Bouillabaisse האתני של מרסיי

בוקר אחד בראשית נובמבר 2005 הדליק קאדר טייגילט את הרדיו כשנסע לעבודה. הידיעה דיווחה כי 14 מכוניות בערו הלילה בפרברים הצפוניים של מרסיי. "הם עשו את זה, " אמר טייגלט בקול רם. "הממזרים!" נראה כי חששותיו הגרועים ביותר אושרו: מהומות, שפרצו לראשונה בפרברי פריז ב27- באוקטובר, התפשטו כעת לעיר הנמל ולאחת מקהילות המהגרים הגדולות בצרפת. בשבועיים האחרונים עבדו טייגילט, חבריו העובדים הסוציאליים והמתנדבים בקהילה בקדחתנות בכדי למנוע את התרחשות עצם הדבר הזה, והתפשט ברחבי העיר למקומות בהם התכנסו צעירים כדי להפיץ את הבשורה שאלימות היא שטות.

תוכן קשור

• שומר על קור רוח
• Bouillabaisse a la Marseillaise

"דאגנו ש [נערותינו] ינסו להתחרות בפריס, " אומר טייגילט, 45, שגדל במשפחה אלג'ירית בעיירת העיר שנמצאת בפאתי העיר. הוא לא היה לבד. מרסיי היא לא רק העריכה העיר המגוונת ביותר מבחינה אתנית באירופה, אלא יש בה גם שיעור גבוה ככל המוסלמים כמו כל מקום במערב אירופה. הוא סובל מאבטלה גבוהה ומתביית הבעיות העירוניות הרגילה. "חיכינו שהמקום יתפוצץ", הודה מאוחר יותר גורם בעירייה.

אבל זה לא קרה. טייגילט התקשר לחבר במשטרה באותו בוקר, רק כדי לגלות כי הדיווח ברדיו היה מוגזם: כן, 14 מכוניות בערו, אך לא בפרברי מרסיי בלבד - במחלקה כולה, אזור עם אוכלוסייה של כמעט שניים מיליון אנשים. על פי אמות המידה של פריז, האירוע היה מעט. וזה בערך. במשך שלושה שבועות, שוטרי מהומות היו נלחמים בניהול קרבות בבירת צרפת, בליון, שטרסבורג ובמקומות אחרים; עשרות חנויות, בתי ספר ועסקים יוחלפו, אלפי מכוניות הוצתו ו -3, 000 פורעים נעצרו. עם זאת מרסיי, עם אוכלוסייה של קצת יותר מ- 800, 000, נותרה שקטה יחסית.

למרות היותה בית לאוכלוסיות יהודיות ומוסלמיות ניכרות, מרסיי נמנעה ברובה מהגרוע מהתקפות האנטישמיות שסחפו את צרפת בשנת 2002 ו -2003 בעקבות האינתיפאדה השנייה (ההתקוממות הפלסטינית) בישראל. והפלישה הישראלית נגד חיזבאללה בלבנון ב -2006 הניבה הפגנות אנטי-ישראליות בעיר אך ללא אלימות. בתקופה בה המחלוקות על תפקידו של האסלאם בחברה המערבית מחלקות את אירופה, מרסיי אישרה לאחרונה הקמת מסגד ענק ענק על גבעה המשקיפה על הנמל, והפרישה חלקה של 2.6 מיליון דולר לקרקעות בבעלות העיר לפרויקט. "אם צרפת היא מדינה מאוד גזענית", אומרת סוזן שטמלר, מומחית ללימודים צרפתים במרכז ללימודי מטרופולין בברלין שהתמקדה בתרבות הנוער בעיר הנמל, "מרסיי היא האזור המשוחרר שלה."

זה נראה מודל לא סביר. העיר לא נהנתה באופן היסטורי ממוניטין של שלווה. לפחות עבור האמריקאים, ניתן לזכור זאת כמיטב עבור הקשר הצרפתי, מותחן הברחת הסמים משנת 1971 בכיכובו של ג'ין הקמן. סדרות הטלוויזיה הצרפתיות מתארות את העיר כמובלעת מרדנית ומרדנית חסרת ריסון גאלי תקין. עם זאת, הרוגע שלה בעיצומו של משבר גרם לסוציולוגים ופוליטיקאים להסתכל מחדש. ברחבי אירופה אוכלוסיות העולים פטריות. במערב אירופה היו פחות ממיליון מוסלמים לאחר מלחמת העולם השנייה לפני שתוכניות העובדים האורחות דלקו את ההגירה. כיום ישנם 15 מיליון מוסלמים, חמישה מיליון בצרפת בלבד. שינוי זה החמיר את המתיחות בין קהילות לממשלות מקומיות הנאבקות להתמודד עם החדשים. האם מרסיי, חרוצה ועם זאת חושבת קדימה, וכפי שהצרפתים אומרים, משכנעים, יכולה להחזיק מפתח לעתיד אירופה?

השאלות הללו מגיעות בתקופה בה דמותה של מרסיי כבר עוברת שדרוג. עולם לורדי הסמים והמאהמות המתפוררות פינה את מקומם, רחוק אחר בלוק, לתיירים ובוטיקים אופנתיים. ממשלת צרפת התחייבה ליותר מחצי מיליארד דולר לפיתוח מחדש של קו המים. ספינות שייט הביאו השנה 460, 000 מבקרים, לעומת 19, 000 לפני עשור. קיבולת המלון צפויה להגדיל 50 אחוז בארבע השנים הבאות. פעם רק נקודת הקפיצה לתיירים שנכנסים לפרובאנס, עיר הנמל הישנה הופכת במהרה ליעד בפני עצמה. "מרסיי היא כבר לא העיר הקשר הצרפתי ", הבטיח לי תומס ורדון, מנהל התיירות בעיר. "זה כור היתוך של תרבויות."

לפני חמישים שנה, מאלכסנדריה לביירות ועד האוראן של אלג'יריה, הערים הרב-תרבותיות היו הנורמה בים התיכון. כיום, לפי הסוציולוג הצרפתי ז'אן ויארד, מרסיי היא היחידה שנותרה. כיוון שכך, הוא אומר, זה מייצג סוג של "מעבדה לאירופה הטרוגנית יותר ויותר." זוהי, הוא מוסיף, "עיר של פעם - ושל העתיד."

כשביקרתי במרסיי, בימים הולכים ונדירים של קיץ פרובנסלי, הותקנה בנמל הפנימי ספינה גבוהה "תלת מאסטית" מאקדמיה ימית בקולומביה, וספגה תצוגה של דגלים מרחבי העולם ופוצצה מוסיקת סמבה. במבט ראשון נראה שמארסיי, עם היבול שלה במבנים לבנים וחומים הומים סביב נמל צר, דומה לעיירות נמל אחרות לאורך חופי הים התיכון של צרפת. אבל פחות מחצי קילומטר מהמרכז ההיסטורי של העיר שוכן הרובע הצפוף והצפוף של נואיי, שם עולים ממרוקו או מאלג'יריה, סנגל או איי קומורו של האוקיאנוס ההודי מתמודדים עם חלאל (הגרסה המוסלמית לכשרה) כמו גם בשרים מאפים ובגדים משומשים. פשפשים מאולתרים משווקים מדרכות שמיכות וסמטאות גב. סמוך לרחוב דה דומיניקאינס, אחד השדרות הוותיקות של העיר, מול כנסיה מוגתרת מהמאה ה -17, כרעו גברים מוסלמים על ברכיהם לעבר מכה בחנות פנויה מוארת על ידי נורה ניאון אחת.

באותו לילה, הצוערים הקולומביאנים ערכו מסיבה. אלפי מרסיילים מהעולם הערבי, כמו גם ארמנים, סנגלים, קומורנים וצרפתים ילידים, ירדו בנמל וייה כדי להתנשא לאורך קו המים או לעצור לפסטיס (אפריטיף בטעם אניס) בבית קפה מקומי. חלקם רקדו על סיפון הספינה. להקת ספינות, לא רחוק מהמלון שלי, ניגנה עד לפנות בוקר. ואז, כאשר הווספות הראשונות החלו לשאוג בשדרה בצד הנמל עם עלות השחר, חצוצרן בודד מחוץ לחלוני שיחק את "לה מרסייז". ההמנון הלאומי, שהולחן במהלך המהפכה הצרפתית, לקח את שמו מהעיר מכיוון שהוא פופולרי על ידי מיליציות מקומיות ששרו את קריאת הנשק בעת שצעדו על פריז.

מבין 800, 000 נפשות העיר כ -200, 000 מוסלמים; 80, 000 הם אורתודוקסים ארמנים. יש כמעט 80, 000 יהודים, האוכלוסייה השלישית בגודלה באירופה, וכן 3, 000 בודהיסטים. מרסיי היא ביתם של יותר קומורנים (70, 000) מכל עיר אחרת מלבד מורוני, בירת מדינת האי המזרח אפריקאית. במרסיי יש 68 חדרי תפילה מוסלמים, 41 בתי כנסת ו 29 בתי ספר יהודיים, וכן מבחר מקדשים בודהיסטיים.

"מה שהופך את מרסיי שונה, " אמרה קלמנט יאנה, מנתחת פה שהיא מנהיג הקהילה היהודית בעיר, "הוא הרצון שלא יתגרה, למשל, על ידי האינתיפאדה בישראל - לא לתת למצב לצאת נוכל להיכנס לפאניקה ולומר 'תראו, יש אנטישמיות!' או שנוכל לצאת לקהילות ולעבוד. " לפני מספר שנים, הוא אמר, כאשר בית כנסת בפאתי מרסיי נשרף עד היסוד, הורים יהודים הורו לילדיהם להישאר בבית וביטלו סדרת משחקי כדורגל שתוכננו בשכונות ערביות. קאדר טייגילט (שהוא מוסלמי ועומד בראש עמותת חונכות, "דורות העתיד") טילפן מייד ליאנה. כמעט בן לילה ארגנו השניים טורניר שיכלול שחקנים מוסלמים וגם יהודים. בתחילה כינו את המשחקים, כיום רומן שנתי, "טורניר השלום והאחווה".

לפיכך, רוח של שיתוף פעולה כבר הוקמה היטב ברגע בשנת 2005, כשמנהיגי הקהילה חששו כי שכונות ערב עומדות להתפרץ. מתנדבים ואנשי צוות ממגוון ארגונים, כולל דור עתידי, התפשטו ברחבי מרסיי ופרבריה הצפוניים בניסיון להכניס את הקשר לסיקור הטלוויזיה ללא הפסקה של מהומות שפרצו בפריס ובמקומות אחרים בצרפת. "אמרנו להם 'בפריס הם טיפשים'; 'הם שורפים את המכוניות של שכניהם'; 'אל תיפלו למלכודת הזו'", אומר טייגילט. "לא רציתי ששכונות עולים יינעלו ויהיו בגטאות", הוא נזכר. "יש לנו ברירה." או "אנו נכנעים את המקומות הללו לחוק הג'ונגל", או "אנו לוקחים על עצמנו להיות אדונים לשכונות שלנו."

נסרה בנמרניה הקימה את איחוד המשפחות המוסלמיות בשנת 1996, אז הגיעה למסקנה שילדיה סיכנו לאבד קשר עם שורשיהם. במטה שלה מצאתי כמה נשים אופות לחם כשהן יעצו ללקוחות קשישים בתחום הדיור והבריאות. מטרתה של בנמרניה, לדבריה, היא "לנרמל" את נוכחות הקהילה המוסלמית בעיר. בשנת 1998, כדי לקיים את חג העיד אל-אדחה (לציון סיום עונת העלייה לרגל למכה), היא ארגנה מסיבה ברחבי העיר שכינתה את עיד בעיר, אליו הזמינה לא-מוסלמים כמו גם מוסלמים, עם ריקודים, מוזיקה וחגיגות. בכל שנה מאז החגיגה גדלה. בשנה שעברה היא אף הזמינה קבוצת פודים-נוארים, צאצאים של הצרפתים שהשליכו את צפון אפריקה הערבית ולפי הערכות חלקם עוינים במיוחד את המהגרים הערבים. "כן, הם הופתעו!" היא אומרת. "אבל הם נהנו!" שליש מבין עובדי המפלגה התברר שהם נוצרים, יהודים או לא-מוסלמים אחרים.

ראש עיריית מרסיי, ז'אן קלוד גאודין, אף שהוא קתולי אדוק, גאה בקשרים הדוקים עם קהילות יהודיות ומוסלמיות. מאז בחירתו ב -1995 הוא הנשיא את מרסיי-אספרנס, או מרסיי-הופ, קונסורציום של מנהיגים דתיים בולטים: אימאמים, רבנים, כמרים. בזמנים של מתח עולמי מוגבר - במהלך הפלישה לעיראק ב -2003, למשל, או אחרי הפיגועים ב -11 בספטמבר - הקבוצה נפגשת לדבר על הדברים. ראש העיר אף אישר הקמה, על ידי הקהילה המוסלמית, של מסגד גראנד חדש, שצפוי להתחיל בשנה הבאה על שני דונמים של אדמה שהוקצתה על ידי העיר בשכונה הצפונית בסנט לואיס המשקיפה על הנמל. הרב צ'רלס ביסמוט, חבר במרסיי-אספרנס, תומך גם בפרויקט. "אני אומר בואו נעשה את זה!" הוא אומר. "אנחנו לא מתנגדים זה לזה. כולנו פונים לאותו כיוון. זה המסר שלנו וזה הסוד של מרסיי."

זה לא הסוד היחיד: התחושה הלא שגרתית של העיר התחתית, שבה קהילות המהגרים נמצאות רק במרחק של אבן מן המרכז ההיסטורי, היא אחרת. בעיקר, בפריס, העולים נוטים לא להתגורר בשכונות מרכזיות; במקום זאת, רובם נמצאים בפרויקטים של דיור בשכונות או בפרברים, ומשאירים את לב העיר לעשירים ולתיירים. במרסיי, בנייני דירות בשכירות נמוכה, מעוטרים בכביסה, מתנשאים רק כמה עשרות מטרים ממרכז העיר העתיק. יש לכך סיבות היסטוריות: מהגרים התיישבו לא הרחק מהמקום בו הם הגיעו. "בפריז, אם אתה בא מהשבילים, לטייל במארה או בשאנז אליזה, אתה מרגיש כמו זר", אומר שטמלר. "במרסיי, [המהגרים] כבר נמצאים במרכז. זה הבית שלהם." הסוציולוג Viard אמר לי, "אחת הסיבות שאתה שורף מכוניות היא כדי להיראות. אבל במרסיי, ילדים לא צריכים לשרוף מכוניות. כולם כבר יודעים שהם שם."

האינטגרציה האתנית משתקפת בכלכלה, בה מוצאים מהגרי מרסיי הזדמנות רבה יותר מאשר באזורים אחרים בצרפת. חוסר יכולת לחוסרי עבודה בשכונות עולים היא גבוהה, אבל זה לא ברמות שנראו בבנייני פריז, למשל. והמספרים משתפרים. בעשור האחרון תכנית המספקת הפסקות מס לחברות המעסיקות מקומיות זוכה להפחתת האבטלה מ -36% ל -16% בשתי שכונות העולים העניים ביותר במרסיי.

אולם ההבחנה הברורה ביותר בין מרסיי לערים צרפתיות אחרות היא האופן בו מרסייאים רואים את עצמם. "אנחנו מרסיליה ראשונים, ושנית צרפתית", אמר לי מוזיקאי. תחושת השייכות הבלתי אפשרית הזו פולטת כל דבר ממוזיקה לספורט. ניקח לדוגמה עמדות כלפי קבוצת הכדורגל, אולימפיקה דה מארסיי או OM. אפילו בסטנדרטים צרפתיים, מרסייליס הם חובבי כדורגל. כוכבים מקומיים, ובהם זינדין זידאן, בנם של הורים אלג'יריים שלמדו לשחק על מגרשי העיר, הם אלות מינורית. "המועדון הוא דת בשבילנו", אומר כתב הספורט המקומי פרנסיס מיכוט. "כל מה שרואים בעיר מתפתח מהגישה הזו." הקבוצה, הוא מוסיף, גייסה זמן רב רבים משחקניה מאפריקה והעולם הערבי. "אנשים לא חושבים על צבע העור. הם חושבים על המועדון", אומר מיכאו. אריק דימקו, כוכב כדורגל לשעבר המשמש כסגן ראש העיר, אמר לי ש"אנשים כאן חיים למען הקבוצה "והחבווה של האוהדים משתרעת על ילדים שאולי לא יצאו מכוניות. כאשר החוליגנים האנגלים החלו לבזוז את העיר לאחר משחק גביע העולם כאן בשנת 1998, מאות בני נוער ערבים נהרו לנמל וייה על ווספס ועם מיטות דירות ישנות של סיטרואן - להילחם בפולשים לצד שוטרי מהומות צרפת.

לפני כ -2, 600 שנה, לפי האגדה, נחת יוון מאסיה הקטנה בשם פרוטיס בכניסה המהווה כיום את הנמל הישן. הוא התאהב מייד בנסיכה ליגוריאנית, Gyptis; יחד הקימו את עירם מסליה. זה הפך לאחד ממרכזי המסחר הגדולים בעולם העתיק, סחר ביין ועבדים. מרסיי שרדה כרפובליקה אוטונומית עד המאה ה- 13, אז נכבשה על ידי הרוזן של אנג'ו והייתה תחת שלטון צרפתי.

במשך מאות שנים העיר פיתתה סוחרים, מיסיונרים והרפתקנים מרחבי המזרח התיכון, אירופה ואפריקה לחופיה. מרסיי שימשה גם כמקלט בטוח והעניקה מחסה לפליטים - מיהודים שנאלצו לצאת מספרד בשנת 1492 במהלך האינקוויזיציה הספרדית לארמנים ששרדו טבח עות'מאני בראשית המאה העשרים.

אולם הזרימה הגדולה ביותר החלה כאשר המושבות הצרפתיות הרחוקות של צרפת הכריזו על עצמאות. מרסיי הייתה שער המסחר והניהולי של האימפריה הצרפתית. בשנות ה -60 וה -70 נהרו לצרפת מאות אלפי מהגרים כלכליים, כמו גם הפודי-נוארים, רבים התיישבו באזור סביב מרסיי. בתוך הסערה הכלכלית והפוליטית המתמשכת בעולם הערבי, התבנית נמשכה.

בוא העצמאות פגע בכלכלה של מרסיי. בעבר פרחה העיר במסחר עם מושבותיה האפריקאיות והאסיאתיות, בעיקר בחומרי גלם כמו סוכר, אך הייתה מעט מאוד ייצור. "מרסיי הרוויחה מסחר עם המושבות, " אומר ויאר, "אך לא קיבלה שום ידע." מאז אמצע שנות השמונים העיר ממציאה את עצמה מחדש כמרכז להשכלה גבוהה, חדשנות טכנולוגית ותיירות - המודל "קליפורניה", כפי שתיאר זאת כלכלן אחד. לאורך קו המים, כיום מחסנים מהמאה ה -19, מרופדים ומרוהטים, מספקים כיום משרדי יוקרה ומגורים. סילו, שהיה בעבר לאחסון סוכר שהועלה מספינות, הפך לאולם קונצרטים. תחנת הרכבת העתיקה של סן-צ'רלס שופצה ממש לחלוטין, בהיקף של 280 מיליון דולר.

בעוד שמרסיי עשויה להיעדר שלמות קופסאות התכשיטים של ניס, מרחק שעתיים נסיעה משם, היא מתהדרת בתפאורה מרהיבה - כ -20 חופים; איים ציוריים; והקאלניקות המפורסמות, או התקופות הקדומות, שם נמצאים מפרצונים מחוספסים ומי צלילה. ולכל מי שמוכן לחקור את העיר ברגל, היא מניבה אוצרות בלתי צפויים. מפסגת נוטר-דה-לה-גארד, הבזיליקה של המאה ה -19, נופים של שכונות העיר המסוידות בעיר, איים וחוף אסטאקה משתרעים מערבה.

בחזרה במרכז העיר, Le Panier (פירושו של סל, פירושו סל, אולי קשור לעובדה ששוק היוונים הקדמונים משגשג כאן) שמר על קסם שקט, עם מעט תנועה ובתי קפה שבהם אפשר לנשנש על בר שוקולד מריר, התמחות מקומית. בלב הרובע, מתחם של מבנים ששוחזרו לאחרונה מהמאה ה -17, לה וייל צ'אריט, שוכן אוספים ממצרים מצריים ואפריקאים ברמה העולמית. האחזקות הנרחבות, מסרקופאגי של שושלת 21 ועד מסכות מרכז אפריקאיות מהמאה ה -20, מכילות אוצרות שהוחזרו במשך מאות שנים ממוצבי האימפריה.

הנמל נחגג בצדק גם בגלל המאכלים המסורתיים שלו, ובמיוחד בולאביס, מרק הדגים המשוכלל הכולל בין השאר אלמנטים לבנים, מולים, צלופח, זעפרן, טימין, עגבנייה ויין לבן. בשנות החמישים של המאה העשרים חקר ג'וליה צ'יילד הצעירה חלק מספר הבישול הנמכר ביותר שלה משנת 1961, מאסטרינג לאמנות הבישול הצרפתי, בשווקי דגים לאורך נמל וייה. היא ריכזה את המתכונים שלה בדירה קטנטנה המשקיפה על הנמל הפנימי. הילד הפשוט מדבר כינה את המנה "אבקת דגים", אך הפופולריות הגוברת של בולאייסה כיום פירושה כי באחת המסעדות היוקרתיות בחוף הים של מרסיי, מנה לשניים עם יין עשויה להחזיר לאחד 250 דולר.

בכל ערב נתון, במועדונים שמשקיעים בלה פליין, מחוז ברים ומועדוני לילה כמרחק של כ -15 דקות במעלה הגבעה מנמל וייה, סגנונות מוסיקליים עולמיים, מרגאיי ועד ראפ לג'אז ועד ראפ-פיוז'ן מערב אפריקה, פאונד לתוך הלילה. כשעברתי ברחובות מרוצפים מרוצפי אבן לא מזמן עברתי על פני מועדון סלסה ולהקה קונגו המנגנת בסגנון ג'מייקני המכונה rub-a-dub. על הקיר החיצוני של בר, ציור קיר הראה קתדרלה עם כיפת כיפה המוצבת כנגד קו רקיע מסגדים מדהים - חזון אידיאלי של עיר רב-תרבותית על ים כחול קובלט הדומה למרסיי עצמה.

זמן לא רב לפני שיצאתי מהעיר נפגשתי עם מנו ת'רון, כלי הקשה והקולן שמוביל להקה בשם קור דה לה פלאנה. למרות שנולד בעיר, תרון בילה חלק מילדותו באלג'יריה; שם, בשנות התשעים, הוא שיחק בקאברים ערבים, מועדונים שהוא משווה לסלונים במערב הפרוע, שלם עם ויסקי, פסנתרים וזונות. בערך באותה תקופה החל לשיר ב אוקסיטן, השפה בת מאות השנים הקשורות לצרפתית וקטלאנית, שדיברה בעבר באזור נרחב. בצעירותו במרסיי, הוא שמע לפעמים את אוקסיטן. "לשיר את השפה הזו", הוא אומר, "חשוב מאוד להזכיר לאנשים מאיפה הם באים." זה גם לא מפריע שקהלים לא מבינים את מילותיו. כדברי חבר, "אנחנו לא יודעים על מה הוא שר, אבל אנחנו בכל זאת אוהבים את זה." ניתן לומר את אותו הדבר על מרסיי: על כל גווניה, העיר עשויה להיות קשה להבנה - אך איכשהו היא עובדת.

הסופר אנדרו פורוויס, ראש הלשכה של טיים בברלין, דיווח בהרחבה על סוגיות הגירה אירופיות ואפריקניות. הצלמת קייט ברוקס ממוקמת בביירות, לבנון.

ספרים
המדריך המחוספס לפרובאנס וקוט ד'אזור, מדריכי מחוספס, 2007
העיר שלי: פורד עמ '. 96 אף אחד, לפנות בוקר
Presence of Mind, p. 102
פרידה נדבה: היסטוריה כלכלית קצרה של העולם מאת גרגורי קלארק, הוצאת אוניברסיטת פרינסטון, 2007