במבט ראשון, כלי העבודה הסקרן - מקל עץ מגולף וצבוע ביד, באורך 11.5 אינץ ', עם ידית רזה בקצה האחד וידית בקצהו השני - נראה די בלתי מתפשר. עם זאת, כלי המטבח, המוצג כיום כחלק מתערוכת "אוצרות מקסיקניות של הסמיתסוניאן" במרכז ש. דילון ריפלי בוושינגטון הבירה, מייצג את ההיסטוריה של תרבות ואת הסיפור האפי של מוצר רצוי בלהט. המוליניו, או הסטירר - זה שמתוארך משנות השלושים של המאה העשרים - הוא כלי עם כשרון מסוים, שמשמש במשך מאות שנים להקציף קצף על משקאות שוקולד חם במטבחים מקסיקניים ומרכז אמריקאים.
אולי כל עוד לפני 2, 600 שנה, עמים מסואמריקאים החלו להשתמש בשעועית עץ הקקאו הבר כדי לגדל משקה מריר עם קפאין אליו הוסיפו תבלינים שונים. המאיה המשיכה בתרגול והעבירה אותו לאצטקים, אך אילו היית הולכת ברחובות אחורה בימים לפני שהכיבושים הספרדים נכנסו ונכנסו, לא היית רואה סתם מישהו נהנה ממוקה בוקר. לאמיתו של דבר, מעטים המיוחסים ששתו כוס מהסליל האפל היו ככל הנראה חברי הכהונה הגדולה או המלוכה. הקושי לקצור תרמילי קקאו מיער הגשם ולעבד את הזרעים לעיסה שהייתה בסיס לשוקולד, והשפעתו המעוררת, העלה את המשקה למחוז הטקס והעושר. לדברי רמירו מטוס, אוצר אמריקה הלטינית במוזיאון הלאומי של ההודי האמריקני, אפילו התכשירים ששימשו לייצור ושתיית שוקולד קיבלו חשיבות מיוחדת.
דיאנה קנדי, רשות המטבח המקסיקני שחיה במדינת מיוקאקן במשך 50 שנה, אומרת שקקאו עדיין נערץ במדינה ההיא - כפי שהוא כמעט בכל מקום בעולם. "למרות שזה לא קל להכין שוקולד מאפס", היא אומרת, "אני עושה את זה, והרבה אנשים כן עושים זאת. הם לא חושבים על התהליך כמפרך." יש מקסיקנים, קנדי מוסיף, קונים שוקולד מסחרי, אך היא רואה בזנים שנרכשו בחנות מתוקים מדי. קנדי, שספרו האחרון הוא מהמטבח המקסיקני שלי: טכניקות ומרכיבים, עושה גם הוא את הרגשתה שלה. "יש המון מולינלו בבית שלי, ואני משתמש במועדפים שלי כשיש לי אורחים."
המוליניו של המוסד עשויים עץ, עצם ופליז. "הידית משמשת כציר סיבוב, מופנה בין שתי ידיים המונחות בכפות הידיים פנימה", אומר רמירו מטוס. לסיר שוקולד וחלב מומס, שחומם יחד, משמש המוליניו לנצח את הנוזל עד שהוא מקציף. (הקצף, על פי המסורת, מגלם את המהות הרוחנית של השוקולד.) מטוס מוסיף שלמכשיר יש "אסוציאציות נעימות מאוד. במקסיקו, ילדים היו רואים את השוקולד מעורער ושרים שירים."
קסמי השוקולד לא אבדו אצל הכובשים. בספרד היה משהו שבאמריקה היה חסר - סוכר - ותוספת זו אולי הייתה מה שהפך משקה מר לחומר העונג והתשוקה, בסופו של דבר לזעם של אירופה.
אולי עדיין יש לכלי זה כוח לעורר מחשבות על שוקולד כסמל קדום לחיים הטובים, ולהזכיר לנו שאפילו אפילו הבלתי מבוקש המבוקש הזה הוא מעבר לאיום של גילנו האובססיבי של הרווח. על פי מאמר שפורסם לאחרונה בניו יורק טיימס על ידי מורט רוזנבלום, מחבר השוקולד: סאגה מרירה של כהה ואור, מינהל המזון והתרופות עתר על ידי איגוד קונדיטורים תעשייתיים "להחליף חמאת קקאו בשומנים זולים יותר ועדיין קרא למוצר שהתקבל 'שוקולד'. "חובבי שוקולד אותנטי תמיד יידעו לאן ללכת כדי לספק את התשוקה שלהם, אם כי במחירי עלייה, אין ספק. אבל מה מהדורות הבאים? האם הם יכירו רק חומר מבוטל שהוא שוקולד בלבד? האם לילדים במקסיקו עדיין תהיה סיבה לשיר שירים לכוס תהילת בוקר? האם הגיע הזמן סוף סוף לקחת את המולינלו שלנו ולצאת למתרסות?
