אדוארד סטייכן: באופנה | אמנות ותרבות | סמית'סוניאן - מאמרים, אמנות ותרבות, אמנות ואמנים

עבור הצלמים שעקבו אחריו, אדוארד שטייכן הותיר אחריו יצירתי של מידות מוצרטאיות. לא היה הרבה שהוא לא עשה, והצליח בצורה יוצאת דופן. נופים, אדריכלות, תיאטרון ומחול, צילום מלחמה - כולם מופיעים בתיק העבודות שלו.

מהסיפור הזה

[×] סגור

בגיל 62 שכנע אדוארד שטייכן את הצי האמריקני לאפשר לו לאסוף צוות צלמים כדי ללכוד את הגברים המשרתים את ארצם באוקיאנוס השקט במלחמת העולם השנייה

וידאו: צלמי מלחמת העולם השנייה של אדוארד שטייכן

תוכן קשור

ג'יי.פי מורגן בתור קפיטליסט קיצרוט

יליד 1879 בלוקסמבורג, שטייכן הגיע עם משפחתו לארצות הברית בשנת 1881 והחל בצילום בגיל 16, כשהמדיום עצמו עדיין היה צעיר. בשנת 1900, מבקר שבחן כמה מהדיוקנאות שלו כתב בהערצה שסטייכן "לא מרוצה מראה לנו איך אדם נראה, אלא איך הוא חושב שאדם צריך להיראות." במהלך הקריירה הארוכה שלו, הוא היה שותף לגלריה עם מקדם הצילום הגדול אלפרד שטיגליץ. הוא זכה בפרס האוסקר בשנת 1945 על סרטו התיעודי של המלחמה הימית באוקיאנוס השקט, הגברת הלוחמת . הוא הפך למנהל הצילום הראשון במוזיאון לאמנות מודרנית בעיר ניו יורק ויצר את התערוכה המפורסמת "משפחת האדם" בשנת 1955.

למרות שסטייכן לא המציא צילום אופנה, ניתן לטעון שהוא יצר את התבנית לצלם האופנה המודרני. ספר חדש, אדוארד שטייכן באופנה עילית: שנות הקנאסטות בשנים 1923-1937, ותערוכה עד 3 במאי במרכז הבינלאומי לצילום בניו יורק מעלה את הוויכוח הזה עם האמת. אף שנשים לבושות בהרחבה משכו אליה צלמים אחרים (בייחוד ז'אק-אנרי לרטיגי הצעיר בפריס), סטייכן הציב סטנדרט מתמיד. "שטייכן היה פרפקציוניסט", אומר האוורד שץ, צלם אופנה שדיוקנאותיהם של שחקנים מופיעים ב"ווניטי פייר " . "העין המדויקת שלו לתאורה ועיצוב הופכת את תמונותיו משנות ה -20 וה -30, אם כי ברורות לתקופתן, עדיין נערצות רבות על ידי צלמי האופנה בימינו."

שטייכן בילה את השנים הראשונות של המאה העשרים בפריס, כשהוא רודף קריירה במקביל כצלם אומן וצייר. קריאות אלה, שלא לדבר על העיר המפוארת עצמה, היו מוליכות את מבטו לעבר נשים, גם כשהן לבושות ומלבושות מאוד. בשנת 1907 הוא צילם שתי נשים בשמלות לבנות מסנוורות שנכנסות לכרכרה במסלול המירוצים של לונגצ'מפ - אות מוקדם לכך שהיה לו אינסטינקט לקוטור. ארבע שנים אחר כך הוטל עליו על ידי המגזין הצרפתי Art et Décoration להפיק תמונות של שמלות של המעצב הפריסאי פול פוירט. כפי שמגדיר זאת וויליאם יואינג, מנהל מוזיאון המוזיאון, במאמר בספר, "כל אמריקני מתוחכם בפריס עם סקרנותו החזותית של שטייכן היה מתקשה לא לשים לב לתחום זה של פרסום. " אבל הצלחתו כצלם אמנות יפה גברה את העניין שלו בתחום המסחרי יותר של מגזיני האופנה, והוא לא עשה עוד צילום אופנה יותר מעשור.

אחר כך הוא עבר "גירושין גרועים ויקרים", מספרת אחר ממספרי המאמרים של הספר, קרול סקווירס, אוצרת במרכז הבינלאומי לצילום. עד שנת 1922, כשסטייכן היה בן 43, הוא עבר את מה שאנחנו מכנים כיום משבר אמצע החיים. היו לו, כדברי יואינג, "חששות רציניים מכישרונותיו עם המברשת", וסוויירס כותב כי הוא אמר לצלמו פול פול סטרנד שהוא "חולה ועייף מלהיות עני." הוא היה זקוק למשהו שיחדש את האנרגיות שלו, ולא אגב, אמצעי לתשלום דמי המזונות והפרנסות.

שוב בניו יורק הוא הוזמן לארוחת צהריים שסיפקה תרופה. ההזמנה הגיעה מפרנק קרוינשילד, עורך " ווניטי פייר", וקונדה נסט, המו"ל של אותו מגזין וגם של ווג, שאשתו ובתה שטייכן צילמו בעת שהותם בפריס. נסט היה זה שהציע לו את תפקיד הצלם הראשי של Vanity Fair, שפירושו, בעיקרו של דבר, דיוקן הבית. אבל עבודת אופנה רגילה עבור ווג הייתה גם חלק מהעסקה, וסטייכן קיבל אותה בשמחה.

באותו מגזין הוא היה ממלא את מקומו של הברון המפורסם אדולף דה מאייר, שפונה ל"הארפר בזאר " . אם כי דה מאייר היה הכוכב הראשון של צילום האופנה, סטייכן הפך במהרה לזוהר ביותר.

דיוקנאותיו עבור Vanity Fair הביאו לו תהילה חדשה, לפחות בחלקה בגלל מעמדם של נושאי ידוענים כמו גלוריה סוונסון (שאותה עטף מעטה מעוררת של תחרה שחורה) וגארי קופר נאה להפליא. אבל במשימותיו לווג הפיק סטייכן תמונות שהוגדרו בקפדנות כמו כל ציור של גיינסבורו או סרגנט - למרות שהיה צריך למלא דף אחר דף, חודש אחר חודש. "קונדה נסט חילץ ממנו את כל גרם העבודה האחרון", אמר לי סקווירס בראיון. שטייכן "היה ענף של איש אחד עבור המגזינים, כך שהוא נאלץ לעבוד במהירות. אבל הייתה לו עין נהדרת איפה שהכל צריך להיות."

תשומת הלב הפינה לפינה של שטייכן, יחד עם הכשרתו הציורית, אפשרו לו לעשות תמונות אופנה שנעו בסגנון, החל מאיורים קלאסיים של המאה ה -19 ועד ארט נובו וארט דקו. "הוא עיצב עם המצלמה שלו", אומר סקווירס, "ואחרי שהחל את דרכו כציור [התמקד רך], הוא הביא פוקוס חד להשפיע והשפיע מאוד על המגרש."

אופייני ליצירתו הוא תמונה משנת 1933 של דוגמנית שלובשת שמלה בדוגמת מעצב בשם צ'ייני. שטייכן מציב אותה מול רקע דו-גוני מכוסה בעקומות קליגרפיות המהדהדות את השמלה, ואז מוסיף כובע לבן, צעיף וכפפות, כיסא מעץ כפוף וצבעונים - כולם מהווים קומפוזיציה שמזכירה ציור מאטיס. אבל הוא גם השתמש במוסכמות של סרטים בכדי להפוך אפילו צילומי אולפן - שהם בהגדרה מלאכותיים - נראה שהם החיים במעוררים קנאה ביותר. אם שתי נשים וגבר ישבו בשולחן ארוחת ערב מסודר היטב, סטייכן דאג שחלק משולחן אחר, שהיה מוגדר בשפע של שפע, הופיע מאחוריהם, והפך את הסטודיו למסעדה משובחת בה שמלות שחורות וטוקסידו מצאו את תקינותן הקשר.

בשנת 1937 עזב שטייכן את קונדה נאסט, ולדברי סקווירס, בילה את השנים הבאות בגידול דלפיניום. (הוא הפך לגנן מושבע ומוכשר בצרפת.) לאחר כניסת ארצות הברית למלחמת העולם השנייה, לבש את מדי קצין חיל הים והקדיש את כישוריו למאמץ המלחמתי. הוא מעולם לא חזר לצלם בגדים, אם כי המשיך לצלם כמעט עד מותו, ב- 25 במרץ 1973, יומיים קצרים מיום הולדתו ה -94.

לאחר המלחמה אימץ דור חדש של צלמי אופנה, ובמיוחד את ריצ'רד אבדון, מצלמות קטנות יותר וקולנוע מהיר יותר, והם החלו לעזוב את האולפנים שלהם ולהפציר בדוגמניות לנוע באופן טבעי ולא לדגמן. תמונות הסטייצ'ן המבויימות בקפידה ששמחו את קוראי הווג לפני המלחמה פינו בעיקר מקום לצבע וספונטניות. אך כפי שמוכיח אדוארד שטייכן בהיי-אופנה, תמונותיו שומרות על כוחן לרצות.

אוון אדוארדס תורם תכופות לסמית'סוניאן .

בדיוקנאותיו של כוכבי קולנוע ניכס שטייכן מתמונות קולנוע את השימוש במיקוד חד ובאביזרים - כולל בגדים. גלוריה סוונסון מאחורי רעלה. (ארכיון קונדה נאסט / קורביס)

תצלום שטייכן של שתי שמלות של מדלן וינט משקף את קלות התנועה שלשמה היה ידוע ויוננט. שמו של הדגם בלבן אינו מוקלט; מריון מורהאוס, בשחור, הייתה אחת הדוגמניות האהובות על הצלם. (באדיבות ארכיון Condé Nast, ניו יורק © פרסומי Condé Nast)

עבודת האופנה של שטייכן שיקפה את שליטתו בהצגת בגדים באור הכי מפתה - בין אם בפשטות ובין אם בבימויים מורחבים. (באדיבות ארכיון Condé Nast, ניו יורק © פרסומי Condé Nast)

השחקנית האמריקאית מרי הברדן העלתה את הופעת הבמה הראשונה שלה בניו יורק בשנת 1925 והופיעה באופן קבוע בברודווי בשנות השלושים. (באדיבות ארכיון Condé Nast, ניו יורק © פרסומי Condé Nast)

הדוגמנית מריון מורהאוס בשמלת בופנט והשחקנית הלן ליונס בשמלת שרוול ארוכה של קארגר; מסכות של המאייר WT Benda, 1926. (באדיבות ארכיון Condé Nast, ניו יורק © פרסומי Condé Nast)

עם המראה הטוב והביטחון השקט שלו, אליל המסך גארי קופר הגיע לייצג את מיטב אמריקה בפני מעריציו. (באדיבות ארכיון Condé Nast, ניו יורק © פרסומי Condé Nast)

אדוארד שטייכן, שהוכר על ידי רבים כאחד הצלמים היצירתיים הטובים ביותר בעולם, הפך לצלם הרשמי של Vanity Fair and Vogue בשנת 1923. (באדיבות Condé Nast Archive, ניו יורק © פרסומי Condé Nast)