איספהאן: התכשיט הנסתר של איראן

החצר מצופה באבק חום דק, הקירות שמסביב מתפוררים והטיח המתקלף הוא באותו צבע חאקי מונוטוני כמו הקרקע. הבית המדולדל הזה במבוך מתפורר של סמטאות צרות באיספהאן, איראן, מסגיר מעט מימי התהילה של הבירה הישנה במאה ה -17. לפתע צועק עובד מתוסס בצבע בקיר סמוך, מנופף במכף הפלדה שלו ומצביע. מתחת לשכבה גסה של קש ובוץ, מופיע מערך דהוי אך מובחן של תבניות מופשטות כחולות, ירוקות וצהובות - רמז לצורות והצבעים המסנוורים שגרמו בעבר לחצר זו לרקוד בשמש הנוצצת.

תוכן קשור

• בתוך הזעם של איראן

אני מצטופף אל הקיר עם חמיד מזאהרי ומרדאד מוסלמדה, שני האמנים-יזמים איראניים המשחזרים את בית המגורים הפרטי הזה לתפארתו לשעבר. כאשר הפסיפסים הללו עדיין היו מלאי חיים, איספהאן היה גדול מלונדון, קוסמופוליטי יותר מפריס, ונחשב, לפי כמה דיווחים, אפילו מאיסטנבול. גשרים אלגנטיים חצו את נהרו הצנוע, נגני פולו מצוידים להפליא שטפו את הכיכר הגדולה בעולם ומאות כיפות ומינרטים דייקו את קו הרקיע. אירופאים, טורקים, אינדיאנים וסינים נהרו לחצר הפרסית הנוצצת, מרכז האימפריה העצומה המשתרעת מנחל פרת במה שנמצא כיום בעירק ועד נהר האוקסוס באפגניסטן. במאה ה -17, העושר והגדולה של העיר נתנו השראה לפתגם המתחרז, איספהאן נסף-ג'האן, או "איספהאן הוא חצי העולם".

לאחר שהמצור האכזרי ניפץ את תור הזהב בראשית המאה ה -18, שליטים חדשים העבירו בסופו של דבר את הבירה לטהראן, והשאירו את איספהאן להחמיץ כמים אחוריים של המחוז, שלא אגב הותירו רבים מאנדרטאות העיר העתיקה שלמות. "אפשר לחקור במשך חודשים בלי לסיים אותם", התפלא הנוסע הבריטי רוברט ביירון במסעו בשנים 1933-34 ברחבי אסיה. אומנות זו, כתב ב"דרך לאוקסיאנה ", " מדרג את איספהאן בין אותם מקומות נדירים יותר, כמו אתונה או רומא, שהם הרענון הנפוץ של האנושות. "

אולם כיום, העיר ידועה בעיקר בחו"ל כמתקן המתקן המחקר הגרעיני המוביל באיראן. מה שהייתה בעבר עיירה מנומנמת התגלתה כמטרופולין השלישי בגודלה במדינה, מוקפת בפרברים מתרחבים, מפעלי גיהוק ותעבורת חנק של יותר משלושה מיליון איש. שום דבר לא מסמל את המודרניות המפחידה של איראן יותר מאשר שיגורו, בפברואר, של לוויין בשם אומיד (הופ). לעומת זאת, באיספהן התקווה היא מצרך בירידה חדה. הנוף האורבני האלגנטי ששרד את פלישותיהם של אנשי שבט אפגנים ופושעי מונגולים מאוים עתה על ידי רשלנות ופיתוח עירוני פזיז.

מזאהרי ומוסלמדה הם חברים בדור חדש של איספהאנים שרוצים לשחזר לא רק בניינים אלא את המוניטין של עירם כפירנצה הפרסית, דבר שהם מקווים שיום אחד ירתק את המערב עם נפלאותיה. בתוך פנים הבית הקריר והכהה שמהווה את המיקוד הנוכחי שלו, תקרות הסטוקו הלבן הצבועות טריים זיפים עם נטיפים מסולסלים. ורדים מוזהבים עדינים מסגרים ציורי קיר של גנים אידיליים. (גן העדן הוא מילה פרסית שפירושה "גן מוקף חומה.") מעל האח המרכזי, מאות מראות משובצות משקפות אור מהחצר. "אני אוהב את המקצוע הזה", אומרת ספובה סלחאוי, סטודנטית לאמנות צעירה לבושה בצ'אדור, שדופקת בציור פרחים דהוי בפינה אחת של החדר. "יש לי קשר מיוחד עם המקומות האלה."

יתכן שהבית נבנה במאה ה -17 על ידי סוחר עשיר או פקיד ממשלתי משגשג, ואז שופץ כך שיתאים לטעמים משתנים בשתי המאות הבאות. אפילו מנחת האח מעוצבת בדמותה העדינה של טווס. "קישוט ומתפקדים יחד", אומר מזהרי בהפסקת האנגלית. הבית נמצא רק במרחק הליכה קצר ממסגד יום שישי מימי הביניים, הבית הוא בעיצוב איראני קלאסי - חצר מרכזית מוקפת חדרים משני צדדים, כניסה יחידה בשלישית וחדר קבלה מפואר בשתי קומות עם חלונות גדולים ברביעי.

התקפות טילים במהלך המלחמה עם עירק של סדאם חוסין בראשית שנות השמונים רוקנו את השכונה הישנה הזו, והבית הושחת קשה. כאשר מוסלמדע מדריך את מאמץ השיקום הקפדני של סאלוחי, מזהרי מהנהן לעבר חורים פעורים בחדר הקבלה, שהחזיק פעם זכוכית צבעונית עם מסגרת אלון, שרחצה את הפנים בקשת של צבעים עזים. "נותרו עוד כמה אדונים באיספהן שיכולים לבנות מחדש חלונות כאלה", הוא אומר. רק תיקון תקרת הסטוקו המשוכללת לקח חמישה אנשי מקצוע בתחום הפיגומים יותר משנה.

Mazaheri, בן 38, מיומן כמומחה לטכניקות שימור, אומר כי הקים עסק שיקום המתמודד עם כל דבר, החל מחורבות ישנות ועד ציורי קיר מהמאה ה -17. יחד עם עמיתו מוסלמזדה, בן 43 ולמד שימור אמנות בסנט פטרסבורג, רוסיה, הם משקיעים את זמנם ורווחיהם כדי להמיר את הריסות הבית הזה לבית תה, בו יוכלו המבקרים להעריך מלאכה, מוסיקה ואומנות מסורתיים של איספהאני. כמו הרבה איספאהאנים שאני פוגש, הם מקבלים את פני הזרים, פתוחים באופן מרענן וגאים מאוד במורשתם. בלי שמץ של אירוניה או התייאשות, מזהרי מביט בחדר הקבלה המסיים למחצה ואומר, "יתכן שייקח חמש שנים נוספות עד שתסיים לתקן את המקום הזה."

ההיסטוריה של איספהאן היא מחזור אפוס של בום נפלא וחזה קטלני. כאן פוגש דרך העוברת על פני הרמה האיראנית מזרחה לשפלה המסופוטמית, בדרך המחברת את הים הכספי מצפון עם המפרץ הפרסי מדרום. גאוגרפיה זו קישרה את גורל העיר לסוחרים, עולי רגל וצבאות שעברו. מבורכת באקלים נעים - העיר שוכנת כמעט באותו גובה כמו דנוור ויש בה קיצים קלים יחסית - איספהאן התפתחה לעיירה הומה בצומת דרכים של פרס הקדומה.

נהג מונית, שעובר ברוך הבא במילונו הפרסי-אנגלי כשהוא מסתובב בתנועה צפופה, מציע למכור לי פסל זהב שלטענתו בן 5, 000. אני אהיה מופתע אם זה היה אותנטי - לא מעט בגלל שממצאים עתיקים כאלה נותרו חמקמקים, ומקשים על תפיסת העידן המדויק בו התגלה איספהאן כמרכז עירוני. מה שנמצא מעט מהעבר הרחוק של העיר אני רואה במרתף משרד המורשת התרבותית, וילה ששוחזרה ללא רבב מהמאה ה -19 ממש ברחוב מהפרויקט של מזהרי ומוסלמדה. כמה ארגזים של כלי אבן יושבים על רצפת אריחים, וכמה תריסר כלי חרס - אחד מהם חתול עם נחש מתפתל - מונחים על שולחן פלסטיק. כמה קילומטרים מחוץ לעיר, על ראש גבעה מרשימה, יושבים ההריסות הבלתי נחצרות של מקדש, שנבנה אולי במהלך האימפריה הסאסאנית ששלטה באזור עד הכיבוש הערבי במאה ה -7 לספירה. בתוך העיר עצמה, ארכיאולוגים איטלקיים בחפירה מתחת למסגד יום שישי רגע לפני המהפכה האסלאמית ב -1979 נמצאו עמודים בסגנון סאסני, ורמזו כי האתר במקור עשוי היה להיות מקדש אש זורואסטרי.

תור הזהב המוקלט הראשון של העיר נובע מהגעתם של טורקי הסלג'וק ממרכז אסיה במאה ה -11. הם הפכו את העיירה לבירתם ובנו כיכר מפוארת המובילה למסגד שישי מוגדל עטור שתי כיפות. אף על פי שהכיפה הדרומית של המסגד - מול מכה - גדולה וגדולה יותר, היא הכיפה הצפונית שעוררת עולי רגל מזה אלף שנים. כשהוא מציץ לעבר הקצה 65 מטר מעל המדרכה, אני מרגיש ורטיגו נעים ובלתי צפוי, האיזון המושלם של הרמוניה בתנועה. "כל אלמנט, כמו שרירי ספורטאי מאומן, מבצע את תפקידו בדיוק מכונף", כתב רוברט ביירון.

שלא כמו בזיליקת פטרוס הקדוש ברומא או קתדרלת סנט פול בלונדון, אין רשתות נסתרות המחזיקות אף כיפה במקום; האדריכלים הסתמכו רק על יכולותיהם המתמטיות וההנדסיות. ניתוח קפדני של כיפת הצפון בשנות התשעים מצא שהוא מדויק בצורה יוצאת דופן, לא רק למאה ה- 11, אלא אפילו בסטנדרטים של ימינו. מבנה חינני זה, הידוע כגונבד i-Khaki (כיפת האדמה), יכול להיות שהושפע או אפילו עוצב על ידי אחד המשוררים המפורסמים ביותר של פרס, עומר חייאאם, שהוזמן לאיספהאן בשנת 1073 לתפקיד האחראי על מצפה הכוכבים של הסולטאן. למרות שנזכר בעיקר בזכות הפסוק שלו, היה חייאם גם מדען מבריק שכתב ספר זרע על אלגברה, תיקן את לוח השנה ולדבריו הוכיח שהשמש הייתה מרכז מערכת השמש 500 שנה לפני קופרניקוס.

אלפיי אוזדורל, אדריכל טורקי שלימד באוניברסיטת מזרח הים התיכון עד מותו בשנת 2005, האמין כי חייאם מילא תפקיד מפתח ביישור ובניית הכיפה בשנים 1088-89, ויצר מה שמסתכם בשיר מתמטי בלבנים. (אף כי חוקרים רבים ספקנים לגבי תיאוריה זו, Ozdural טען שניתן למצוא רמז מפתה בפסוק משירתו של חייאם: "היופי שלי נדיר, גופי בהיר למראה, גבוה כמו ברוש, פורח כמו צבעוני; ובכל זאת אני אינני יודע מדוע ידו של הגורל שלחה אותי לחסד את כיפת העונג הזו של כדור הארץ. ") שלוש שנים בלבד לאחר השלמת הכיפה, הסולטן נפטר, המצפה נסגר, לוח השנה המתוקן בוטל וחייאאם - שהיה מעט סבלנות כלפי האורתודוכסיה האיסלאמית - מאוחר יותר עזב את איספהאן לתמיד.

יותר ממאה מאוחר יותר, בשנת 1228, הגיעו כוחות מונגולים, חסכו על הארכיטקטורה אך הכניסו תושבים רבים לחרב. העיר נפלה לריקבון וקרבות פרצו בין כתות סוניות יריבות. "איספהאן היא אחת הערים הגדולות וההוגנות ביותר", כתב המטייל הערבי אבן בטוטה כשעבר בשנת 1330. "אבל עיקרו נמצא עכשיו בהריסות." שני דורות לאחר מכן, בשנת 1387, נקם הכובש מרכז אסיה תמרלן נקם מרד באיספהאן בטבח של 70, 000 איש. בניינים שוב לא הושארו ללא מגע, אך אנשיו של תמרלן הוסיפו אנדרטה מקאבריה משלהם בצורת מגדל גולגולות.

עברו עוד שתי מאות שנים עד שאספהאן יקום שוב, תחת שלטונו של שאה עבאס הראשון, השליט הגדול ביותר באימפריה הספאווידית (1501-1722 לספירה). עבאס הפך את איספהאן למקום התצוגה שלו, אכיל כאיוון האיום הנורא, ערמומי כמו אליזבת הראשונה של אנגליה, ואקסטרווגנטית כפיליפ השני מספרד (כל בני דורו). הוא הפך את העיר המחוזית למטרופולין עולמי, ייבא סוחרים ואומנים ארמנים וקידם בברכה נזירים קתולים וסוחרים פרוטסטנטים. בדרך כלל הוא היה סובלני כלפי הקהילות היהודיות והזורואסטריות שחיו שם במשך מאות שנים. מה שראוי לציון, עבאס ביקש להקים את איספהאן כבירתה הפוליטית של האימפריה השיעית הראשונה, והביא תיאולוגים מלומדים מלבנון לחזק את מוסדות הדת בעיר - מהלך שקדמו קודמיו, שישפיעו עמוקות על ההיסטוריה העולמית. האמנויות שגשגו בבירה החדשה; מיניאטורים, אורגי שטיחים, תכשיטנים וקדרים הפכו סחורות מקושטות שהעצימו את האחוזות והארמונות שצצו לאורך שדרות מרווחות.

עבאס היה איש קיצוני. מבקר אירופי תיאר אותו כשליט שמצב רוחו יכול להפוך במהירות מעליז ל"מצב של אריה סוער ". התיאבון של עבאס היה אגדי: הוא התפאר במרתף יין עצום והרמון שכלל מאות נשים ויותר מ -200 נערים. אהבתו האמיתית, לעומת זאת, הייתה כוח. הוא עיוור את אביו, אחיו ושני בניו - ובהמשך הרג בן שלישי, ממנו חשש כאיום פוליטי, והעביר את הכס לנכד.

עבאס היה כמעט אנאלפביתי אבל טיפש של אף אחד. הוא אמר שהוא הרים באופן אישי נר לאמן המהולל רזה עבאסי בזמן שצייר. עבאס יכול לצוד, לנקות ולבשל את הדגים והמשחק שלו. הוא אהב לשוטט בשווקים של איספהן, לאכול בחופשיות מדוכנים, לקחת את כל הנעליים שהוצגו לו ולפטפט עם מי שבא לו. "להסתובב בדרך זו זה להיות מלך", אמר לנזירים שערורייתיים שערורייתיים המלווים אותו באחד מגיחותיו. "לא כמו שלך, שתמיד יושב בבית!"

במהלך המחצית האחרונה של תקופת מלכותו הבלתי רגילה בת 42 השנים, שהסתיימה במותו בשנת 1629, השאיר עבאס אחריו נוף עירוני שהתחרה או עלה על כל דבר שנוצר בשלטון יחיד באירופה או באסיה. הארכיאולוג והארכיטקט הצרפתי אנדרה גודאר, שחי באיראן בראשית המאה העשרים, כתב כי איספהאן של עבאס "היא מעל לכל תוכנית, עם קווים והמונים ונקודות מבט גורפות - מושג מפואר שנולד חצי מאה לפני ורסאי." באמצע שנות ה- 1600 מילאה אותה תוכנית לעיר שהתגאה באוכלוסייה של 600, 000 נפש, עם 163 מסגדים, 48 בתי ספר דתיים, 1, 801 חנויות ו 263 מרחצאות ציבוריים. הרחוב הראשי האלגנטי היה רוחב 50 מטר, כאשר תעלה זורמת במרכזו, ממלאת אגני אוניקס מפוזרים בראשי ורדים ומוצלים על ידי שתי שורות של עצי צ'ינר. גנים שמרו על ביתנים, אשר קו את צדי הטיילת המכונה צ'הר באך. "הגרנדים שודרו בעצמם, התקדמו עם הרכבות הרבות שלהם, שואפים להתגבר זה על זה בפומפיות ובנדיבות, " העיר אחד מביקור באירופה.

צריכה בולטת זו נעצרה בפתאומיות כמעט כחצי מאה לאחר מכן, כאשר צבא אפגניא הטיל מצור על העיר במשך שישה חודשים ארוכים בשנת 1722. נשים הניפו את פנינין ותכשיטיה עד שאפילו אבנים יקרות לא יכלו לקנות לחם. קניבליזם בא בעקבותיו. לפי הערכות, 80, 000 איש מתו, רובם מרעב. האפגנים השאירו את רוב העיר על כנם. אך הטראומה ההיא - שאחריה לאחר מכן העברת הבירה לטהראן הרחק לצפון - הרסה את מעמדה ושגשוגה של העיר.

"בוש טוב!" אומר איספהאני בן עשרים ומשהו כשהוא מצטרף אלי על ספסל בפארק באמצע כיכר נקש-ג'האן. זה יום שישי בבוקר - השבת המוסלמית - והמרחב המלבני העצום שקט אלא לצלילי המזרקות. כמו צעירים רבים שאני פוגש כאן, בן זוגי מתלונן על עלייה באינפלציה, שחיתות שלטונית והתערבות דתית בפוליטיקה. הוא גם חושש מפלישה של ארה"ב. "אנו שמחים שסדאם איננו, " הוא מוסיף. "אבל אנחנו לא רוצים להיות כמו עירק." סטודנט למתמטיקה עם סיכויים מועטים לעבודה, הוא חולם לחפש את הונו בדובאי, אוסטרליה או ניו זילנד.

לפני ארבע מאות שנים, הכיכר הזו, שנקראת גם מיידאן, הייתה לבה הכלכלי והפוליטי של אימפריה משגשגת ושלווה ברובה שמשכה זרים מרחבי העולם. "תן לי להוביל אותך למידן", כתב תומאס הרברט, מזכיר שגריר אנגליה בבית הדין הפרסי משנת 1627 עד 1629, שהוא "ללא ספק שוק מרווח, נעים וארומטי כמו בכל היקום." במידות 656 על 328 רגל, זו הייתה גם אחת הכיכרות העירוניות הגדולות בעולם.

אך בניגוד לחללי בטון עצומים כמו כיכר טיאנאנמן בבייג'ינג או הכיכר האדומה במוסקבה, נקש-ג'האן שימש לחילופין ולעיתים במקביל כשוק, שדה פולו, נקודת מפגש חברתית, מגרש ביצוע ופארק פסטיבלים. חול נהר משובח כיסה את הרחבה, וספקים דיוודו בזכוכית ונציאנית בפינה אחת ובדים אחרים בהודי או משי סיני, בעוד המקומיים מכרו עצי הסקה, כלי ברזל או מלונים שגדלו עם גלילי יונים שנאספו ממגדלים מיוחדים המקיפים את העיר. אקרובטים העבירו את הכובעים שלהם, הוקרים קראו את מרכולתם בכמה לשונות והאקסטרס עבדו את המהלכים.

תורן באמצע שימש לתרגול חץ וקשת - רוכב היה חולף על פניו בדהרה מלאה ואז פונה להפיל תפוח, צלחת כסף או גביע זהב למעלה. עמודי מטרה משיש שעדיין עומדים בשני קצות הכיכר הם תזכורות למשחקי הפולו העזים שבהם השאה על הר משובץ מעוטר בכבדות, הצטרפה לעיתים קרובות לאחרים לבושים בצבעים פנטסטיים ובפלאם נועז.

כיום החול, הסוחרים, האקסטרים ושחקני הפולו נעלמים כולם, מאולפים בגנים של המאה העשרים. עם זאת הנוף סביב הכיכר נותר ללא שינוי. מצפון קשת נהדרת הנפתחת לתקרות הקמרונות הגבוהות של שוק נחוש ומכוסה המשתרע כמעט קילומטר. מדרום נמצא מסגד האמאם, הר של לבנים ואריחים צבעוניים. זה מול זה בצד המזרחי והמערבי של הכיכר ניצב מסגד השייח 'לוטף-אללה, עם כיפתו החומה-כחולה בהירה, וארמון עלי קפו. המבנה הזה - שהודר על ידי ביירון כ"תיבת מגף לבנים "- מתנוסס על ידי עמודים דקים ההופכים אותו למעמדת מלכותית; וילונות משי בהירים היו תלויים מלמעלה כדי לחסום את השמש. שני המסגדים מתכופפים בזוויות מוזרות בכיוון של כיוון לכיוון מכה, וחוסכים את הכיכר מסודרות נוקשה, ואילו ארקדות דו קומתיות לחנויות מגדירות ומאחדות את השלם.

לעומת זאת, הרושם הראשוני שלי מטיילת צ'הר באג, שממערב למידן, מכווץ בבהלה ולא בשלווה. כשאני לא מצליח למצוא מונית, קפצתי על גבו של אופנוע שרוכז על ידי איזפהאני בגיל העמידה שהורה לי להמשיך. כשאנו מצטלבים בין מכוניות דרך תנועה עצירה-מה-כניסה, אני דואג שהברכיים שלי ייכרתו. הקמת מנהרת רכבת תחתית חדשה מתחת לרחוב ההיסטורי חסמה את נתיב התנועה. הרכבת התחתית, אומרים אנשי השימור, מאיימת לינוק מים מהנהר, לנער יסודות עדינים ולפגוע במזרקות העולות על הטיילת הישנה.

מתוסכלים מנעילת רשת, הנהג שלי פונה פתאום מהכביש ואל שביל הליכה מרכזי, מתחמק מהולכי רגל לא מפוזרים שמטיילים בפארק. אגני האוניקס המלאים בשושנים נעלמו מזמן, הגברים במכנסי ג'ינס והנשים לבושות באופן אחיד בשחור עגול. אבל הבזקי עקבי סטילטו ושיער מחולל - והשמלות החלקות למכירה בחנויות המוארות בניאון שהחליפו מזמן את הביתנים האלגנטיים - מדברים על תחושת האופנה המתמשכת של איספהאניס.

בנסיעתנו חזרה לכביש, אנו מהירים על ידי מתחם קניות ומשרדים ענק ענק חדש המספק גורד שחקים מודרני. בשנת 2005 הזהירו גורמים בארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם (אונסקו) כי אם לא יימצמצם את הבניין, מיידאן הסמוכה יכולה לאבד את מעמדה כאתר מורשת עולמית. מנהלי ערים בסופו של דבר שיגרו שתי קומות מהמגדל הפוגע, אך נוכחותו חסרת הנפש עדיין מאגדת תושבים רבים.

בפנים צפונה לעבר מסגד יום שישי, אנו מגיעים לכיכר אטיק (העתיקה) העמוסה, עמוסה בחנויות קטנות וספקי מדרכות. נהג האופנוע שלי מוריד אותי ליד שפת המדרכה, ובאירוח איראני טיפוסי מתרחק לפני שאוכל להודות או להטות אותו.

הכיכר היא חלק מרחבת סליג'וק שנבנתה במאה ה -11, אך עם הזמן הסתתרו בתים וחנויות בגבולותיה המקוריים. כעת מתכננים פקידי העירייה להעלות את מה שהם מכנים "מבנים לא מורשים", להחזיר את התוכנית הטרפזית המקורית ולנקות את האזור סביב המסגד. הצעה זו חילקה את קהילת המורשת התרבותית של איספהאן. הרחבה "מלוכלכת עכשיו", אומר גורם בעירייה. הוא רוצה לקרוע את הבתים והחנויות ולהקים חנויות מעצבים.

שיחות כאלה מטרידות את עבדאללה ג'בל-אמלי, יו"ר בדימוס של ארגון המורשת התרבותית בעיר ואדריכל מכובד שסייע בשיקום מיידאן. "אתה צריך להשקיף על אורגני, " הוא אומר לי. מכיוון שנותר מעט מהכיכר המקורית, אומר ג'בל-אמלי, מחיקת הבתים והחנויות שגדלו סביבו במילניום האחרון זו תהיה טעות. "אבל יש כוחות חדשים בעבודה, " הוא מציין.

כוחותיו החדשים של ג'בל-אמלי כוללים לא רק את פקידי העיר, אלא מפתחים שרוצים לבנות מלון ומגרד גורדי שחקים בגובה 54 קומות ממש מחוץ לרובע ההיסטורי. סגן ראש העיר של איספהאן, חוסין ג'פרי, אומר כי תיירים זרים רוצים מלונות מודרניים ומציין כי זה היה ממוקם מספיק רחוק מליבת העיר בכדי להימלט מעדרו של אונסקו. במקביל, לדבריו, ממשלת העיר מתכוונת לחלץ את אלפי הבתים הרקבים. "אנחנו יכולים לעשות את שניהם", מתעקש ג'פרי.

פרהאד סולטאניאן, גורם מורשת תרבות העובד ברובע הארמני, "אנו מוכנים להזמין משקיעים מחו"ל להמיר את הבתים הללו למלונות, מסעדות ובתי תה מסורתיים לתיירים. סולטאניאן מעביר אותי דרך הסמטה המרוצפת החדשה לכנסיה קתולית בת מאה שנה, ומשוחזרת כעת באמצעות ברית בלתי סבירה של הוותיקן והממשל האיראני. ברחוב הסמוך עובדים עובדים גימורים באחוזה מפוארת שהייתה בעבר בית הכמורה הארמני וכעת הם משוחזרים בכספים פרטיים. הבעלים מקווים שהאחוזה, עם 30 החדרים הצבועים בה טרייה, תמשוך תיירים זרים ותשלם את השקעתם.

ביום בו אני עוזב מזדהרי ומוסלזדה מזמינים אותי להיות אורח שלהם בחדר אוכל מסורתי במידאן. איספהאניס עצמם מתבדחים על המוניטין שלהם שהם פיקחים אך קמצניים. אבל הם גם מפורסמים בזכות הנשפים המדהימים שלהם. כבר לפני שנת 1330 ציין אבן בטוטה כי הם "מנסים תמיד להתעלות זה בזה ברכישת ונדות מפוארות ... כהכנתם הם מציגים את כל המשאבים שלהם."

נראה כי מעט השתנה. בצל מסגד האמאם ורחוץ בצלילים המרגיעים של מוזיקה מסורתית, אנו יושבים רגליים משולבות על ספסלים רחבים וחגיגה על דיזי - מנה פרסית מורכבת המורכבת ממרק, לחם, כבש וירקות ומוגשת עם קניון גדול המשמש לרסק את התוכן. חלונות ויטראז 'מסננים אור אדום וכחול ברחבי החדר. למרות הקשיים הכלכליים, הפוליטיקה הבלתי נוחה ואפילו האיום במלחמה, נוצץ גם משהו מהיכולת של איספהאן להחזיק בעקשנות למסורותיה.

אנדרו לואלר גר במיין וכותב לעתים קרובות על ארכיאולוגיה עבור סמית'סוניאן . ג'ית עבדול-אחד הוא צלם ילידי עירק, עטור פרסים, שבסיסו בביירות.

הכיפה הפנימית של מסגד האמאם. המסגד הוזמן על ידי שאה עבאס הראשון במאה ה -17, במסגרת הצעתו להפוך את איספהאן למטרופולין עולמי. (ג'ית עבדול-אחד) לפני ארבע מאות שנה, איספהאן היה גדול מלונדון וקוסמופוליטי יותר מפריס. הגשר המפורסם ביותר בעיר Si-o Seh Pol (גשר של 33 קשתות) אורכו כמעט 1, 000 רגל ורוחבו 45 מטר. (ג'ית עבדול-אחד) פאר העיר נתן השראה לפתגם "איספהאן הוא חצי העולם". כאן, נוף פנימי של מסגד השיח 'לוטף-אללה. (ג'ית עבדול-אחד) סצנת קרב מעטרת את ארמון הארבעים עמודים. (ג'ית עבדול-אחד) הכיפה הפנימית של מסגד יום שישי. (ג'ית עבדול-אחד) במשך מאות שנים היה איספהאן ביתם של סוחרים, אדריכלים ובעלי מלאכה. כאן, שתי נשים עושות חנויות בבזאר. (ג'ית עבדול-אחד) אומן פוגע בסירי נחושת. (ג'ית עבדול-אחד) מקדש אש זורואסטרי יושב על גבעה ליד איספהאן. (ג'ית עבדול-אחד)