כסטודנט לאדריכלות במלבורן, אוסטרליה, בשנות השישים, כמעט ולא ראיתי בניין בן יותר ממאה שנה, קל וחומר שהתמודד עם תרבות של כל עתיקה. זה השתנה באופן מהדהד כשנסעתי להודו כשהייתי עדיין בקולג '.
במהלך השיטוטים שלי בתת היבשת, יצא לי איכשהו לשמוע עיירה נידחת בשם Badami עם מקדשים נפלאים, בדיוק סוג המקום שכדאי לחפש אותו, אף כי מעולם לא קראתי עליו כלום. בדקתי, ושם זה היה על המפה; היה אפילו חיבור לרכבת. כשהייתי לוקח עגלת פוני מתחנת בדאמי אל תוך העיר, התפעלתי מהנוף הדרמטי של אזור דקאן. צוקי אבן חול אדומים, מרוסקים על ידי סדקים עמוקים לפרופילים מחוספסים, מגודלים מעל בתים חומות בוץ מתזים בצבע אוקר.
לאחר ששמטתי את מזוודותי בבית המנוחה המקומי, שוטטתי בעיירה ונתקלתי במאגר עצום מלא במים ירוקים עזים. בקצה אחד, נשים שטפו בגדים על ידי הכאתם על מדרגות אבן; מצד שני, מקדש קטן עם מרפסת זרועה מזמינה למים. מעל הטנק היו מצוקים עם גרוטאות. בהמשך הבנתי שאלו מקדשי מערות מלאכותיות שנחתכו בסלע. על פסגת המצוקים ממול עלה מקדש בודד שעוצב מאותה אבן חול כמו הסלע עצמו, ומשתלב בצורה מושלמת בסביבתו הטבעית. בפשטות, זה היה המקום הכי מסקרן שראיתי אי פעם; 50 שנה אחר כך, לאחר שנסעתי לכל כך הרבה מקומות ברחבי הודו, לא שיניתי את דעתי.
המסע לבאדמי תרם להחלטה שמשנה חיים: לעבור ללונדון וללמוד אמנות וארכיאולוגיה הודית. רק אז נודע לי כי בדאמי הייתה בירתה של החלוקיות, שורת מלכים ששלטו ברוב דקאן במשך כמעט 200 שנה בין המאות השישית לשמינית. אחת מהרציפות של שושלות בחלק זה של הודו, הצ'לוקיות משכו את תשומת ליבי מכיוון שהן היו פטרונים נהדרים של ארכיטקטורה ואמנות, שפיקחו על מעבר מארכיטקטורה חצובה בסלע לארכיטקטורה מבנית בודדת, כולם מקושטים בגילופים מפוארים. לאף אחד בלונדון בראשית שנות השבעים לא היה מושג הרבה לגבי החלוקיאס ואומנותם. זה לא היה מפתיע מכיוון ששום דוגמה לפסל חלוקיה לא מצאה את דרכה לקולקציה אירופאית או אמריקאית. הדבר נכון בעיקרו כיום. רק על ידי מסע לבאדאמי (כ- 300 מיילים מהעיר בנגלור) ואתרים סמוכים ניתן להעריך את התרומה המובהקת של אדריכלים ופסלים של חלוקיה.
כל חקר אמנות חלוקיה הטוב ביותר מתחיל בבאדאמי, עדיין העיירה היחידה בחלק זה של הדקאן עם מקומות לינה מקובלים. בעקבות התוואי שמערפל על מבוך הרחובות והבתים, מגיעים לשביל מדרום המובנה אל הצוקים בצד הדרומי של המאגר. אם אתה משתמט מקופי הקופים אם אפשר, אתה יכול לטפס לפסגה וליהנות מפנורמה מרהיבה מעבר למים. פותחים לצד אחד של המדרגות ארבעה מקדשי מערות. הנמוך ביותר מוקדש לאל ההינדי שיווה, כפי שעולה מתמונת הוד מלכותית של האל שמונה-עשרה החמוש, הרוקד, שנחצב על פני הצוק מיד בחוץ. כשתהיה בפנים, אתה עשוי לחשוב שנכנסת למבנה בפועל, עם קווי עמודים וקורות התומכים בתקרה שטוחה. אבל הרושם הזה מתעתע; כל התכונות הללו מונוליטיות, חצובות עמוק בתוך המצוק. תא זעיר שנחתך בחלק האחורי של האולם כולל מזבח עם לינגאם, הסמל הפאלי של שבעה. מצגת אבן של ננדי, השור ששימש כהר האל, מונחת לפניו.
במעלה המדרגות הוא הגדול מבין מקדשי המערה, שגם הוא מרוהט בעמודים וקורות, כמו באולם בנוי. זה מקודש לישנו, המתואר בצורות שונות בפאנלים מפוארים שנחצבים על קירות הקצה של המרפסת הקדמית: האל יושב על הנחש הקוסמי; הוא מופיע בגלגול אריה-אדם, כראשו של חיה אכזרית, נשען על מועדון; ובכל זאת בהופעה שלישית מוצג האל עם רגל אחת בועטת גבוה, צעד החוצה משלושת מדרגות הבריאה הקוסמית. בסוגריים זוויתיים "התומכים" בקורות יש תבליטים של זוגות אנושיים בחיבוק רך, המוצבים מתחת לעצים פורחים. נראה כי המוטיב המשמח הזה נועד לספק לביתו של וישנו הגנה קסומה. כתובת שנחרטה על עמוד פנים מסבירה כי המקדש הוזמן על ידי נסיך חלוקיה בשנת 578, והפך אותו למקדש המערות ההינדי הקדום ביותר בהודו.
וישנו יושב בראש נחש קוסמי, מברך את המבקרים במקדש המערות העתיק והגדול ביותר של באדמי. (סורנדרה קומאר) אדריכלות ואומנות צ'לוקיאית מדהימה יותר נמצאת רק כשעה נסיעה מבאדאמי, בכפר Aihole (מבוטא עין-לה-לי). כשעשיתי את הטיול הזה לפני עשרות שנים, לא היו מכוניות, רק אוטובוסים ציבוריים, וזה לקח את החלק הכי טוב של יום. יכול להיות שהייתי מהזרים הראשונים שהגיעו לאיהול. בטיול מחוץ לעיירה עם מישהו שפגשתי שיכול לגייס קצת אנגלית, נתקלתי באישה העובדת בתיקוני דרך, נושאת אדמה בקערת מתכת על ראשה. כשהודיעו לי שבאתי מלונדון, היא שאלה אם ניתן להגיע למקום הלא מוכר הזה באוטובוס. מבחינה מסוימת זה יכול היה, מכיוון שנסיעת דרכים ברחבי המזרח התיכון הייתה עדיין אפשרית אז!
היאה באותם הימים הראשונים היה תערובת מבולבלת של עבר והווה, עם בתי כפר שנבנו ממש עד מקדשים עתיקים. מקדשים מסוימים נשאו את שמות תושביהם ולא אלו של האלוהות שלשמן הם בנו במקור. כל מקדשי האיהול בנויים מאבני אבן חול המונחות זו על זו ללא שום מרגמה. העתיק ביותר עומד על גבעת מגוטי המשקיפה על העיירה, עם נוף מרוחק של נהר המלפרבה הזורם בעמק מושקע שופע. זו לא אנדרטה הינדית, אלא ג'יין. דת קדומה וחמודה זו, הדוגלת אי אלימות ומעניקה בולטות דתית להצלת הנפש ולא לאלים, שורדת כיום בקרב קהילות מיעוטים באזורים שונים בהודו, כולל הדקאן.
החלק החיצוני של אבן החול של מקדש גבעת מגוטי, אם כי כעת הרוס, מחולק בבירור לשלושה חלקים אנכיים: מרתף העובר בתחתית; קירות מעל זה מוקרנים קצבית החוצה והפסקה פנימה, כל שינוי מטוס מסומן על ידי טייס רזה; ובחלקו העליון, צריח עם שורה של גגות קטנים ומעוגלים וקמורים. כפי שלמדתי מאוחר יותר, תכונות אלה אופייניות לסגנון המקדש הדראווידיאני של דרום הודו. לוח אבן משובץ בחומה מזכיר את ההיסטוריה והניצולים של פולקשין, שליט חלוקיה שהורה להקים את המקדש בשנת 634. פסוקים שחיבר משורר החצר רביקירטי משבחים את הכלל כ"כמעט שווים של אינדרה [אל האל שמיים]. "
אנדרטאות אחרות של חלוקיה ששמורות טוב יותר באיהול נמצאות בעיר. הם כבר לא עוברים על בתים, כמו שראיתי אותם לראשונה, אלא שוכנים במתחם דשא המוגן על ידי תיל. הגדול ביותר, מקדש דורגה, יוצא דופן במראהו שכן לתכניתו יש סוף עגול. הצורה המוזרה הזו הזכירה לכמה מחברים הודים קדומים את החלק האחורי של הפיל, אף כי לא סביר שזו הייתה הכוונה של מעצב המקדש.
תוך כדי הליכה לאורך המרפסת המוצלת העוטפת את המקדש, תוכלו להתפעל מסדרת לוחות פיסול המוצבים בקירות הצדדיים. הם מציגים מגוון של אלוהויות הינדיות: שבעה עם השור ננדי; וישנו בגלגוליו-אריה וחזיר; אותו אל עם הר העיט שלו, גרודה; והאלת דורגה צלילה באלימות את הטריד שלה בצווארו של שד הבופלו שאיים על כוחם של כל האלים. למרות הפאנל האחרון הזה, המקדש לא הוקדש לאלה דורגה; שמו נובע במקום מתים, או מבצר, מכיוון שבזמנים טרודים הגיע המקדש לשמש לתצפית. עולה על גגו מגדל רעוע עם צלעות מעוקלות, שבראשה עלה גימור מצולע דמוי דלעת, שנפל כעת על האדמה בסמוך. מגדל מסוג זה אופייני לסגנון המקדש של נגרה בצפון הודו.
בהשוואה למקדש הגבעה מגותי ומקדש דורגה בעיר, הבנתי שבונים ובעלי מלאכה באיהול הובאו ממקומות שונים בהודו לעבוד אצל מלכי חלוקיה. איך זה קרה מוסבר בחלקו על ידי מיקומם של החלוקיות בלב הדקאן, שקוע בין צפון הודו לדרום. בשום מקום אחר בארץ לא נמצאים מקדשים בסגנונות כל כך שונים שנבנו זה ליד זה. ניגודים אלה מוצגים בפטאדקאל, כפר על גדת המלפרבה, בערך באמצע הדרך בין בדאמי לאהול. בביקורי בשנות השישים, הדרך היחידה להגיע לפאטדקל מאיהול הייתה ללכת במשך שלוש שעות ליד המלפרבה, להסתכן בכלבים פראיים ולהשתכשך בנהר בסוף. מבקרים היום יכולים להגיע לבאדמי ברכב תוך קצת יותר מחצי שעה.
מקדשי פאטאדקל מייצגים את שיא האדריכלות של חלוקיה במחצית הראשונה של המאה השמינית. אנדרטאות פטאדקל גדולות ומקושטות יותר מאלה בבאדאמי ואיהול, מוקדשות כולם לשבעה. הם נבנו קרוב זה לזה, ופונים מזרחה לכיוון מלפרבה, שכאן מפנה צפונה, כאשר נראה שהמים זורמים לעבר ההימלאיה הרחוקה, בית ההר של שבעה. שני המקדשים הגדולים ביותר של פטאדקאל מומנו על ידי מלכות אחיות בשנת 745 לערך כדי לחגוג את הניצחון הצבאי של אדונם, ויקרמדיטיאה, על מלכי פלובה המתחרים מדרום. הודעה על הורשתם מוטלת על עמוד אבן חול סמוכה, חופשית. הם היו בין המונומנטים ההינדים המרשימים ביותר בימיהם.
המקדשים של שתי המלכות מונחות בצורה זהה, כאשר לכל אחת מהן אולם מרווח שנכנס דרך מרפסות מקורות משלושה צדדים. פנים האולם מחולק למספר מרובים על ידי שורות של עמודים, שצידיהם מכוסים בגילופי תבליט הממחישים אגדות פופולריות, כמו אלה של ראמה וקרישנה. המעבר המרכזי בכל מקדש מוביל למקדש קטן המאכלס שבעה
lingam, אבל רק במקדש Virupaksha יש פולחן. כומר נוכח כדי לקבל תרומות של תיירים בתפקידם כעולי רגל. הקירות החיצוניים של שני המקדשים כוללים תחזיות מרובות המסומנות על ידי דמות מפוסלת של אל. ריבוי הגילופים מסתכם באנציקלופדיה חזותית של המיתולוגיה ההינדית. בקירות משני צדי המרפסת הקדמית של מקדש Virupaksha, למשל, יש זוג לוחות תואמים, אחד של שבעה מופיע באורח פלא מהלנגם והשני מווישנו החוצה את הקוסמוס. מעל קירות כל מקדש נמצא מגדל בצורת פירמידה העולה כלפי מעלה לשמים. המגדלים האופייניים בסגנון דרווידיאני מנוגדים בצורה ניכרת למקדשים אחרים בפטאדל, שיש להם מגדלים מפותלים בצורה של נגארה.
פאטאדקאל היא כיום אתר מורשת עולמית של אונסק"ו תחת חסותו של הסקר הארכיאולוגי של הודו, המציג בגאווה את הכיתוב על לוח השלט בכניסה למתחם המעוצב. אבל כשהייתי כאן לראשונה, בתי הכפר נבנו ממש עד לאנדרטות העתיקות. ולעולם לא אשכח שפתח בית מקדש אחד היה חייט שדיווש במהירות אל מכונת התפירה של זינגר.
מתחם חלוקיה אחד שעדיין שומר על משהו מהקשרו הקדוש המקורי הוא מחקוטה, בדרך צדדית העוברת בין פטאדקאל לבאדמי. אם לשפוט על פי טור שהתגלה כאן עם כתובת מתאריך 597, המקדשים במוחוטה, כולם מוקדשים לשבעה, נמצאים בתפילה רצופה כמעט 1, 400 שנה. הם מקובצים סביב בריכה מלבנית קטנה הניזונה ממעיין טבעי; צעירים מקומיים שמחים לקפוץ למים, כמו שעשיתי גם בכמה הזדמנויות. צליל ההתיזה משלים באופן נעים את המוזיקה והתפילות שנסחפות מהמקדשים הסמוכים. גם כאן בוודאי הועסקו אדריכלים ובעלי מלאכה ממקומות שונים בהודו מאז שנבנו המקדשים בסגנונות נגרה וגם בדרווידיאנים. אמנם איננו יודעים דבר על מקורן וארגוןן של אגדות העובדים השונות, אך ללא ספק הוענק להם מעמד גבוה בתקופת חלוקיה.
נכון לעכשיו ברור כי נכנעתי במהירות לפיתוי הנוף הדקני המחוספס והברק האדריכלי של מקדשי חלוקיה, שלא לדבר על היופי יוצא הדופן של הפסלים. לא רק אלה היו בין המונומנטים ההינדים הקדומים ביותר בהודו, הם גם השתמרו להפליא. כשהייתי צריך לבחור נושא לעבודת המחקר שלי באוניברסיטת לונדון, הגעתי במהירות להחלטה להתמקד בתקופת חלוקיה.
כך באתי לחזור לדקאן בחורף 1970, בליווי של שני אדריכלים זוטרים במטרה לתכנן תוכניות מדודות, גבהים וחתכים, לא עם מכשירים אלקטרוניים מודרניים אלא עם אמצעי קלטות מיושנים וסדר מדרגות. אחד הפרסומים הראשונים של הצוות שלי היה מאמר על המקדש הראשי במוחוטה. מכיוון שעזרנו מאוד בעבודת השטח שלנו על ידי כומר מקומי, חשבתי שאביא לו עותק. אבל כשהגעתי למוחקוטה כמעט עשור לאחר מכן, הכומר הספציפי הזה לא היה בשום מקום למצוא; היה רק ילד מקומי, שלא דיבר אנגלית כשהוא משרת. הראיתי לו את המאמר, שהיה בו רישומים ותצלומים. הוא הכיר מיד במקדש שלו. הוא פתח את דלת המקדש, הדליק מנורה והצדיע ללינגאם. לאחר מכן הוא לקח את המאמר שלי והציג אותו כמנחה לאל. וכך, במחווה יחידה זו, הפכתי בקצרה ממלומד תפקידי למוקדש אמיתי בשבעה.
