אנטוניוס הקדוש מפדובה הוא לא קדוש הפטרונים של הייננים - הבחנה זו נובעת מסנט וינסנט או סנט מרטין מטורס, או אם במקרה אתה בבולגריה, סנט טריפון הגיזר - אבל אולי הוא צריך להיות, לפחות בדרום קליפורניה. מכיוון שכאשר סנטו קמביאניקה הגיע ללוס אנג'לס מלומברדיה והקים את יקב סן אנטוניו, הייתה זו מסירותו לאותו קדוש ולכנסייה שלו שיצילו את העסק.
מהסיפור הזה
[×] סגור
יקב סן אנטוניו הישן סביב שנות השלושים. (יקב סן אנטוניו) 
ארונות עתיקים של המאה מקווים את מסעדת היקב, שנבנתה בחדר מיכל היין האדום בשנות הארבעים. (ז'יל מינגסון) 
היקב "היה חברה מבוססת אמונה", אומר סטיב ריבולי, אחיינו של המייסד סנטו קמביניקה. (ז'יל מינגסון) 
מייסד סנטו קמביאניקה (שני משמאל, עם אחיו). (יקב סן אנטוניו) 
גלריית תמונות
כמו רוב בני ארצו, קמביניקה הייתה קתולית, קתולית אדוקה לכל הדעות, וכך הוא קרא ליקב שלו על שם אנתוני הקדוש, הקדוש פטרון לא של ייננים אלא של דברים אבודים, של מטיילים, של עניים. אם קמביניקה הייתה מטייל, הוא לא נשאר כך. הוא גם לא הסתיים עניים ואבודים, כמו שעשו כה רבים מחברי הייננים שלו, כאשר בשנת 1920 טרק איסור את ענף היין כמו פך כבד שחבט על שולחן אוכל.
קמביאניקה עלתה למרכז העיר לוס אנג'לס בשנת 1914, הקימה את ביתו והקים את היקב שלו על שטח של חצי דונם במה שהיה אז איטליה הקטנה, רשת משגשגת של אלפי מהגרים מערב אירופה. זה היה אז אחד הכיסים הגדולים ביותר של איטלקים-אמריקנים ממערב למיסיסיפי. האיטלקים התיישבו בלינקולן הייטס ובמה שנמצא כיום בצ'יינה טאון, מגיעים לכאן בגלל תעשייה חקלאית משגשגת ובגלל הרכבת הדרומית הפסיפית. זה היה מיקום טוב ליקב, מכיוון שהיו כרמים בעמקים הסמוכים, מסילה להובלת המוצר - קו המכונית האדומה רץ ממש מחוץ לדלתות היקב - והרבה מהגרים רגילים ליין לשתות אותו.
האיסור שינה את עסקי היין הקליפורניים המתפתחים לתעשייה שנמצאת במשבר פתאומי, טופלו יחד עם חוטים וחוטי עץ חוטי עץ אלון - ופרצות. חוק וולסטד, שאכף את התיקון ה -18, פטר את האלכוהול ששימש למטרות רפואיות או קוסמטיות, כגון טוניקות לשיער ומי טואלט ואליקסירים, ולמטרות דתיות, במיוחד יין סקרמנטלי.
כאשר הוקם יקב סן אנטוניו בשנת 1917, שלוש שנים לפני האיסור, זה היה אחד מכ -90 יקבים בלוס אנג'לס; כאשר בוטל האיסור, בשנת 1933, זה היה בערך כחצי תריסר. סנטו קמביניקה ממש הציל את היקב שלו ממש באותה צורה שבה הכנסייה הקתולית הצילה באופן מטאפורי את חברי קהילתה: על ידי הפיכת יין שולחן רגיל למשהו קדוש, ליין המזבח ששימש במיסה.
כי היקב נקרא על ידי קדוש קתולי וכי קמביאניקה קשורה קשרים חזקים עם הכנסייה, הפכה את המעבר למשהו הגיוני משני הצדדים, וכך יקב היקב עסקה להמשיך לייצר יין סקרמנטלי במהלך האיסור. (יקבים רבים כבר ייצרו יין למכירה לכנסיות ובתי כנסת; במהלך האיסור התרגול עבר לאוברדרייב.)
"מרבית המותגים האחרים לא היו רוחניים; היו להם שמות כמו סאני סייד או סאני שיפוע, "מציין סטיב ריבולי, האחיין הגדול של קמביניקה וכעת סגן נשיא יקב סן אנטוניו. סן אנטוניו "הייתה חברה מבוססת אמונה", אומר ריבולי. "פשוטו כמשמעו."
קמביאניקה התאים במהירות את עסקיו כך שיתאים למצב, כשלעצמו סוג של תהליך טרנספורמטיבי שהפך לסמל עבור החברה. לפני האיסור היה סן אנטוניו יקב קטן, שהכין כ -5, 000 מקרים של יין אדום, מסוג היין שנמכר "בגודל משפחתי", או בצורת כד, לעולים מקומיים ולחמש כנסיות באזור. עד לסיום האיסור הוא ייצר 20, 000 תיקים. כיום יקב סן אנטוניו הוא הספק הגדול ביותר של יין סקרמנטלי במדינה.
אם מרכז העיר לוס אנג'לס היה מקום הגיוני לבנות יקב לפני כמעט מאה שנה, זה בהחלט לא המקום בו הייתם מצפים למצוא אחד כזה. היקב תופס שלושה בלוקים ממה שיש בשנת 2012 נוף אופקי תעשייתי ברובו. טביעות רגליה של איטליה הקטנה קלושות, צבעה הרפואי של הבטון: שוק האחים Lanza הזעיר, שעדיין פועל במעלה הרחוב מהיקב, והיקב עצמו, עם כרזותיו וכניסה מתוחזקת בקפידה. חוץ מזה? לא נותר הרבה מהבונגלוס והחנויות, יצרני הפסטות וסוחרי הדגים שהרכיבו את הקהילה המשגשגת.
אך צעדו מעל סף היקב אל המתחם העצום - 100, 000 מטרים רבועים של אולם תצוגה ומסעדה, חדרי טעימות ומתקנים לבקבוקים, מרתפי תסיסה והתיישנות ומחסנים - ותמצאו היסטוריה בכל מקום שתראו. זה בתמונות בשחור-לבן של קמביניקה; של אחיינו סטפנו ריבולי, אביו של סטיב, שהגיע מאיטליה בשנת 1936 בגיל 15 כדי לעזור בניהול העסק; של אשתו של סטפנו, מדדלנה, נערה הובלת טרקטור ממשפחה איטלקית שעלתה לגואסטי באונטריו בקליפורניה. אתה יכול לראות את ההיסטוריה בשורות של בקבוקי היין עצמם ובחביות העץ האדום העבה בעובי סנטימטר, כה גדולים עד שיכלו להכיל עד 25, 000 ליטרים של יין, המאכלסות את החדרים כמו שרידים של יער צומח ישן.
אחר הצהריים האחרון, סטיב ריבולי הסתובב בחביות הענק הנוגעות במשטחים המצויצים ונזכר כשהוא שיחק בתוכם - החביות הוחלפו על ידי מיכלי נירוסטה בשנת 1963 - שטיפת פנים עם סודה לשתיה והופעה, מוכתמת ביין וורודה קלושה. . "לא התגרשנו מעצמנו מהעבר בכלל", אומר ריבולי. "התפתחנו - מיין סקרמנטל ל 92-93 [נקודה] יין צופה יין."
ריבולי מפעיל כעת את העסק ("אני מכבסת הבקבוקים") עם אחיו סאנטו; בניו של סאנטו מייקל ואנתוני, אחד מארבעת הייננים של היקב; אחותו קתי והוריו, שעדיין פעילים בפעולות יומיומיות. והם עושים זאת באותו בניין, אף שהפך לאין ערוך כמו המבצע עצמו.
סן אנטוניו עדיין מייצרת ומבקרת הרבה ממעל 500, 000 מקרי היין שהוא מייצר מדי שנה בלוס אנג'לס. יש לה מתקן נוסף במעלה החוף בפאסו רובלס. הענבים כבר לא מגיעים מפסדנה וגלנדורה ובורבנק, אלא מגדלים על 500 דונם של כרמים במחוזות נאפה ומונטריי ובפסו רובלס. בשנות ה -60 המוקדמות, סן אנטוניו הפכה ליקב האחרון בלוס אנג'לס, ובשנת 1966 הוא הוגדר כאחד מציוני הדרך התרבותיים בעיר.
כל ההיסטוריה ההיא ממלאת את בקבוקי היין הסקרמנטלי שעדיין מהווים קרוב ל -15 אחוזים מהייצור השנתי של סן אנטוניו. הטעמים השתנו במהלך השנים, ככל שהכנסייה השתנתה (השימוש ביין מזבח בשירותים קתוליים התפשט לאחר מועצת הוותיקן השנייה, בשנות השישים) וככל שאנשי הכמורה וקהיליה התרגלו יותר ליינות מעבר לזנים המשמשים לדתיים. טקסים. כיום סן אנטוניו מייצרת שישה יינות סקרמנטל, כאשר ארבעה - אדום, רוזה, מוסקט קל ואנג'ליקה - הם הפופולריים ביותר.
יינות סקרמנטל היו בעבר מתוקים מאוד ובעיקר מבוצרים - חוק הקאנון קובע כי היין עבור האוכריסט חייב להיות "מפירות היין". ריבולי אומר כי הרוב המכריע של יין המזבח כיום יבש בינוני, וכי ביינות שלו אין מים נוספים או סוכר.
מאז תחילת שנות ה -90, כהנים ומנהיגי הקהילה מבקשים מהתעשייה יינות יבשים יותר וצבעים בהירים יותר. לפני כן היה יין סקרמנטל כהה, מוערך בשל צבעו העמוק שרמז על דמו של ישו שהוא מייצג. אך יינות קלילים לא רק פנו לחיך של אנשי כמורה וגם של חברי כנסת, הם גם היו בעלי ערך פרגמטי - כיוון שיינות קלים יותר קלים לניקוי כשהם נמנעים בהכרח, ולכן הם פחות נוטים להכתים את בדי המזבח. דמיין לעצמך את שטרות הניקוי היבש שלך אחרי ערב של, למשל, פוט-או-פאו וקברנה סוביניון.
קתדרלת גבירתנו המלאכים שבמרכז העיר לוס אנג'לס השתמשה ביינות הסקרמנטל של סן אנטוניו באופן בלעדי מאז פתיחתה ואף מכילה ארבע מדבקות שונות בסן אנטוניו בחנות המתנות שלה. מונסניור קווין קוסטלניק, הכומר של הקתדרלה, אומר כי מחברי הקהילה קונים את היין לא רק כדי לשתות, אלא כמזכרת.
קוסטלניק אומר כי לפני שנפתחה הקתדרלה בשנת 2002, היא הקימה ועדה לטעימת יין שתבחר את היינות הסקרמנטליים. הוועדה פנתה לסן אנטוניו הסמוכה לישיבת טעימות ובסופו של דבר החליטה על רוזה הקומוניון ("זה מבוסס על חיך: זו הייתה רוזה בעלת גוף מלא"), שהוא היין היחיד בו הקתדרלה משתמשת עבור האוחרית. וזה עובר המון: 25 מקרים בחודש, או מעל 300 בקבוקים, בעלות גסה של 1, 500 דולר.
"סן אנטוניו היא אוצר", אומר קוסטלניק. "אין הרבה אזורים עירוניים שיש להם יקב, ותמיכה בהם הייתה משרד חשוב. הם מהווים מודל של הקרבה לשהות בעיר. "באשר ליין עצמו, המשנה אומר כי איכות היין חשובה הן מסיבות תיאולוגיות והן אסתטיות. "איננו משתמשים ביין זול. זה הדם של ישו: אנחנו רוצים להשתמש ביין הטוב ביותר שאנחנו יכולים למצוא. "
סן אנטוניו מיוצרת על פי חוק קאנון ומייצרת את קבוצת היין הסקרמנטלי שלה מענבים הגדלים בעמק סן חואקין הצפוני בקליפורניה מגפנים ישנות יותר עם טעמים עזים: האדום הוא תערובת הכוללת ענבי ברברה וקברנה; הרוזה מיוצרת עם גרנאש. אנג'ליקה מבוצרת בברנדי ענבים, כמנהג הדורות הקודמים של יינות המזבח, להשיג 18 אחוז אלכוהול.
משקאות נהדרים הם משקאות מימי האיסור, שבהם מזבח ויינות מרפא היו "סוג של דבר כמו ג'גמייסטר", אומר ריבולי. במקום זאת מדובר ביינות סקרמנטליים שיכולים לעשות בשמחה ארוחת ערב, אולי עם צלחת של הפסטה המיוצרת מדי יום במסעדה של מדלנה ריבולי, שנפתחה בשנת 1974 בחדר תסיסה לשעבר.
"הסיבה לכך שאנו קיימים כיום היא בגלל איסור", אומר סטיב ריבולי, לאחר ששרר את דרכו ברשת חביות ותיקים ובקבוקים ומכלי תסיסה המהווים את היקום של משפחתו כדי לנוח ליד אביו, כיום בן 90, שהוא יושבת בחנות היין, בסמוך לדלת המובילה לחניון, ומעבר לכך, אל לוס אנג'לס מהמאה ה 21
סטפנו ריבולי מצביע על הבטון במרחק מטרים ספורים ממנו וזוכר את הרכבת שכמעט התקרבה למקום בו נמצאות רגליו כעת. הוא זוכר את הלילה שהגיע לראשונה ללוס אנג'לס בשנת 1936, כאשר דודו הראה לו את ה"וילה "שלו, מוסך עם שתי מיטות רעועות. הוא מסתכל סביב העסק שלו, משגשג במקום שלא הייתם מצפים שהוא ישגשג, עדיין לא עולה בקנה אחד עם הנוף האורבני.
"סבלנו", אומר סטיב ריבולי.
הצלם ז'יל מינגסון, תורם תדיר לסמית'סוניאן, מתגורר בלוס אנג'לס.
