טיול לולאה של חצי האי דינגל

אורכו של מסלול הלולאה של חצי האי דינגל הוא כ- 47 מייל (47 ק"מ) ויש לנסוע בכיוון השעון. זה קל ברכב, או שזה ארבע שעות תובעניות באופניים - אם אתה לא עוצר. רוכבי אופניים צריכים לתכנן התחלה מוקדמת (רצוי לשעה 9:00) כדי לאפשר מספיק סיור וארוחת צהריים / מנוחה.

תוכן קשור

• פאבים: חורי ההשקיה של אירלנד
• איי בלסקט של אירלנד

אמנם אתה יכול לצאת לסיור מודרך בסיסי בחצי האי, אבל הסיור המודרך העצמי שלי מיותר. גם מפה מהודרת אינה נחוצה בהוראות שלי. סיפקתי מרחקים שיעזרו באיתור נקודות עניין. ממש כמו שלטי הגבלת המהירות של אירלנד, מדי המהירות והמדי מרחק של מכוניות אירלנד עברו מדד בשנים האחרונות. נתתי מרחקים למטה בקילומטרים כדי שתוכל לעקוב אחריך עם מד מרחק ההשכרה שלך לרכב. מרבית מד מרחק הרחוק האירי נותנים מרחקים לעשירית הקילומטר.

אם אתה נוהג, בדוק את מד המרחק שלך ב- Oceanworld כאשר אתה עוזב את דינגל (באופן אידיאלי, אפס את מד המרחק לאפס - סביר להניח שתוכל לעשות זאת על ידי לחיצה ממושכת על הכפתור שלצידו). גם אם יורדים מהמסלול או רוכבים על אופניים, תוכלו לחסר את הקילומטרים המפורטים להלן כדי להבין את המרחקים בין הנקודות. כדי להפיק את המרב מטיול המעגל שלך, קרא את כל החלק הזה לפני שאתה יוצא. לאחר מכן עבור שלב אחר שלב (נשאר על R-559 ופעל לפי השילוט החום Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). הכבישים עמוסים מאוד באמצע יולי עד סוף אוגוסט.

חצי האי דינגל הוא רוחב 10 מיילים ונמשך 40 מייל מטראלי עד ראש סליאה. ראש עמוד השדרה ההררי שלו הוא הר ברנדון - בגובה 3, 130 רגל, ההר השני בגובהו באירלנד (אחרי פסגה סמוכה מעל קילרני שגובהו כמעט 500 מטר). בעוד שרק כפרים זעירים שוכנים ממערב לעיירת דינגל, בחצי האי נמצא ביתם של 500, 000 כבשים.

סיור בהדרכה עצמית
עזבו את העיר דינגל מערבה לאורך קו המים (0.0 ק"מ באושנוורלד). כשיוצאים מהעיר, בצד שמאל תראו שורה של דירות "שני מעלה ושני מטה" צנועות מיוזמת ממשלת דיור בר השגה ב -1908. כיום, אפילו המקומות הקטנים האלה יעלו יותר מ- 250, 000 יורו.

0.5 ק"מ: יש כאן גאות ושמונה מטרים. האצות שימשו לייצור אדמות חסרות ערך בעבר. (אצות ים הן מקור טבעי לאשלג - זו חקלאות אורגנית, לפני שהייתה טרנדית.) מעבר לשפך הנהר מילטאון, בית ההארחה המפואר של מילטאון האוס (עם דגלים) היה ביתו של רוברט מיטצום במשך שנה במהלך צילומי הבת של ראיין . (מאחוריו טווח המגרש והאט מאוד נופי.) חפש את הפה הצר של הנמל העיוור הזה (שם פרוליות פטריות) ואת טבעת קרי שמעבר לזה. מפרץ דינגל כה מוסתר עד כי אוניות היו צריכות את המגדל (1847) שעל הגבעה כדי למצוא את פיו.

0.7 ק"מ: בכיכר פנה שמאלה מעל הגשר. בניין החנות לחומרי בניין מימין היה טחנת טחינת תירס במאה ה -18. תעברו את הצומת בו תוכלו לסיים טיול לולאה אחר כך.

1.3 ק"מ: B&B B & B של Milestone נקרא על שם עמוד האבן ( גאלון בגאלי ) בחצרו הקדמית. יתכן וזה היה קבר פרהיסטורי או סמן גבול בין שני שבטים. האבן יורדת עד שהיא נדבקת. חצי האי, ממש מוזיאון תחת כיפת השמיים, מנוקד ביותר מ -2, 000 אנדרטאות כאלה המתוארכים לתקופה הניאוליתית (4000 לפני הספירה) ועד לתקופות הנוצריות הקדומות. עמוד אבן נוסף עומד בשדה שמעבר לרחוב, לכיוון בית האחוזה הצהוב של לורד ונטרי (מרחוק). תפקידו כיום: מגרד פרות.

לורד ונטרי, שמשפחתו הגיעה לדינגל כבעלי בית לאחר-קרומווליאן בשנת 1666, בנה אחוזה זו בערך בשנת 1750. כיום היא מאכלסת פנימייה בכל אירלנד ל -140 בנות תיכוניות.

כשאתם חולפים על פני אחוזת ונטרי, תעברו כפות ידיים, מגנוליות ופלורה אקזוטית שהוצגה בפני דינגל על ​​ידי לורד ונטרי. נחל המפרץ הוא מקור האקלים המתון (הוא אף פעם לא מושלג כאן), התומך בצמחים סובטרופיים. כתוצאה מכך פוקסיות - מיובאות מצ'ילה ומתפשטות כמו עשבים שוטים - קו את הכבישים בכל חצי האי ומאדימים את הכפר מיוני עד ספטמבר. יותר ממאה סנטימטרים של גשם בשנה מעניקים לאזור זה את "40 גווני הירוק".

בקוטג'ים הישנים מאבן חול אדומה וגג צפחה לאורך הכביש איכלסו עובדי אחוזת ונטרי בשנות הארבעים של המאה העשרים.

4.6 ק"מ: הישאר מה"שוליים הרכים "כשאתה נהנה מהנופים של מפרץ ונטרי, החוף שלו באורך ארבעה ק"מ (מימינך כשאתה מול המים), ומסקליגל מייקל הרחוקה, שתראה לאורך כל החלק הזה של המסלול. סגלגל מיכאל - אי השוכן כמו מונט סן מישל הצרפתית - מכיל את השרידים הסלעיים של יישוב נזיר מהמאה השישית (המתואר בפרק הקודם). לצדו אי קטן יותר, ליטל סגלג '- מקום גידול לשרמוטים (ציפורים דמויי שחף עם מחבת כנפיים שש רגל). בשנת 1866 הונח הכבל הטרנס אטלנטי הראשון מאי ולנטיה הסמוך לעבר ניופאונדלנד הקנדית. זה היה בשימוש עד 1965. הר איגל (1, 660 רגל), המתנשא מעבר למפרץ, מסמן את קצה אירלנד.

בעיירה Ventry - או Ceann Tra' - הגאלית היא השפה הראשונה. Ventry הוא מעט יותר מכפר נופש בונגלו בימינו. משפחות איריות עירוניות אוהבות להגיע לכאן בקיץ כדי לטבול את ילדיהם בתרבות המסורתית ובטבע הפראי. אולם גדול בקצה הכפר משמש ככיתה בה תלמידי העיר הגדולה מגיעים לטיולי שטח ללמוד את השפה הגאלית. ממש מעבר לעיירה, נתיב מוביל שמאלה אל חוף משובח וקהילת נופש ביתית-ניידת. לוח מידע מסביר את ההיסטוריה, הגיאולוגיה וחיי הציפורים של מפרץ זה. בפארק הקרוואנים הצנוע אין מים זורמים וחשמל. תושבים אוהבים את זה בגלל הכלכלה והקרבה לחוף הים. מכאן, מסלול מוביל גם פנימה אל מרכז הסוסים של לונג.

5.2 ק"מ: העומס דמוי הבמבוק משני צדי הדרך הם מהסוג שמשמש לייצור הגגות המסועפים המקומיים. סכין, שכמעט נפטר בגלל סכנת השריפה, פופולרי יותר כעת כשיש טיפולים נגד להבה. עם זאת, זו אינה אלטרנטיבה לקירוי גגות זולים, מכיוון שיקר לשלם למספר בעלי מלאכה מוסמכים שנותרו באירלנד. זבובים שחור-לבן .

8.6 ק"מ: כוכב הכדורגל האירי (GAA) פאדיוס או ס (פאדי אושיאה) הוא שם בית באירלנד. הוא זכה בשמונה תארים בכדורגל של כל אירלנד עבור קרי כשחקן. לאחר מכן אימן את צוות קרי במשך שנים רבות, וכעת הוא מנהל את הפאב משמאל (שימו לב גם למכולת הזעירה מצד ימין; גישה קלה לחוף מכאן).

9.2 ק"מ: הקוטג 'הכחול הרגיל המסתתר בעצים 100 מטר מהכביש משמאל (מבט דרך השער הלבן, קשה יותר לראות בקיץ כאשר העלווה העבה ביותר) נשמר על ידי נעים על ידי טום קרוז וניקול קידמן במהלך צילומי " רחוק" והרחק . ממש מעבר לנופים נאים של הנמל ומגדל האבן של דינגל.

10.7 ק"מ: קניון Taisteal go פירושו "ללכת לאט"; בצד ימין יש בית ספר בצבע אדום ושני חדרים (20 תלמידים, שני מורים). במהלך הקיץ הוא משמש לקורסים גאליים לילדים מהערים הגדולות. משמאל המוזיאון הסלטיק והפרה-היסטורי הקטן, אוסף פרטי מוזר של חפצים פרהיסטוריים שנאסף על ידי סוכן בדימוס בשם האריס (€ 4, משפחה - 12 אירו, מדי יום 10: 00–17: 30, טל '066 / 915-9191).

11.1 ק"מ: התל המעגלי (שנראה כמו גדר מוגבה) מימין הוא מבצר טבעת של תקופת האבן המאוחרת. בשנת 500 לפני הספירה היה זה מפקדה של ראש המפקד הקלטי הזעיר, מאגר אבן-אדמה ומלא בתי אבן קטנים. אלה שרדו ללא מגע בין הדורות בגלל אמונות אמונות טפלות שהם "מבצרי פיות". בעוד אתר זה אינו נחפר, החפירות האחרונות הראו כי אנשים חיו בחצי האי הזה מאז הרבה לפני 4000 לפני הספירה.

11.7 ק''מ: התבונן קדימה במעלה הר איגל בטלאים של שדות מגודרים מאבן.

12.5 ק"מ: מבצר דונבג, סדרה של סוללות הגנה ותעלות סביב קלוצ'ן מרכזי, פתוחה לתיירים - אם כי היא מוכנה ליפול לים. אין גילופים שניתן לראות, אך המצודה הקטנה ( דונם) היא דרמטית (3 אירו, מדי יום 9: 00–19: 00, מאי – אוגוסט עד 20:00, מסירת תיאור, כולל סרטון של 10 דקות המוצג בבית האבן המודרני שמעבר לרחוב, נותן תמונה גדולה יותר של פרהיסטוריה של חצי האי). פורטים כמו אלה הם השרידים החשובים ביותר שנותרו מתקופת הברזל של אירלנד (500 לפני הספירה - 500 לספירה).

לאורך הכביש תוכלו לראות בית חדש עם גג אבן שנבנה כדי להשתלב עם הנוף וארכיטקטורת לוחות הסלע העתיקים של האזור (2000 לספירה). זה בית האבן שהיה עד לא מזמן מסעדה. סירת סירה מסורתית הינה עגונה לצמיתות בחניון.

12.6 ק"מ: בערך 50 מטר במעלה הגבעה נמצא קוטג 'מסורבל שננטש על ידי משפחה בשם קוואנוס לפני 150 שנה, במהלך הרעב. עם כמה ממצאים ישנים חלודים וסדוקים ותיאורים טובים, הוא מספק הצצה מעוררת חיים לסגנון החיים הפשוט של האזור במאה ה -19 (3 ​​אירו, משפחה - 10 יורו, מאי - ספטמבר מדי יום 9: 30-18: 00, סגור אוקטובר – אפריל, טלפון 066 / 915-6241 או 087 / 762-2617).

13.4 ק"מ: קבוצה של בקתות כוורות, או קלושנים, היא הליכה קצרה במעלה הגבעה (2 אירו, מדי יום 9: 30–19: 00, WC). איגלות האבן המסתוריות הללו, המתגודדות זו בזו בתוך קיר עגול, הן מראה טוב יותר מקבוצת הדבורים המאושרת כקילומטר לאורך הדרך. התבונן מעל המים לקבלת נופים נוספים של Skellig.

בהמשך, תעבירו נחל. מעולם לא היה כאן גשר; פיסת הדרך הזו - המכונה "הגשר ההפוך" - תוכננה כפורד.

14.9 ק"מ: משוך שמאלה בקבוצה שנייה זו של בקתות כוורות. הביטו במורד בשדה הסלעי - בסרט רחוק-רחוק, זה המקום בו לורד ונטרי פינתה (קראו: הציתו) איכרים מהקוטג'ים שלהם. אפילו בלי הוליווד זו ארץ עגומה ושכחת אלוהים. הביטו לעבר טלאי האדמה שהפכו אט אט לאדמות חקלאיות על ידי תושבי פיסת אירופה המערבית ביותר. סלעים חולקו והובלו לגדרות. חול ואצות הונחו על החימר, ועם הזמן היה טוב לעשב. האדמה שנוצרה, אם בכלל לרצפה, שימשה בדרך כלל לגידול תפוחי אדמה; אחרת, זה היה טוב רק לרעות. הרבה נפלו משימוש כעת. התבונן מעבר למפרץ בטבעת קרי מרחוק, וקדימה אל איי בלסקאט (Na Blascaodai).

16.1 ק"מ: בראש סליאה (Ceann Sleibhe) - מסומן על ידי צלב, נסיגה ונופים נהדרים של איי בלסקאט (שתואר בהמשך בפרק זה) - אתה הופך את הפינה לסיור זה. בימים סוערים הגלים "מירוצים כמו סוסים לבנים."

16.9 ק"מ: משוך לחניון הקטן (בשלט של דן צ'אויין ) כדי להציג את איי בלסקט ואת דונמור הד (הנקודה המערבית ביותר באירופה) ולסקור את מפת הדרכים (המתחקה אחר המסלול שלך) המוצבת בחניון. בכפר המפוזר דונקין (דון צ'אוין) יש הרבה בתי סלע הרוסים שננטשו במהלך הרעב. חלקם מקובעים, מכיוון שזה מקום פופולרי בימים אלה לבתי קיץ. אתה יכול לראות דוגמאות טובות יותר לשיקום אדמות, טלאי אחר טפס, טיפוס במורד הגבעה. הר איגל היה החלק הראשון של האדמה שראה צ'רלס לינדברג לאחר שחצה את האוקיאנוס האטלנטי בדרכו לפריס בשנת 1927. הכפריים כאן היו נרגשים כמוהו - הם מעולם לא ראו שום דבר כה גדול באוויר. כקילומטר בכביש משמאל חוגג לוח שנה חגיגות 30 שנה לצילומי בתו של ראיין . מכאן, שביל מוביל לחוף פראי.

19.3 ק"מ: לתושבי איי בלסקט לא היו כנסיות או בית קברות באי. זה היה בית הקברות שלהם. במרכז מספר קבורה מספר סיפורי בלסקאוד פייג סיירס (1873–1958). בצומת הבאה, סעו במורד הנתיב הקטן שמוביל שמאלה (100 מטר) לסמן אבן קטן (המסתתר בעשב משמאל), המנציח את טריקת הספינה של סנטה מריה דה לה רוזה מהארמדה הספרדית. מתחתיו נמצא נמל דונקין הסוער לעיתים קרובות, משם יוצא המעבורת של איי בלסקאט. חקלאים באי - שביום רגוע יכלו להשתרע בתוך 30 דקות - היו עגנים כאן ועולים 12 מייל לדינגל כדי למכור את התוצרת שלהם.

19.4 ק"מ: חזרה לכביש הראשי, עקוב אחר השילוט לכיוון Ionad An Blascaod Mór (מרכז הבלסטה הגדול). תעבור על בית ספר בכפר משנת 1914 (שני המורים שלו עדיין מלמדים 18 תלמידים, כיתות א'-ו ').

22.3 ק"מ: צא מכביש Slea Head, פנה שמאלה למרכז Blasket הגדול (מספק היכרות משתלמת עם איי בלסקט; יש גם קפיטריה טובה).

23.1 ק"מ: חזרה לפנייה, ראש שמאלה (שילוט לכלי חרס של לואי מולקאהי ).

24.5 ק''מ: עוברים על פני אדמות שמעולם לא הוחזרו, חשוב על העבודות שנדרשה בכדי להוציא את האבנים, לערמן אותן לגדרות ולהביא חול ואצות כדי להזין את החימר ולעשות אדמה לגידול תפוחי אדמה. התבונן מעל המים אל האי בשם "ענק השינה" - ראה את ידו נשענת בשמחה על בטנו הבירה.

24.9 ק"מ: תפוס את התליפה הנופית. הנוף מרהיב. קדימה, מימין, בחנו את השדות העליונים, שלא נגעו בהם מאז נטיעת 1845, כאשר תפוחי האדמה לא גדלו, אלא נרקבו באדמה. עדיין ניתן לראות את הרכסים האנכיים הקלושים של ערוגות הבטטה - תזכורת לרעב (קל יותר לראות מעט אחר כך). לפני הרעב, 40, 000 איש חיו בחצי האי הזה. לאחר הרעב האוכלוסייה הייתה כה קטנה, עד שלעולם לא היה צורך לחוות כל כך גבוה. כיום, רק 10, 000 חיים על חצי האי.

חוף בירידה. הגבעות הרחוקות מוכתרות על ידי מבצרי תצפית שנבנו בחזרה כאשר בריטניה ציפתה לנפוליאון לפלוש.

אדמות החקלאות המחורבנות משני צידי קו הכביש היישר הופשטו משבעה מטרים של כבול (דשא) במאה ה -19. אמנם האדמה כאן סיפקה הרבה חום אז ... היא לא מספקת היום אוכל.

30 ק"מ: העיירה באליפריטר (Baile an Fheirtearaigh), שהוקמה על ידי משפחה נורמנית במאה ה -12, היא הגדולה ביותר בצד זה של דינגל. הפאבים מגישים זבל, ובית הספר הישן הוא מוזיאון (2.50 אירו, מאי - ספטמבר מדי יום בשעות 10: 00–17: 30, סגור אוקטובר – אפריל, טלפון 066 / 915-6333). הצלב הקדום-נוצרי ליד בית הספר נראה אמיתי. הקש עליו ... זה פיברגלס - אבזר מהבת של ראיין .

31.4 ק"מ: בצומת T, שילוט מכוון שמאלה לכיוון An Daingean (דינגל, 11 ק"מ). סע שמאלה, דרך Gallaras (ועדיין עוקב אחר Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). קח ימינה מעל הגשר, בעקבות השילוט לגאלאראס .

32 ק"מ: קצת מעבר לגשר, תעבור על פני הפאב והשוק טיג ברחי (ארוחות צהריים נהדרות בפאב, טל '066 / 915-6325). חמישה מטרים לפני השלט ל Mainistir Riaise (מנזר ריזסק), עוקף ממש במעלה הנתיב. אחרי 0.3 ק"מ (במעלה המסע הלא חתום מצד ימין), תמצאו את השרידים המעטים של מנזר Reasc המוקף (המתוארך מהמאות ה-6-12, חופשי, פתוח תמיד). הקיר הפנימי חילק את הקהילה לקטעים לתפילה ולעסקים (תעשיות קוטג 'עזרו לתמוך במנזר). בשנת 1975 נראה רק עמוד האבן, מכיוון שכל האתר נקבר. שכבת נייר הזפת השחור מסמנת היכן שהסלעים המקוריים נעצרים ושחזור המחפר מתחיל. עמוד האבן הוא קלטי (בערך 500 לפני הספירה). כאשר הנוצרים הגיעו למאה החמישית, הם לא זרקו את החברה הקלטית. במקום זאת, הם חצבו צלב מסוג מלטזי מעל עבודת הגלילה הקלטית. הבניין הכיכר היה בית מדרש (כנסייה - תראה בית מדרש שלם בתחנה הבאה). הבניינים העגולים היו בעלי קלושנים - דירות מסוג איגלו מאבן. אחד מתעשיות הקוטג 'שהפעיל המנזר היה כבשן בעל כפול חובה. ממש מחוץ לחומה (מול בית המדרש, מעבר לקלושן הדופלקס, בקצה התחתון), מצא חור אבן עם מעבר הפונה לרוח הדרומית-מערבית. זה היה הכבשן - מאוורר על ידי הרוח, הוא שימש לבישול וייבוש תבואה. תושבים מקומיים היו מביאים יבשים ואדמה של התבואה שלהם, והנזירים ישמרו מעשר אחוזים. עם הגעת הנורמנים למאה ה -12 הוחלפו קהילות דתיות קטנות על ידי ממשלות מדינה וכנסיות גדולות יחסית.

32.8 ק"מ: חזרו לכביש הראשי והמשיכו ימינה.

34.6 ק"מ: במלון הגדול (נמל סמרוויק), פנה שמאלה בעקבות השלט לגאלראס ( אורוריית גלארוס ).

35.6 ק"מ: בבניין הגדול (עם שלט קמפינג ), פנה ימינה קשה במעלה הנתיב הארוך הגובל בגדר גידור. כדי לחנות בחינם בסמוך למוזיאון גלארוס, המשיכו לאורך נתיב זה לאורך רבע קילומטר, שם תמצאו חניון של חמש מכוניות - שמדי פעם מתמלא (היו מוכנים לשתף פעולה עם נהגים אחרים היוצאים מהמגרש הקטן הזה). מהחניון החינמי, שלט מכוון אותך במעלה השביל שמוביל אותך לאורתוריום (כ -150 מטר משם).

עם זאת, אם לא אכפת לכם לשלם 3 אירו לחניה, השאירו שמאלה ממש בתחילת המסלול המוצנע לגדר לחניון סלול גדול. בסמוך נמצא מרכז מבקרים קטן עם בית קפה, שירותים ותאטרון וידיאו. אני מעדיף לחנות בחינם במגרש הקטן (במיוחד מכיוון שהוא קרוב יותר לאורתוריון), אך רבים יעריכו את המגרש הגדול, השירותים הנוחים והסקירה הווידיאו האינפורמטיבית של 17 דקות על המראות ההיסטוריים של חצי האי דינגל (מדי יום מאי - 9 בספטמבר) : 00–20: 00, אוקטובר –9 באפריל: 00–19: 00, טל '066 / 915-5333). מרכז המבקרים הזה הוא יוזמה עסקית של אדם שהוא פשוט הבעלים של האדמות הסמוכות ולא של בית הדין. אם תחנה במגרש שלו, תצטרך לשלם את האגרה, גם אם תדלג על המתקנים ותלך במסלול הציבורי.

אוראטוריית גלארוס, שנבנתה לפני כ -1, 300 שנה, היא אחת הכנסיות המוקדמות ביותר של אירלנד שנשמרה. בצורת סירה הפוכה, קירות האבן היבשים המשובצים היטב עדיין עמידים בפני מים. הורידו את הראש (שימו לב עד כמה הקירות עבים), היכנסו פנימה ותנו לעיניים רגע להסתגל לאור נמוך. חלון מקושת קטן ופשוט מציע אור יום מועט לקיר הנגדי, שם היה המזבח עומד. דמיינו את הפנים המוארות בנרות במהלך שירותי מנזרים מימי הביניים. היה קשה להתאים יותר מתריסר נזירים בפנים (במיוחד אם הם היו מחליטים לעשות שקעים קופצים). שימו לב לחורים ששימשו פעם לאבטחת הכיסוי בדלת, ועבודות האבן המסודרות לסירוגין בפינות.

מהמוזיאון חזרו לכביש הראשי והמשיכו, בעקבות השלט Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . אם במקום זאת תמשיכו במעלה הנתיב הצר מהחניון החופשי, תגיעו לכביש R-559 (קיצור דרך לדינגל שמתגעגע לחורבות כנסיית קילמלקדר).

37.7 ק"מ: פנה ימינה במזלג ופנה מיד ימינה (בשלט החנות הכחול) במזלג הבא. כאן אתה עוזב את הכונן Slea Head ופונה לכיוון דינגל (10 ק"מ משם).

39.5 ק"מ: הכנסייה ההרוסה קילמלקדר (קיל מהאוייל-צ'אדייר, משמאל) הייתה מרכז הפולחן הנורמני לקצה זה של חצי האי. הוא נבנה כאשר אנגליה החליפה את היישובים הנזירים הישנים בניסיון לרכז את שלטונם. הכנסייה האיראנית הרומנסקית ​​מהמאה ה -12 מוקפת על ידי בית קברות מאוכלס בצפיפות (שהתרומם בולט מעל השדות שמסביב לאורך מאות שנים). לפני הכנסייה תמצאו את הקברים העתיקים ביותר מימי הביניים, צלב נוצרי קדום-פסל (קבור באופן משמעותי על ידי בית הקברות המתנשא ולכן פרופורציונלי באופן מוזר), ואבן אוגהם ותיקה בהרבה. אבן זו, שכבר עמדה כאן 900 שנה עם כנסיית הכנסייה, מעוטרת בכתב האוגאם המסתורי מסוג קוד מורס המשמש מהמאות השלישית עד השביעית. היא סימנה קבר, והצביעה על כך שמדובר במקום קדוש קדום לנצרות. החור נקדח בראש האבן לפני מאות שנים כמקום בו אנשים היו באים לחתום עסקה - כשהם עומדים על קבריהם של אבותיהם ומול בית האלוהים, הם "ישבעו לאלוהים" באמצעות נגיעה אגודלים דרך האבן הזו. אתה עדיין יכול להשתמש בזה כדי לחדש את נדר הנישואין שלך (בחינם, בן זוג BYO). הכנסייה נחרבה במהלך הרפורמציה. בזמן שהפולחן הקתולי ירד למחתרת עד תחילת המאה ה -19, קילמלקדר מעולם לא נבנתה מחדש.

40.2 ק"מ: המשך בעלייה, המשקיף אל המים. תחלפו על פני "מבצר פיות" נוסף (Ciher Dorgan) מימין משנת 1000 לפנה"ס (בחינם, עברו דרך "שער הנשיקות" החלוד). המפרץ שנמתח מתחתיך הוא נמל סמרוויק. בשנת 1580 נכנע כוח של 600 חיילים איטלקיים וספרדים (שנשלח על ידי האפיפיור כדי לסייע למרד נגד האנגלים הפרוטסטנטים) במפרץ זה לאנגלים. כל 600 נטבחו על ידי הכוחות האנגלים, שכללו את סר וולטר ראלי.

41.7 ק"מ: בצומת הגבעה, ליהנות מחוף באורך שלושה ק"מ חזרה לעיירת דינגל (רואים, כפי שעברו שייטים ישנים, במגדל אאסק).

46.3 ק"מ: Tog Bog E פירושו "קח את זה בקלות." בצומת T פנה שמאלה. ואז פנה ימינה בכיכר.

47.5 ק"מ: אתה חוזר לעיר דינגל. כל הכבוד.

ריק סטיבס (www.ricksteves.com) כותב ספרי טיולים אירופיים ומארח תכניות טיולים בטלוויזיה הציבורית וברדיו הציבורי. שלח אותו, או כתוב לו במכתב דואר 2009, אדמונדס, WA 98020.

© 2010 ריק סטיבס