כמו גם הקטל, ונראה שהם חושבים לא פחות מאבותיהם בגלל זה. האנתרופולוג המשפחתי של סמית'סוניאן דאגלס אווסליי, שחקר את עצמותיהם של כ -600 אנשים מהאי, מצא סימנים רבים לטראומה, כמו מכות בפנים ובראש. אבל רק מדי פעם, לדבריו, הפציעות הללו גרמו למוות. בכל מקרה, אוכלוסייה שגדלה עד 20, 000 נפלה לכמה אלפים בודדים לכל היותר כאשר קברניטי הספינות האירופיות הראשונות ספרו אותם בראשית המאה ה -18. במהלך 150 השנים הבאות, עם ביקורים של מלחים אירופיים ואמריקאים, סוחרים צרפתים ומיסיונרים, פושעי עבדים פרואנים, אימפריאליסטים צ'יליאנים וחוואים סקוטים (שהציגו כבשים והעיבו את הילידים מעל הארץ, גידרו אותם לכפר קטן אחד), הראפה אנשי נואי נהרסו כולם. עד 1877 נותרו באי רק 110 ילידים.

למרות שהאוכלוסייה צמחה בהתמדה לאורך המאה העשרים, תושבי האי הילידים עדיין אינם בבעלותם על אדמתם. ממשלת צ'ילה טענה כי החזיקה את אי הפסחא בשנת 1888 ובשנת 1935 הגדירה אותה כגן לאומי, לשימור אלפי אתרים ארכיאולוגיים. (הארכיאולוג ואן טילבורג מעריך שיכולים להיות 20, 00o אתרים באי.) כיום, כ -2, 000 תושבים וכמעט צ'יליאנים רבים מצטופפים בכפר היחיד של האי, האנגה רואה, ובפאתיו. תחת לחץ הולך וגובר, ממשלת צ'ילה מחזירה מספר מצומצם של בתי מגורים למשפחות ילידיות, מבהילה כמה ארכיאולוגים ומעוררת דיון עז. אך למרות שהם נותרו ברובם מנושלים, אנשי רפא נוי יצאו מחדש מצללי העבר, התאוששו והמציאו מחדש את אמנותם ותרבותם העתיקה.

גילוף יפה עץ קטן בחצר ביתו, אנדראס פקראטי, שעובר ליד פנדה, הוא חלק מההתחדשות ההיא. "אני הקעקוע המקצועי הראשון באי זה מאה שנה, " הוא אומר ועיניים רכות מהבהבות מתחת לכומתה שחורה גרועה. העניין של פנדה הוערך בתמונות שראה בספר כנער, ואמני קעקועים מהוואי ואיים פולינזים אחרים לימדו אותו את הטכניקות שלהם. הוא לקח את מרבית העיצובים שלו מאמנות הרוק רפא נוי ומספרו של ג'ורג'יה לי משנת 1992 בנושא הפטרוגליפים. "עכשיו, " אומר פנדה, "הקעקוע נולד מחדש."

אמנים אחרים מהדור של פנדה נושמים חיים חדשים באמנות ישנה. בסטודיו הקטן שמשמש כשטח מגורים, הקירות מרופדים בבדים גדולים של לוחמים פולינזים ופנים מקועקעים, כריסטיאן סילבה מצייר את הנושאים של ראפה נוי במגע משלו של סוריאליזם מסתחרר. "אני מצייר כי אני מעריך את התרבות שלי, " הוא אומר. "יפה הם מגניבים, ואני מרגיש מחובר לדברים של אבות. באי זה אתה לא יכול לברוח מזה! אבל אני לא מעתיק אותם. אני מנסה למצוא נקודת מבט אחרת. "

הרקדנים והמוזיקאים של להקת קארי קרי, צועקים מזמרים ילידים ומתנדנדים כמו כפות ידיים ברוח, הם בין סמלי ההתחדשות הבולטים ביותר. "אנחנו מנסים להחזיק את התרבות בחיים", אומר ג'ימי ארקי, אחד הנגנים. "אנחנו מנסים להחלים את כל החפצים העתיקים שלנו ולהרכיב אותם מחדש, ולהעניק לזה התקוממות חדשה." הרקדנית קרולינה אדוארדס, בת 22, מגיעה לחזרות על גבי רכב שטח אדיר בוהק, ברווזים מאחורי כמה טנדרים על גבעה המשקיפה על אחד מפסלי הענק ומגיחה רגעים אחר כך בשמלתם העתיקה של נשות רפא נוי, ביקיני עשוי טאפה, או בד קליפות. "כשהייתי קטנה הם קראו לי טוקראו, שמשמעותו רוח, כי הייתי רץ הרבה וקופץ מעצים, " היא אומרת וצוחקת. "רוב תושבי האי מנגנים בגיטרה ויודעים לרקוד. אנו נולדים עם המוזיקה. "

אך חלק מהמדענים, ויש תושבי האי, אומרים כי הצורות החדשות קשורות פחות לתרבות עתיקה מאשר לדולרים התיירותיים של ימינו. "מה שיש לך עכשיו הוא להמציא מחדש", אומר ארכאולוג רפא נוי סרחיו ראפו, מושל האי לשעבר. "אבל האנשים בתרבות לא אוהבים לומר שאנחנו ממציאים מחדש. אז אתה צריך לומר 'אוקיי, זו תרבות רפא נוי'. זה הכרח. האנשים חשים חוסר במה שאיבדו. "

אפילו העתיקים והמסורתיים ביותר של בעלי המלאכה, כמו בנדיקטו טוקי, מסכימים שתיירים מספקים תמיכה חיונית לתרבותם - אך הוא התעקש, כשדיברנו, שהתרבות שלמה, ששיריה וכישוריה מביאים ידע עתיק להווה. גרנט מק'קול, אנתרופולוג מאוניברסיטת ניו סאות 'ויילס באוסטרליה, מסכים. כשאני שואל את מק'קול, שרשם את אילן היוחסין של משפחות האי מאז 1968, כיצד ניתן להעביר תרבות דרך 110 איש בלבד, הוא מושך את שפמו הבלונדיני והמצועצע. "ובכן, זה לוקח רק שני אנשים, " הוא אומר, "מישהו שמדבר ומישהו שמקשיב."

מכיוון שתביעות משפחות רבות על אדמות מבוססות על הידיעה המשוערת שלהן על גבולות אבות, הטענה כמעט אינה אקדמית. הארכיאולוג הצ'יליאני קלאודיו כריסטינו, שבילה 25 שנה בתיעוד ושחזור אוצרות האי, ממסגר את הדיון במונחים דרמטיים. "יש אנשים ילידים באי, ובכל רחבי העולם, שמשתמשים בעבר כדי לשחזר את זהותם, אדמתם וכוחם, " הוא אומר. הוא ישב במשרדו באוניברסיטת צ'ילה בסנטיאגו, והוא לא רזה. "כמדען, ביליתי שם מחצית מחיי. זה האי שלי! ועכשיו אנשים כבר מפנים אדמה וחרשו אותם לחקלאות, הורסים אתרים ארכיאולוגיים. מאחורי הפסלים יש לך אנשים עם החלומות שלהם, הצרכים שלהם לפתח את האי. האם אנו כמדענים אחראים לכך? השאלה היא, מי הבעלים של העבר? "מי, אכן? ראש עיריית הנגה רואה לשעבר, פיטרו אדמונדס, שהוא רפא נוי, מתנגד לתוכניות ממשלת צ'ילה לחילוק אדמות. הוא רוצה שהפארק כולו יוחזר לשליטת רפא נוי, שיישמר על כנו. "אבל הם לא יקשיבו, " הוא אומר. "יש להם אצבעות באוזניים." ומי צריך לדאוג לזה? "האנשים של רפא נוי שדאגו לזה כבר אלף שנים, " הוא עונה. הוא הופך להיות מהורהר. "יפה הם לא שותקים, " הוא אומר. "הם מדברים. הם דוגמה שאבות אבותינו נוצרו באבן, למשהו שבתוכנו, שאנו מכנים רוח. העולם צריך לדעת שהרוח הזו חיה. "

עדכון: על פי הטלגרף הבריטי, שני מדענים בריטים חשפו מחקרים חדשים העונים על החידה מדוע כמה מהמגליתים מוכתרים על ידי כובעים מגולפים באבן אדומה.

קולין ריצ'רדס מאוניברסיטת מנצ'סטר וסו המילטון מאוניברסיטת קולג 'בלונדון חזרו על דרך בת מאות שנים שמובילה למחצבה עתיקה, בה כרתו תושבי האי ספוג וולקני אדום. הם מאמינים כי הכובעים הוצגו לראשונה כתכונה מובחנת בין 1200 ל 1300, תקופה בה נוצרו הפסלים המגודלים והמסתוריים של האי בסדר גודל גדול מבעבר, במשקלם של כמה טונות. התיאורים של המומחים הבריטים עשויים לייצג את הכובעים של קשר או קשר עליון, סגנונות שהיו לובשים על ידי המנהיגים שהיו אז במאבק אפי לדומיננטיות. "חברת המנהיגים", אומר המילטון, "הייתה תחרותית ביותר והועלו הצעה שהם התמודדו כל כך עד שהניחו את המשאבים שלהם יתר על המידה."