מציאת שלווה בחוף סן-אין של יפן

במקדש הבודהיסטי של גשוג'י, בחוף המערבי של יפן, העורבים המבריקים והענקיים הם חזקים יותר - הרבה יותר חזקים - מכל הציפורים ששמעתי מעודי. עורבים הם טריטוריאליים להפליא, אך אלה בעיר הקטנה Matsue נראים כבעלים כמעט באופן דמוני על ידי הצורך לקבוע את תחומם ולעקוב אחר ההתקדמות שלנו מעבר לשורות של פנסי אבן, מיושרים כמו זקיפים ונקודות-חזזית מנוקדות השומרים על שטחי הקבורה של תשע דורות של שבט מטסודירה. הנעשה המסתוררת איכשהו גורמת לגן המשגע, הכל אך נטוש, להראות עוד יותר מעולם החיים ומאוכלס יותר בעובי רוחם של המתים. משהו בשטח המקדש - יופיים המוזרים, הניחוח הטחבי הלח, התבניות ההזויות בעדינות של אור וצל כששמש הבוקר מסננת דרך האורנים העתיקים והמטופלים בקפידה - גורם לנו להתחיל לדבר בלחש ואז להפסיק לדבר לגמרי עד שהיחיד קולות הם צעקות הציפורים והנפת המטאטאים המיושנים שזוג גננים משתמשים בהן בכדי לפנות עלי כותרת ורודים שנפלו משבילי החצץ.

מהסיפור הזה

[×] סגור

המקדשים והנוף של חוף ג'אפן סן-אין שובה לב עכשיו כמו שהיו כשלאפדיו הרן כתב עליהם במאה ה -19 סיפור מאת TA FrailMusic מאת Kevin MacLeod תמונות מאת Hans Sautter / Aurora Select

וידאו: ביקור ביפן של לאפדיו הרן

תוכן קשור

• טיול דרך יפן העתיקה

גשוג'י מתוארך מסוף המאה ה -17, אז הפך מבנה ישן יותר - מקדש זן הרוס - למקום מנוחה לאריסטוקרטיה של מטסודאירה, שתשלוט בחלק זה של יפן במשך יותר מ -200 שנה. דורות רצופים של אריסטוקרטים הוסיפו למתחם, ובסופו של דבר ייצרו מבוך של תלוליות מוגבהות ושטחים פתוחים מלבניים, כמו חצרות סמוכות. אל כל שטח קבר מגיעים דרך שער מגולף להפליא, המעוטר בתמונות - דרקונים, נצים, מחצבים, אשכוליות ופרחים - ששימשו כטוטות האדון שאת קברו הוא שומר. החל ממבני עץ פשוטים ועד לאנדרטות אבן משוכללות, השערים מספקים מעין היסטוריה של קפסולות של התפתחות אדריכלות יפנית במהלך מאות שנים.

בבוקר באפריל כשבעלי, האווי ואני, מבקרים בגשוג'י, פריחת הדובדבן רק מתחילה לרדת מהעצים. העלווה המחודדת במיטת הקשתית מבטיחה פריחה מוקדמת, והמקדש נחגג עבור 30, 000 הידראנגות הכחולות שפרחו בהמשך העונה. הוא מפורסם גם בזכות הפסל העצום של צב אכזרי למראה, ראשו הזוחל מורם ומטלגרף כוננות עזה, לא ממש-לא-טבעית, הממוקם מול קברו של אדון המטסאירה השישי. על פי אמונה טפלה אחת, שפשוף ראשו של הצב מבטיח אריכות ימים, ואילו אחר טוען כי מזמן, החיה דשנה מלוח האבן שלה כל לילה, זחלה בגנים לשתות מים מהבריכה והסתובבה בעיר. עמוד האבן הגבוה העולה מאמצע גבו הונח שם, כך נאמר, כדי להרתיע את טיוליו הליליים של הצב.

כשהוא עוזב את המקדש אני רואה שלט ומציין כי הסופר לאפקדיו הרן חיבב במיוחד את המקדש ושהוא כתב על הצב. הציטוט של הרן, אותו השלט משחזר בחלקו, מתחיל בתיאור של פסלים קדושים מסוימים המוכרים כעל חיי לילה ליליים: "אבל הלקוח הכי לא נעים מכל האחווה המסורבלת הזו שנתקל אחרי חשכה היה ללא ספק צב המפלצות של מקדש גסוג'י במאטסו .... אורך האבן הזה הוא כמעט שבע עשרה מטרים, ומרים את ראשו מטר וחצי מהאדמה .... מפואר ... אינקובוס בית היתומים הזה מתרוצץ בחו"ל בחצות הלילה, וניסיונותיו הנוראים לשחות ב בריכת לוטוס שכנה! "

מתישהו בתחילת שנות השבעים ראיתי סרט שכל כך רדף אותי שבמשך שנים תהיתי אם אולי חלמתי אותו. לא עזר שמעולם לא יכולתי למצוא מישהו אחר שראה את זה. הסרט נקרא קוויידן, וכפי שלמדתי מאוחר יותר, ביים Masaki Kobayashi, המבוסס על ארבעה סיפורי רפאים יפניים מאת הרן. הקטע החביב עלי, "הו-איצ'י חסר האוזניים", נגע למוזיקאי עיוור שיכול לדקלם את הבלדה של קרב ימי היסטורי בצורה כה ברהיטות, עד שרוחם של חברי השבט שנהרגו בלחימה הביאה אותו לבית הקברות כדי לספר מחדש את גורלם הטרגי.

בהמשך התלהבתי מהדמות הנוגעת ללב של הסופר בעל השם המוזר שסיפורי סיפקו את השראתו של הסרט. בנם של אם יוונית ואב אירי, יליד יוון בשנת 1850, הרן גדל באירלנד. בצעירותו היגר לאוהיו, שם הפך לכתב " חוקרת סינסינטי" - עד שפוטר בגלל שהתחתן עם אישה שחורה. הזוג סיים את הנישואין, שמעולם לא הוכרו, ובילה עשר שנים בדיווח מניו אורלינס, אז שניים נוספים במרטיניק. בשנת 1890 עבר ליפן, עליו התכוון לכתוב ספר ושם מצא עבודה כמורה בבית ספר תיכון במאטסו.

הרן היה זעיר בקומה, כמעט עיוור ותמיד מודע להיותו מבחוץ, גילה ביפן את החוויה הראשונה שלו בקהילה ושייכות. הוא נישא לאישה יפנית, קיבל אחריות כלכלית על משפחתה המורחבת, הפך לאזרח, נולדו לו ארבעה ילדים ואומץ לתרבות אחרת, עליה המשיך לכתוב עד מותו בשנת 1904. אם כי הרן לקח שם יפני, יאקומו קואיזומי, הוא ראה את עצמו כזר מנסה לנצח לעלות על חברה לא מוכרת - מאמץ שמשמעותו היה לשים לב למה שהיה מסורתי (נושא שהאכיל את קסמו מהטבע-טבעי) ולמה שהשתנה במהירות. אף על פי שעבודותיו זכו לביקורת על אקזוטיזציה ורומנטיזציה של ארצו המאומצת, הוא נשאר אהוב על ידי היפנים.

תמיד רציתי לבקר בעיירה בה התגורר הרן 15 חודשים לפני שהתחייבויות הקריירה והמשפחה הובילו אותו לעבור למקום אחר ביפן, ונראה היה לי שכל רושם שאוכל להוציא ממנו מהמסורתית לעומת המודרנית, נושא של רלוונטיות רבה כיום כפי שהייתה בעידן הרן, עשויה להתחיל במקום בו הרן צפה ותיעד את אורח החיים ואת האגדות שנעלמו אפילו כפי שתיאר אותם.

בשבועות שלפני עזיבתי, חברים שביצעו עשרות טיולים ליפן, מתוודים שמעולם לא היו בחוף סן-אין, הגובל בים יפן, מול קוריאה. המחסור היחסי של המבקרים המערביים עשוי להיות קשור לתפיסה שקשה או יקר להגיע למטסו, תפיסה שאינה לגמרי לא נכונה. אתה יכול (כמו שעשינו) לצאת לטיסה של שעה וחצי מטוקיו לאיזומו, או לסירוגין, נסיעה של שש שעות נסיעה מהבירה. כשאני אומר למכר יפני שאני הולך למאטסו, הוא צוחק ואומר "אבל אף אחד לא הולך לשם!"

למעשה, הוא לא יכול היה לטעות יותר. בעוד שהאמריקאים והאירופאים לא נחקרים ברוב האזור, הוא פופולרי מאוד בקרב היפנים, שרבים מהם מסדרים לבלות בחופשות קיץ באזור זה הידוע ביופיו המחוספס יחסית, המחוספס של קו החוף שלו ובקצב הרגוע והעושר התרבותי של עריו. . זה מציע סיכוי להתחבר מחדש ליפן מבוגרת, כפרית ומסורתית יותר, ששרידיה עדיין נותרו, בניגוד מוחלט לחוף סן-יו המפושט והמזדהה באופן מזעזע, בצד הנגדי של האי. רכבת הכדורים של שינקנסן אינה מגיעה לכאן, וקו רכבת פרטי איטי יותר ממשיך את דרכו במעלה חוף הכולל תצורות סלע דרמטיות, חופים לבנים ו (לפחות בימים בהם ביקרנו) ים טורקיז רגוע. בעונת התיירות, אפשר אפילו לנסוע דרך אזור באזור קטר אדים.

מחוז שמאן, בלב אזור סן אין, הוא אתר של כמה מקדשים דתיים מפורסמים. החשוב שבהם הוא איזומו-טאישה, כמה קילומטרים מאיזומו. אחד העתיקים ביותר (תאריך מוצאו אינו ברור, אם כי ידוע שהיה קיים במאה השמינית), יעדי העלייה לרגל הגדולים והנערצים ביותר במדינה. איזומו-טאישה נמצא שם, כך מעריכים, שמונה מיליון אלים רוח מתאספים לכנס השנתי הרשמי שלהם, שנודדים מכל יפן בכל אוקטובר; בכל מקום פרט לאיזומו, אוקטובר ידוע כחודש ללא אלים, מכיוון שככל הנראה כולם באיזומו, שם אוקטובר נקרא החודש עם האלים.

איזומו-טאישה מוקדש לאוקונינושי, צאצא האל והאלה שיצרה את יפן, והאלוהות האחראית על דיג, תרבות תולעי משי ואולי הנישואין החשובים ביותר. סביר להניח שזה מסביר מדוע בצהרי יום א 'קרוע הקבר הקדוש - המורכב ממספר מבנים המוקפים בפארק נרחב - עמוס במשפחות רב-דוריות ועם זרם קבוע של זוגות כה מעט חרדים למראה שהגיעו להתפעל מפריחת הדובדבן ולבקש מהאלים לברך את האיגודים שלהם.

כמו בכל קבר קדוש של שינטו, המאמינים מתחילים בטיהור סמלי של עצמם, שטיפת ידיהם ושטיפת פיהם במים שנשפכים מטבלים עדינים שהיו תלויים מעל שוקת. ואז, כשהם מתקרבים לאולם המרכזי, הם מוחאים כפיים בכדי למשוך את תשומת לבם של האלים, ומשתחווים להביע כבוד. חלקם מוחאים כפיים פעמיים, אחרים ארבע פעמים כי ארבעה היו המספר הקדוש ביפן העתיקה; נהוג היה לחשוב שלאלים וגם לאנשים יש ארבעה סוגים של נשמות. דרושה מידה מסוימת של ריכוז כדי שרק הנשואים הטריים האלה יתרכזו בתפילותיהם הלבבות, בעוד שסביבם אנשים - במיוחד ילדים - משליכים מטבעות באוויר ומנסים להגיש אותם (עושים זאת בהצלחה כך נאמר הביא מזל טוב) בחבלים הקש הענקיים הסלולים לפרטים השומרים על הכניסה לבניינים המרכזיים. חבלים אלה, שנחשבו כמניעים ביקורים לא רצויים מרוחות רעות, אופייניים למקדשי שינטו, אך אלה הקולוסליים באיזומו-טאישה מרשימים בצורה יוצאת דופן.

באיזומו, צעירה מועילה שאומרת לנו איפה לאחסן את המזוודות שלנו מספקת את ההיכרות הראשונה שלנו עם המתיקות הסבלנית איתה מנסים היפנים לעזור לזרים, גם אם פירושו לאתר את האדם היחיד בבניין - או את העיירה - שמדברת קצת אנגלית, כל זה הופך את הנסיעה באזור ההוא יחסית לדרך לקלה ומהנה יותר מאשר (כפי שחששתי) מפחיד. מאיזומו עיר, זה פחות מחצי שעה ברכבת, על פני בתי חווה וגני מטבח, ועד מצאו. מה שמכונה "עיר המים", הגובל בנהר טנג'ין ובאגם שינג'י, המפורסם בזכות השקיעות המרהיבות שלו, יש למאטס גם מערכת נרחבים רחבה המקיפה את טירת המאה ה -17. בימים בהירים, אור מימי נוצץ משלב את ההילה הוורדרדה של ונציה עם הסנוור האוקייני של חוף צפון קליפורניה.

נסיעה של 15 דקות במונית ממרכז העיר Matsue היא Tamatsukuri Onsen, אתר הנופש המעיין החם בו אנו מתארחים ושם נאמר כי האלים נהנים מטבילה במים המרפאים. הנהר הטמאיו רץ בתוך הפרבר הבוקולי הזה, משני הצדדים על ידי דובדבנים פורחים המצללים קבוצות של משפחה וחברים המפיקים פיקניקים על ברזילי הפלסטיק הכחולים של הטווס המהווים את המהדורה לגרסה זו של המאה ה -21 למנהג העתיק של פריחת הדובדבן. צפייה.

הגרסה המשפחתית והחגיגית ביותר למנהג המכובד הזה מתרחשת בשטח טירת מטסו בשעות אחר הצהריים המאוחרות של יום ראשון בו אנו מבקרים. שורות של דוכנים בצבעים בהירים מוכרים צעצועים, תכשיטים, מסכות, דיונון בגריל וכדורי בצק מטוגנים ממולאים בתמנון. הדוכנים הפופולריים ביותר מציעים עוגיות ביצים חמות שעדיין (מעוצבות קצת כמו מדלן) וכופתאות רסק שעועית אפויות טריות, ומשחקות לתשוקה היפנית (המיסטהנית במקצת) לי מה שאפשר לכנות ממתקים קיצוניים. בינתיים, ברציף מוצל, תזמורת חליל ושמייזן מייצרת את הביטויים העגומים של המוסיקה היפנית הקלאסית.

טירת מצאו מתנשאת כמו עוגת חתונה מאבן, שקירותיה המונומנטליים תומכים בסדרת גנים מדורגים. במדרונו הצפוני נמצא פארק מיוער מטופח בקפידה כדי ליצור רושם של פראיות לא נגיעה. בראש הגבעה נמצאת הטירה עצמה, מבנה מעוטר, הרמוני, מפואר, המתנשא לגובה של חמש קומות ובנוי בצורה המכונה סגנון ה"פלובר "על גגותיו, המתנשאים לפסגות תלולות ומתעגלות כלפי מעלה ומעלה, מציעות את פרושים כנפיים של ציפור חוף.

הטירה היא אחד מאותם המקומות שגורמים לי לאחל שידעתי יותר (או להיות אמיתיים, כל דבר אחר) על נגרות, כך שאוכל להעריך כראוי את המלאכה שאפשרה לבנות את המבנה ללא מסמרים, שהורכבה על ידי נגרות מלאכותיות ב מה חייב להיות הגלגול העליון של בניית הלשון והחריץ. אני יכול רק להעריץ את העושר המצוחצח של צדדי העץ; חפצי האמנות, קסדות סמוראים, קימונו עתיק; ציורי הקיר ההיסטוריים והמודלים האדריכליים במוזיאון הטירה; והנוף הזוי של ההרים הרחוקים מהרציף הפתוח בקומה הגבוהה ביותר.

בן לוויינו המסוגל, צ'יקו קוואסאקי - רבים מהערים והעיירות היפניות הקטנות יותר מספקים מדריכים דוברי אנגלית מתנדבים דרך לשכות התיירות העירוניות, אם אתה פנה אליהם מראש - מסביר את האמונות התפלות הרבות הקשורות לטירה. על פי אחת, הבנייה הוטל על ידי בעיות עד שגילו העובדים גולגולת שנקבעה על ידי חנית; רק לאחר שקיבלה הגולגולת קבורה טקסית נאותה, התקיים הבניין בצורה חלקה. וכשאנחנו עומדים בקומה העליונה, משקיפים אל עבר אגם שינג'י, צ'יקו אומר לנו שהאי באמצע האגם - אי הכלות - צץ כאשר אישה צעירה שהתעללה על ידי חמותה לא התעללה, החליטה לחזור למשפחתה דרך קיצור דרך מעל האגם הקפוא. כאשר הקרח נמס במפתיע והיא נפלה דרכה וטבעה, האלה ריחמה עליה והפכה אותה לאי.

בזמן שצ'יקו מדבר, אני מוצא את עצמי חושב שוב על לפקדיו הרן, ועל התענוג שהוא גילה לשמוע - ולהקליט - סיפורים כאלה. במאמרו "העיר הראשית של מחוז האלים" חוזר הרן על הסיפור, אותו הוא מכנה "האי של האישה הצעירה". הסיכום שלו הוא גרסה מקוצרת למה שצ'יקו בדיוק אמר לנו. אולי המיתוס המשיך להתפתח ולצמוח במהלך העשורים שחלפו, ואולי הוא חי באותה עת כמו שהיה בתקופתו של הרן, ובמאות שלפני כן.

ביתו הקודם של הרן והמוזיאון הסמוך, בבסיס גבעת הטירה, ממוקמים בשכונת סמוראים ישנה. במוזיאון הרן, כמו באיזומו-טאישה, אנו שוב מוצאים את עצמנו בקרב עולי רגל. רק שהפעם הם חברים צליינים. מצעד קבוע של מבקרים יפנים מתארים ביראת כבוד על פני ויטרינות המכילות מגוון מזכרות, מהמזוודה שהרן נשא עימו ליפן ועד עותקים נאים של המהדורות הראשונות של ספריו, תצלומי משפחתו, צינורותיו ופגז הקונכייה עימם לכאורה קרא למשרתיו להדליק מחדש את מקטרתו, מכתבים בכתב ידו האידיוסינקרטי וכלובים זעירים שבהם שמר על ציפורים וחרקים לחיות מחמד. מה שנדמה שמעורר עניין ורגישות מיוחדים בקרב מעריציו הוא השולחן הגבוה שעשה הרן במיוחד כדי להקל על הקריאה והכתיבה מכיוון שהיה כה קצר והחזון שלו כל כך גרוע (עין אחת אבדה בתאונת ילדות). סופרים מתחילים בכל מקום עשויים לקחת לקח משיטת העבודה של הרן: כשחשב שהוא סיים עם יצירה, הוא הכניס אותה למגירת השולחן שלו במשך זמן מה, ואז הוציא אותה כדי לשנות אותה, ואז החזיר אותה למגירה, תהליך זה נמשך עד שהיה לו בדיוק מה שהוא רצה.

דמותו של הרן נמצאת בכל מקום במאטסו; פניו המתוקים, הביישניים והמלנכוליים מעט-מלוחים, מעטרים עמודי פנסים ברחבי העיר, ובחנויות מזכרות תוכלו אפילו לרכוש מותג תה עם דיוקנו על החבילה. בדרך כלל משערים כי מקומו של הרן בלב היפנים נובע מהלהט איתו אימץ את תרבותם וניסה להפוך אותה למובנת יותר למערב. אבל בספרו המרתק מ -2003 על מערכת היחסים בין ניו אינגלנד החדשה ליפן מהמאה ה -19, "הגל הגדול", מבקר הספרות וההיסטוריון כריסטופר בנפי טוען כי הרן, שבזה להתנהגותם הרעה של מטיילים זרים, והצטער על הנעימות שבה ביקשו היפנים עקוב אחר המודלים המערביים, "כמעט לבד בקרב פרשנים מערביים ... נתן קול רהוט ל ... כעס יפני - ובאופן ספציפי כעס כלפי מבקרים ותושבים מערביים ביפן."

"שמע", מציין בנפי, "התבונן ביפן דרך אובך אידיאלי של 'ניצולים רפאים' מימי קדם." באופן מתאים, מעברו הקודם בקושי יכול היה להיראות יפני מסורתי יותר. החדרים מכוסים במזרני טטאמי ומופרדים באמצעות מסכי שוג'י מחליקים. החדרים הפשוטים והאלגנטיים מאפיינים את יכולת ההסתגלות הרב-תכליתית והפרקטית של בתים יפניים, בהם חדרי ישיבה ממירים בקלות לחדרי שינה ולהיפך. החלקה לאחור של המסכים החיצוניים מספקת תצפית על הגנים, סידורים מלאכותיים של סלעים, בריכה, מגנוליה ודס קרפ, את כולם תיאר הרן באחת המאמרים הידועים ביותר שלו, "בגן יפני." רעש הצפרדעים כה רגיל לחלוטין, כה מרגיע, כך - אני מעז לומר את זה? - כמו שכרגע אני מוצא את עצמי מדמיין (לא נכון) שהוא עשוי להיות מוקלט.

במחקר עבד הרן על מאמרים וסיפורים שהפכו פחות ופחות פרחים (כישלון שעקש את פרוזתו המוקדמת, העיתונאית) ומעוררים ומדויקים יותר. ב"עיר הראשית של מחוז האלים ", כתב הרן כי רעש הבוקר המוקדם ביותר ששומע במאטסו הוא" דפיקת העלי המרהיב של הקומטסוקי, מנקה האורז - מעין פטיש עץ ענקי ... ואז התנופה של הפעמון הגדול של זוקוג'י, מקדשי Zenshu, "אז" ההדים המלנכוליים של התיפוף ... מאותתים על השעה הבודהיסטית של תפילת שחרית. "

בימים אלה, סביר יותר שתושבי מצאו יתעוררו בגלל רעש התנועה הזורם לאורך הכבישים המהירים הגובלים באגם. אבל אפילו בהתחשב במציאויותיה של יפן בת זמננו, קל באופן מפתיע למצוא מקום או להציץ במשהו שבאופן רוחי, אם לא בפירוט מדויק, מכה בך כשינוי ללא שינוי מאז שהרן בילה את ימיו המאושרים ביותר כאן.

אתר אחד כזה הוא מקדש Jozan Inari, אותו אהב Hearn לעבור בדרכו לבית הספר בו לימד. ממוקם לא רחוק ממוזיאון הרן, בפארק בבסיס טירת מאטסו, המקדש - מוסתר למחצה בין הירק וקצת קשה למצוא - מכיל אלפי ייצוגים של שועלים, שליחי האל (או האלה, תלוי איך מיוצג האלוהות) אינארי, שקובע את השפע של קציר האורז, ובשלב זה, השגשוג. כשאתה עובר דרך שער ולאורך שדרה של שועלים דמויי ספינקס החצובים באבן, אתה מגיע ללב המקדש, בשכבה מיוערת עמוסה בשועלי אבן נוספים, מגולענים במזג האוויר, מכוסים טחב, מתפוררים עם הגיל - ומלווים בשורה אחרי שורת שועלי קרמיקה לבנים וזהב חדשים, בהירים יותר. מקדשי אינארי, שהפכו פופולריים יותר ויותר ביפן, נחשבים על ידי חלקם רדופים ונמנעים בצורה הטובה ביותר לאחר רדת החשכה. כשאנחנו מגיעים לזה במאטסו, השמש רק מתחילה לשקוע, וזו עשויה להיות חלק מהסיבה שכולנו לבד שם. עם שפע השועלים המסודר והמקרה בו זמנית, המקום מציע לאותם יצירות מופת אובססיביות מבחוץ, שנוצרו על ידי אמנים עממיים, שנועדו לכסות את בתיהם וחצרותיהם בנקודות פולקה או בקבוקים או כפתורים - ההבדל הוא שמקדש האינרי נוצר על ידי קהילה, לאורך דורות, שועל על ידי שועל.

בנקודות כמו זה אני חש סכנה שנפלתי למלכודת שאליה נטען לעתים קרובות, הרן התנודד בראשו - כלומר המלכודת של רומנטיזציה של יפן העתיקה, יפן האבודה והתעלמות מהמציאות המפוכחת של החיים העכשוויים. במדינה הצפופה הזו שחלה עשור של התמוטטות כלכלית וקיפאון במהלך שנות התשעים ועומדת כעת יחד עם כולנו משבר פיננסי נוסף.

מצב רוחנו מתרומם שוב כשאנחנו מגיעים לחגי. למרות שאוכלוסיית עיר הנמל המשגשגת הזו על ים יפן, עד חמש שעות ברכבת במורד החוף ממאטסו, מזדקנת, נראה כי העיר נחושה לשמור על ההיסטוריה שלה ובו בזמן להישאר חיונית וצופה פני עתיד, להוקיר את מה שהרן היה מכנה "חסכונות" של יפן מבוגרת יותר ולהשתמש במה שנותר מהעבר כדי להפוך את החיים לנעימים יותר עבור החיים. אז הריסות טירת חגי - שנבנתה בשנת 1604 וננטשה בסוף המאה ה -19 - עוצבו והתפתחו לפארק אטרקטיבי בו נהנים התושבים המקומיים.

היי, שהוקמה זמן רב כמרכז כלי חרס, טיפחה את בעלי המלאכה שלה, והיא ידועה כיום באיכות הגבוהה של הקרמיקה המיוצרת כאן וזמינה למכירה בעשרות אולפנים, גלריות וחנויות. חגי מתהדר בעוד מחוז סמוראים משוחזר באהבה, אך כאן מוקפים הבתים הישנים יותר בבתים בהם אנשים עדיין מתגוררים ומטפלים את הגנים השופעים שניתן להביט בהם על החומות המסוידות. סם יושי, המדריך שלנו, מביא אותנו למעון Kikuya, מגוריה של משפחת סוחרים מראשית המאה ה -17. אולי המורכבים והמעניינים מבין הבתים בהם ביקרנו בחלק זה של יפן, בית מגורים בקיקויה כולל אוסף בולט של חפצים ביתיים (מקישוטי שיער מורחבים ועד זוג מסכים יוצא דופן שעליו צבועים דרקון ונמר) ו חפצים שהעסיקה המשפחה בעסק שלהם, מבשלים ומוכרים רוטב סויה. יאסוקו אינקנו, המסמך האישי שנראה גאה בצדק בעת העתיקה והיופי של בית קיקויה, מדגים מערכת גאונית המאפשרת לדלתות הזזה החיצוניות - המיועדות להגנה מפני הגשם - להסתובב סביב פינות הבניין. היא גם מעבירה אותנו דרך הגן בו, כמו בנופים יפניים רבים, המרחק של כמה צעדים קיצוניים משנה את הנוף, והיא מעודדת אותנו להתבונן בדובדבנים הפורחים ובארזים העתיקים.

ביקורנו ב"הגי "מגיע לשיאו במקדש טוקוג'י, שם משמש המנזר הבודהיסטי הצעיר והכריזמטי, טטוחיקו אוגאווה, על מתחם הכולל שטח קבורה שמזכיר את זה בגשוג'י. העורבים, אני לא יכול שלא לשים לב, הם כמעט רועשים כמו אלה במאטסו. אולם המקדש רחוק מנטוש, ובעוד ששורות של פנסי האבן מעידות על קרבתם של המתים, במקרה זה שבט המורי, החיים הם גם עדות רבה. למעשה, המקום צפוף למדי אחר צהריים רגיל ביום חול. כשאני שואל את המנזר מה מהווה יום טיפוסי בחייו של כומר בודהיסטי, הוא מחייך. הוא מתעורר עם שחר להתפלל, ומתפלל שוב בערב. עם זאת, בשאר שעות היום הוא עושה את כל הדברים שאנשים אחרים עושים - קניות למשל, למשל. והוא מקדיש זמן מסוים לנחם ולתמוך באבלים שיקיריהם קבורים כאן. בנוסף, הוא מסייע בסידור תכניות ציבוריות; בעיר מבצעת מדי שנה סדרה של קונצרטים מוזיקליים קאמריים בתחומי המקדש.

כפי שזה קורה, זה לא אחר הצהריים הרגיל. זה יום הולדתו של הבודהא - 8 באפריל. תהלוכה קבועה של חוגגים הגיעה לכבד את הבודהה התינוק על ידי שתיית תה מתוק (המנזר מזמין אותנו לנסות כמה - זה טעים!) ועל ידי מזיגת מצקת תה על פסל האל. בזמן שאנחנו שם, ג'וססו מיווה, אחד מהקדרים המפורסמים של חגי, מגיע, כמו שהוא עושה בכל שנה בתאריך זה, לאחל בודהה.

רגע לפני שיצאנו, מראה טטסוחיקו אוגאווה פעמון עץ, מגולף בצורת דג, שמשמש באופן מסורתי במקדשי זן לזימון הנזירים לארוחות. בפי הדג הוא כדור עץ המסמל את הרצונות הארציים, ומכה בפעמון, אומר לנו המנזר, גורם לדגים (שוב, באופן סמלי) לירוק את כדור העץ - מה שמציע לנו שגם עלינו להיפטר מעולמנו געגועים ותשוקה. בזמן שצליל הפעמון מהדהד מעל המקדש, מעל קברי שבט המורי, מעל ראשי המתפללים באים לאחל לבודהא יום הולדת שמח, והחוצה את העיר חגי המקסימה, אני מוצא את עצמי חושב שהדבר הכי קשה בשבילי להפסיד אולי הרצון לחזור לכאן. אפילו במהלך המסע חקרתי את ספרי ההדרכה כדי להבין כיצד ומתי אוכל אולי לחזור לאזור היפהפה הזה, ההיתוך המסביר והפיתוי הזה של יפן הישנה והחדשה, שם אני מבין - כפי שלא יכולתי להיות קודם הגעתי לכאן - מדוע לאפקאדיו הרן נכנע לכישוףיו, ומצאתי שאי אפשר לעזוב את הארץ, שם סוף סוף הוא חש כל כך מלא בבית.

ספרה ה -20 של פרנסין פרוזה, אנה פרנק: הספר, החיים, החיים שלאחר המוות, יראה אור החודש. הצלם הנס סאוטר חי ועובד בטוקיו במשך 30 שנה.

אל כל אחד מהאזורים הקברים במקדש גשוג'י מהמאה ה -17, מגיעים דרך שער מגולף מעוטר במכלולי בעלי חיים וצמחים של לורדים הקבורים בתוכו. (הנס סאוטר / אורורה סלקט) פרנסין פרוזה היא נשיאת המרכז האמריקני PEN והיא מחברת ספרים רבים. היא נסעה ליפן כדי לחקור את החוף המערבי של יפן. (תמונות של פול הות'ורן / AP) החוף המערבי של יפן ידוע בעיירותיו השקטות ובקצב דמוי עינוי. (גילברט גייטס) כל שנותר מצודת חגי הם חורבותיה. הטירה נבנתה בשנת 1604, ממוקמת בפארק שיזוקי השלווה בקצה הצפון-מערבי של העיר. (הנס סאוטר / אורורה סלקט) למרות שהעורבים במקדש ג'הוג'י הבודהיסטים רועשים מאוד, משהו בגנים שלו, המפורסם בשל 30, 000 הידראנגות הכחולות שלהם, גורם למבקרים ללחוש. (הנס סאוטר / אורורה סלקט) שפיכה של ראש הצב הענק של גשוג'י נאמרת כמבטיחה אריכות ימים. הסטלה הונחה על גבה, יש אומרים, כדי להרתיע מהפרמבוקציות שלה. (הנס סאוטר / אורורה סלקט) שער מסורתי, או טוריי, מסמן את אחוז החסימה למקדש שינטו איזומו-טאישה, שם מאמינים כי כל שמונת מיליון אלילי הרוח יתכנסו באוקטובר. (הנס סאוטר / אורורה סלקט) עולי הרגל כותבים תפילות על גבי לוחות עץ, שהועלו על מנת לקרוא את הרוחות כשהם מאמינים כי הם יתכנסו. (הנס סאוטר / אורורה סלקט) איזומו-טאישה, המתוארך למאה השמינית, הוא המקדש החשוב ביותר במחוז שימנה. היא מוקדשת לאל הנישואין המאושר, שמסביר את הזוגות הדואגים הרבים שמבקרים. החבל מזהה מקום קדוש. (הנס סאוטר / אורורה סלקט) הסופר לאפדיו הרן נדד במשך שנים עד שלא הגיע לאמריקה, עד שהגיע למטסו בשנת 1890. הוא נישא לאישה יפנית, הפכה לאזרחית והחלה לכתוב סיפורים על ארצו המאומצת. (אוסף מרי לואיז וינסנט לפקדיו הרן / מכללת חירם) מבקרים שעדיין נוהרים למקום בו סוף סוף הרגיש בבית, ניתן להעריץ העתק של שולחנו של לאפדיו הרן, שהורם בכדי לקרב אותו לעין אחת טובה. (הנס סאוטר / אורורה סלקט) אביזרי מצופה זהב מעידים על עושרם והשפעתם של שוגוני שבט המורי שהקימו את מקדש טוקוג'י הבודהיסטי בשנת 1691. הם עיצבו אירועים באזור במשך מאות שנים, אך כוחם דעך כאשר המערכת הפיאודלית של יפן החלה להתפרק בשנת 1854. (הנס סאוטר / אורורה בחר)