מסע נועז אל הלא נודע הגדול של הפארק הלאומי הגדול ביותר באמריקה

עם מוט טרקים ביד אחת וגרזן קרח ביד השנייה, אני עירום למעט מגפי הרים הנוקשים שנמצאים על רגלי. עם כל בגדי בתרמיליי, אני חוצה שלוש צמות של נהר צ'יטינה הניזון מהקרחון באלסקה, ועוצר להתאושש חלקית מהקור על פסי החצץ שבין לבין. אבל אני יודע שהפורד האחרון יהיה הכי קשה.

מים חומים כבדים שופכים דרך העמק בעשרות נחלים משובשים. הסלעים כל כך עוצמתיים שיש שאגה באוויר - מים שעוברים את דרכם במוריינים ישנים ומגלגלים סלעים לאורך קרקעית נחל הנחל. במקומות מסוימים גדיל המבול עשוי להיות רוחב עשרה מטרים בלבד ועומק רגלו; אצל אחרים זה עמוק מכדי לפורד. אני שוקל לטייל במעלה הנהר כמה מיילים ולסקור במעבר אחר. אבל זה ייקח יותר מדי זמן. טייס השיח מגיע בעוד שעה. חוץ מזה, אני מכיר את המסלול הזה; עברתי לכאן בשעה 5 בבוקר. היה זה יום חם בדרום-מזרח אלסקה, ומים נמסים זרמו מהקרחונים כל אחר הצהריים.

אני נכנס למים, פונה במורד הזרם, בהונות מגפי מצביעות על הזרם כמו סלמון. אני מדשדש לצדדים בצעדים קטנים. אני מקווה שאפיק הנחל לא ייפול והמים לא יעלו. ואז זה קורה. כשהנהר מגיע למותני, אני מבין שאני בבעיה. עמוד הטרקים שלי לא יכול לחדור לזרם הגואה. אני נמצא במרחק של מטר וחצי מהגדה הרחוקה כשהמים הקפואים עולים לחזה שלי וסוחפים אותי משם. אני צונח בייאוש, נשקל על ידי החפיסה שלי, מנסה לשחות. העמוד נקרע מהיד שלי ואני מלטף בטירוף ונמהר במורד הזרם. ברגע מוזר של בהירות אני מבין שיכולתי לטבוע, ואיזה מוות אבסורדי זה יהיה. אני לא יודע איך אני אוחז בגרזן הקרח, אבל אני מצליח להניף אותו בפראות כשהראש שלי הולך תחת. הבחירה שוקעת בגדה החולית ואני גורר את עצמי מהנהר על הידיים והברכיים, משתעל מים חומים גרגרים.

הייתי בא לכאן לרנגל-סט. הפארק הלאומי אליאס ושמורה להתנסות בסביבתו המרהיבה, שטח הררי עצום שנשלט על ידי קרחונים ומתעורר במי נמסים זועמים. שמעתי שהנוף כולו משתנה לעומק על ידי טמפרטורות מחממות והתכה מהירה, אבל חשבתי שהסימנים יהיו עדינים יותר. לא ציפיתי שיפילו אותי מכף הרגל וכמעט טבעתי בגלל שינויי אקלים.

חרדות אקולוגיות בצד, אין מקום אחר כמו Wrangell-St. אליאס. הפארק הלאומי הגדול ביותר בארצות הברית, הוא כולל 13.2 מיליון דונם, שטח גדול יותר מיוסמיטי וגלוסטון וכל שוויץ יחד. זה מרוחק ולא מבקר בו הרבה. בעוד ילוסטון זוכה לארבעה מיליון מבקרים בשנה, Wrangell-St. אליאס רשם בשנה שעברה 70, 000 בלבד, שלא הספיקו למלא את אצטדיון הכדורגל של אוניברסיטת נברסקה. הפראיות ללא תחרות. בפארק ישנם כ -3, 000 קרחונים המשתרעים על יותר מ 7, 000 מיילים. קרחון ברינג הוא הגדול במדינה. קרחון מאלספינה, קרחון הפיאמונט הגדול ביותר בצפון אמריקה, גדול מאי רוד איילנד. שדה הקרח בגלי הוא יריעת הקרח הגדולה ביותר בחצי הכדור הצפוני מחוץ לקוטב.

פארק שממה ענקי של הרים וקרחונים באלסקה (מפה מאת LaTigre)

זהו עולם קרח מדהים בן אלפי שנים רבות, ואף אחד לא יודע אותו טוב יותר מתושבי מקארתי, עיירת הבושנים האגדית במעמקי הפארק. מקארתי נמצא בסוף דרך, אבל אי אפשר להגיע לשם ברכב. אחרי נסיעה של כשבע שעות מאנקורג ', 64 הקילומטרים האחרונים על לוח כביסה הורס הלם, מגיעים לחניון בצד המערבי של נהר קניקוט. הנהר עמוק, מהיר ורוחבו כמאה מטרים. לפני 20 שנה חצית את הנהר כשאתה יושב בסל ומושך את עצמך לאורך כבל כרייה תלוי מעל המים המשתוללים. כאשר הכבל התיישן מדי ומרושע, תושבי הקיץ בערך 250 מקארתי, חשפו את רוחם העצמאית וגאוותם של אלסקה, הצביעו נגד בניית גשר רכב. במקום זאת, הם הקימו גשר רגלי (שהוא מספיק רחב לרכב השטח).

למקרתי רחוב ראשי אחד קצר, כולו בוץ, המוגבל בשני קצוותיו על ידי ברים-הצטיינות-מסעדות, תפוח האדמה ומכונית הזהב. בקו הרוחב של 61 מעלות צפונית, רק 5 מעלות דרומית לחוג הארקטי, שמש הקיץ במקרתי כמעט ולא שוקעת - היא פשוט מתערבלת ברציפות סביב האופק של 360 מעלות, ושומט מאחורי האורנים בין השעה 04:00 לפנות בוקר. אף אחד לא ישן בקיץ. ראיתי ילדים מנגנים בכינור באחת בלילה במכונית הזהב. אנשים שוטטו ברחוב הבוצי האחד באור יום בשעה 4 לפנות בוקר. היה שם שלט לטרקטורונים המסומרים לעץ ברחוב הראשי בו נכתב: "בבקשה איטית, ילדים וטווחים חופשיים.

זמן לא רב אחרי שהגעתי, בתחילת יולי, הזמינה קלי גלסקוט, בת 24 רזה וקלילה, העובדת אצל מדריכי האלפיני הקדוש של סנט אליאס, להזמין אותי לטפס על הקרח על קרחון השורש עם לקוחותיו. לאחר נסיעה במעבורת והליכה של כשעה מעל הגבעות הלבנות והמעוגלות של הקרחון, הגענו לגל קרח תלול. הלקוחות למדו כולם את הטכניקות הבסיסיות וגרזן הקרח ובסופו של דבר גירדו את דרכם במורד הפנים. אחר כך אמר גלסקוט שיש לו משהו מיוחד להראות לי. טיילנו במשך 20 דקות לפני שנתקלנו בבור ענק בקרחון, מולן (מבוטא מו-לאן, צרפתי כ"מטחנה ").

"אנחנו קוראים לזה לברון מולן, " אמר גלסקוט והפך אותו לחרוז.

מולין הוא פיר כמעט אנכי שנוצר על ידי מי נמס העוברים בנהר קטן וצלול על גבי הקרחון, נעלמים לתוך נקיק וחופרים חור ישר למטה. ככל שהקיץ חם יותר, כך נהר יותר מים בנהרות סופרגלאסיים, ומולינים גדולים יותר.

"יש מונולינים בכל הקרחון בכל שנה, " אמר גלסקוט.

פיו של לברון מולן הוא מעגלי, קוטרו 20 רגל, עם מפל מים בצד אחד. כשהצצתי למטה אל הפיר, גלסקוט שאל אותי אם אני רוצה ליפול לתוכו.

הוא תפס כמה ברגי קרח והוריד אותי לגובה של מטר וחצי לתוך הבור, כל כך עמוק שהספגתי במי הקרח שנשפכו מלמעלה. הייתי בגרון של החיה והרגשתי כאילו אני עומד להיבלע. אם היה לנו מספיק חבל, הייתי יכול להיות מוריד מאות מטרים נוספים עד לקרקעית הסלע של הקרחון. אני מניף כלים מתנדנדים, בועטים במצבים שלי, טיפסתי למעלה ומתוך נמל הקרח הכחול.

טיפוס על הקרח בתוך מולינים הוא חוויה נדירה ויפה בכל מקום בעולם - בעשורים של טיפוס עשיתי זאת רק פעם אחת בעבר, באיסלנד - אבל זו פעילות נפוצה עבור מדריכי סנט אליאס, וזה מה שמושך רבים מהם, כמו גלסקוט, מהאדירונאקס של ניו יורק.

"מעולם לא הייתי בשום מקום בו אנשים מנהלים אורח חיים כה מכוון, " אמר גלסקוט כשאנחנו שקעים מעל הקרחון. "כולם במקארתי בחרו להיות כאן. המדריכים, טייסי השיח, אנשי הפארק, המקומיים האחרים - כולנו אוהבים את המקום הזה. "

אנשים שגרים כאן הם לא האמריקאים הרגילים שלך. אין להם פחד מדובים, איילים או מולינים, אך הם מבועתים מ -9 עד 5 בתא. הם בני-טווח חופשי, אקסצנטריים, אנרכיים, ועושים זאת בעצמך. הם מתייחסים אליהם בעדינות כאל סוף דרכים.

מארק וייל - 60, זקן לבן סואן, פנים אדומות כוויות שמש, כומתה צמר - הגיע לכאן בשנת 1977, תפס 35 קילו מטבלים של סלמון המלך, והחליט שזה המקום בשבילו. בשנת 1983 הוא קנה חמישה דונמים של מראה אשוחית בעובי יתושים שלא נראו. "אבל אז הייתי צריך לעשות טינה, אז עבדתי כטבח במדרון הצפוני, במחנות הבסיס ובקתות נידחים." וייל בנה את הבקתה היבשה שלו - ללא מים זורמים - בשנת 1987 והחל להתגורר מעל הארץ. "היה אתגר לגדל כל דבר רק עם 26 ימים נטולי כפור בשנה. למזלנו, בסתיו אחד שימנתי שישה מקרים של בשר איילים. חייתי על פחות מ- 2, 500 דולר לשנה במשך 20 שנה, "הוא מתפאר.

כיום מייצרים תוצרת גינה של Vail כמו קייל, חסה, חרדל, ברוקולי, כרובית וקישואים עם תפוח האדמה למאכל. הוא עובד גם כטבע טבע, ואמר לי שהוא ראה את הפארק משתנה באופן דרמטי ברבע המאה האחרונה.

"בשורה התחתונה, נהרות הקרחונים צומחים והקרחונים נסוגים ומצטמצמים, " אמר וייל. "קרחון קניקוט נסוג יותר מחצי קילומטר מאז הגעתי לראשונה לכאן. המפחיתה צמצמה את גובה הקרחון במאות מטרים במאה הקודמת. "

שינוי זה התבטא לי כשטיפסתי בתוך טחנת הנחושת ההיסטורית בת 14 הקומות בעיירה קנקוט הסמוכה. בתצלומים בני מאות שנים קרחון קניקוט מתנשא מעל מבנה הטחנות הגדול של עץ, כמו לוויתן עצום. כיום, מהטחנה אתה מסתכל למטה על קרחון מכווץ שמכוסה פסולת סתמית.

מארק וייל, ששהה בבקתה שלו במקארתי מאז 1987. "חייתי פחות מ- 2, 500 דולר לשנה במשך 20 שנה, " הוא אומר. (נתנאל וילדר)

הקרחולוג מיכאל לוסו בקרחון קניקוט (נתנאל וילדר)

תושבי העיר מתהלכים לארבעה ביולי (נתנאל וילדר)

מדריך את שרה אברייט החורפת במונטנה (נתנאל וילדר)

תרמילאים יוצאים לטרק של ארבעה ימים באזור השמירה של הפארק. (נתנאל וילדר)

בקתת ציד איילים ממתינה לדיירים בשמורת הפארק, שם מותר לצוד ספורט. (נתנאל וילדר)

גיאופיזיקאים וטייסי שיח ג'ק הולט וכריס לארסן עומדים על אדמתו של לארסן במקארתי. (נתנאל וילדר)

הרנגל הר. טייס בוש האוויר, ביל מקיני, משוחח עם הסופר, מארק ג'נקינס, על רצועת סחף קרחונית שהוא משתמש בהם לצורך נחיתה בסמוך לאגם אייסברג. (נתנאל וילדר)

**********

מהירות הזהב של קלונדייק משנת 1898 משכו משקפי מבט עמוק לאזור Wrangell-St.Elias. אבל זה היה נחושת, ולא זהב, שיצא לדרך. בשנת 1899 הסכים ראש ניקולאי, מהאינדיאנים צ'יטינה, להראות לפורצים הלבנים הללו גידול של עפרות עשירות נחושת תמורת מזון. שנה לאחר מכן, הציג בשם "טרנטולה" ג'ק סמית 'העלה טענה לעמק תלול מעל קרחון קניקוט ואמר, "יש לי הר נחושת שם למעלה. יש כל כך הרבה מהדברים הבולטים מהאדמה שהם נראים כמו מרעה של כבשים ירוקה באירלנד. "גודל הפיקדון היה כה אדיר, סמית הכריז שהוא" בוננזה ", שם שנתקע.

בניית מסילת רכבת שתחבר את מכרה בוננזה (ומכרה הג'מבו הסמוך) לחוף הדרומי של אלסקה החלה בשנת 1906. הייתה זו התחייבות ענקית, המופתה למלוא המרץ התעשייתי והחזון המרחיב של ראשית המאה העשרים. "תן לי מספיק דינמיט ונרמוס ואני אבנה דרך לגיהינום, " התפאר הגדול מייק הייני, ראש הפרויקט. הניי העסיק מעל 6, 000 גברים, אחרי חמש שנים ו 23.5 מיליון דולר (בערך 580 מיליון דולר בכסף של ימינו), חצץ היי מסילת ברזל של 196 קילומטר דרך ההרים מעיירת הנמל אלסקה קורדובה צפונה ועד מה שכונה כיום מכרות קנקוט (כנה כנה) אך מחווה באיות שגוי לאיש הטבע הטבעי במוסד סמיתסוניאן רוברט קניקוט, שנפטר במהלך משלחת לאלסקה בשנת 1866). כל מה לבניית מכרה בוננזה, שגובהו קרוב ל -4, 000 מטרים מעל קנקוט, נשלח מסיאטל לוואלדז ומאוחר יותר קורדובה, ואז הועבר פנימה על ידי מזחלות סוסים וברכבת. כבל פלדה עבה באורך כמעט שלושה מיילים תמך בחשמליות המלאות בעפרות.

המכרות, שהיו בבעלות טיטנים של התעשייה האמריקאית דניאל גוגנהיים וג'יי.פי מורגן, השתלמו יפה. רכבת יחידה בשנת 1915 ביצעה עפרות נחושת בשווי 345, 050 דולר (כיום 8.5 מיליון דולר). במהלך שני העשורים הבאים ייצרו מכרות קנקוט, אחת המפקדות העשירות ביותר שהתגלו אז באותה תקופה, 4.5 מיליון טונות של עפרות נחושת, בשווי של 200 מיליון דולר (כיום כ -3.5 מיליארד דולר). בין היתר, הנחושת שחולצה מיוצרה ייצרה את החוטים שעזרו לחשמל את כל ה- 48 התחתונים. אבל הבוננזה לא החזיקה מעמד. מחיר הנחושת צנח בזרימה בשנות השלושים של המאה העשרים, והפעילות במכרה נפסקה בשנת 1938. קנקוט הפך לפתע לעיר רוח.

קנקוט, היושב באמצע ראנגל-סט. הפארק הלאומי ושמורה של אליאס, נקרא נקודת ציון היסטורית לאומית בשנת 1986. שירות הפארק הלאומי החל לייצב ולשחזר את המבנים המשמעותיים בשנת 1998. החנות הכללית, סניף הדואר ואולם הבילוי שופצו כולם. פתיחת המכרה עצמה הושבתה באופן דינאמי, אך מבני העץ העצומים עדיין בולטים מצלע ההר. בניין הטחנה האדום בן 14 הקומות בעל האגף האדום הוא אחד ממבני העץ הגבוהים בצפון אמריקה, וחברות ההדרכה מספקות סיורים בו. אתה עדיין יכול כמעט לחוש את הזיעה והדם של האדם והבהמה שנדרש לבנות את המכרה הזה.

בשיאה, 600 כורים התגוררו בעיירה זו של החברה, ובסופו של דבר חפרו 70 מיילים של מנהרות בהר מעל הטחנה. שילם 4.50 $ ליום בשנת 1910, כאשר 1.25 $ הוצאו לחדר ולוח, רוב הכורים היו מסקנדינביה. קנקוט היה "יבש", והכורים לא הורשו להביא את משפחותיהם למחנה הכרייה. באופן לא מפתיע, עיירת גבול טבלה נוספת צצה בתחנת התפנית חמישה מיילים לאורך המסילה - מקארתי. היו בו סלונים, אולמות בריכה ומחוז פעיל באור אדום.

כורי קנקוט "חיו בלי לראות את האוויר החיצוני מהראשון בנובמבר עד סוף מרץ", נזכר וויליאם דוגלס שגדל שם. הם היו "שבויים של החברה." (פרדריק סי. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / ארכיון / אוניברסיטת אלסקה פיירבנקס)

מקארתי הוא עדיין המקום ללכת לארוחה ושתייה וקצת מוזיקה, או להיתקל בקרחוני גלסולוג ברמה עולמית שיספר סיפורים מחרידים על גורלו של כוכב לכת מחומם יתר על המידה.

**********

פגשתי את מייקל לוסו בחצר המרפסת החיצונית של תפוח האדמה. הוא ניגן בנג'ו של קלוהאמר בלהקה ראגטג ואנשים רקדו בפראות, התנדנדו זה לזה במעגלים. לוסו, גלדיולוג בן 49, הוא המדען הפיזיקאלי הרשמי של הפארק. טיפוס הרים לשעבר קלוש ומזוקן, הוא סיפר לי את סיפורו המאיים של אגם אייסברג, תכונה 50 מיילים דרומית-מערבית למקארתי שכבר לא נמצאת שם.

אגם אייסברג היה בשולי יובל מערבי של קרחון טאנה, אך בשנת 1999 האגם נעלם לפתע. המים, עם טמפרטורות מחממות מתמשכות בקצה הדרומי שלהם בקצה הדרומי, שעממו חור מתחת לקרח ונמלטו דרך מנהרות כדי לצאת מגובה של עשרה מיילים ולהתרוקן בנהר טאנה.

הניקוז הפתאומי של אגם עם סכרת קרחון אינו נדיר. "כמה אגמים ברנגל-סט. אליאס מתנקז בקביעות, "אמר לוסו. אגם Hidden Creek, למשל, ליד מקארתי, מתנקז מדי קיץ ושופך מיליוני גלונים דרך תעלות בקרחון קניקוט. המים זורמים אל מעבר לקצה הקניקוט וגורמים לשטף של נהר קניקוט, אירוע שנקרא ג'וקולאולאפ - מילה איסלנדית לשיטפון של התפרצות אגם קרחוני. "הג'וקוללהאפ של Hidden Creek הוא כל כך אמין, " אמר לוסו, "הוא הפך לאחת המפלגות הגדולות ביותר במקארתי."

בקיץ, קרח מחמם נמס משעממים מתחת לקרחון המסכר את אגם Hidden Creek, מנקז את האגם ומקשקש קרחונים על הסלעים. (נתנאל וילדר)

אולם היעלמותו של אגם אייסברג הייתה שונה ובלתי צפויה. הוא השאיר תעלה אדירה באדמה, רוח רוחה של אגם, והוא לא התמלא שוב. חור הבוץ בערך של שישה מטרים רבועים התגלה כמכרה זהב גלקסיולוגי. הבוץ, במונחים מדעיים, היה משקע לקוסטרי למינציה. כל שכבה ייצגה שנה של הצטברות: חולות גס ומשיכות, הנגרמים בגלל נגר גבוה בחודשי הקיץ, דחוקים מעל חימר עדין שהשתקע בחודשי החורף הארוכים שבהם האגם היה מכוסה בקרח. למינציות הבוץ, הנקראות ורדים, נראות כמו טבעות עץ. על ידי תיארוך רדיואקטיבי קבעו לוסו ועמיתיו כי אגם אייסברג קיים ברציפות למעלה מ -1, 500 שנה, לפחות מ- 442 לספירה.

"במאה החמישית כוכב הלכת היה קר יותר מכפי שהוא כיום", אמר לוסו, "מכאן שהמסת הקיץ הייתה מינימלית והשרוולים היו דקים באופן דומה."

המארזים היו עבים יותר בתקופות חמות יותר, למשל מ- 1000 עד 1250 לספירה, המכונה תקופת ההתחממות מימי הביניים על ידי אקלים. בין 1500 ל- 1850, בתקופת הקרח הקטנה, שוב היו הרזים דקים יותר - פחות חום פירושו פחות נגר ולכן פחות בתצהיר הלקוסטרין.

"הוורדים באגם אייברג מספרים לנו סיפור חשוב מאוד, " אמר לוסו. "הם תיעוד ארכיוני שמוכיח שלא הייתה ניקוז אגם קטסטרופלי, לא היה ג'וקוללהאפ, אפילו לא בתקופת ההתחממות של ימי הביניים." במאמר מדעי על היעלמותו של אגם אייסברג, לוסו היה מודגש עוד יותר: "ההתחממות של המאה העשרים היא יותר אינטנסיבי, ומלווה בנסיגת קרחונים נרחבת יותר, מאשר תקופת ההתחממות מימי הביניים או כל זמן אחר ב -1, 500 השנים האחרונות. "

לוסו גירד את פניו החבוטות. "כאשר אגם אייסברג נעלם, זה היה הלם גדול. זה היה אירוע סף, לא מצטבר, אלא פתאומי. זה הטבע בנקודת המפנה. "

**********

נתקלתי בספנסר ויליאמסון - משקפיים קטנים, חוטים ומסודרים קרניים - בסלון הזהב בשעת לילה מאוחרת. המקום היה מלא מפה לפה. ויליאמסון וחבר אירחו מושב ריבה של מייק פתוח. וויליאמסון דפק את הכוסון, תוף תיבה מפרו, לוסו העביר את הבנג'ו בטשטוש אצבעות, זוג נערים קרעו כישלונות. פאט גארט, 72, עוד מטיילת אחר - היא מכרה את כל מה שהיה לה באנקורג 'בכדי להשיג תא בקתות ברחוב הראשי מקארתי - הסתובבה על ידי אירי גבוה ומזוקן בטייטס ורוד וטוטו.

שדה הקרח של בגלי באורך של 127 מיילים, רוחבו שישה מיילים ועוביו 3, 000 רגל - כה עצום שהמגלים המוקדמים לא הבינו שהוא הצטרף לקרחון ברינג הגדול עוד יותר. (נתנאל וילדר)

באורך 127 מיילים ורוחבו שישה מיילים, שדה הקרח בגלי הוא שדה הקרח הגדול ביותר שאינו קוטבי בעולם ומשתרע על מרבית הרי סנט אליאס. (נתנאל וילדר)

הר אליאס בסנטר המרכזי משדה הקרח של בגלי. הפסגה של 18, 000 רגל היא השנייה בגובהה בצפון אמריקה אחרי דנאלי 20, 310 רגל. (נתנאל וילדר)

פסגות הרי צ'וגאש בחלקו הדרומי של הפארק בולטות משדה הקרח בגלי; בריכה נמסה על קרחון שורש. (נתנאל וילדר)

"אם אתה באמת רוצה לראות מה קורה לקרחונים", אמר לי לוסו, "לך עם ראפטינג עם ספנסר."

במהלך הפסקת המוזיקה, וויליאמסון, קיאייקר שופע נוקשה, התנדב לקחת אותי בשייט בדבר הראשון בבוקר. מכיוון שכבר היה בוקר, הסתובבנו במהרה ביערות עם רפסודות החפיסה המנופחות שלנו מקפצות על ראשנו.

"הייתי משער שיש יותר רפסודות חבילה לאדם במק-קרת'י מכל מקום באמריקה, " אמר ויליאמסון.

במשקל של כשמונה קילוגרמים בלבד, הרפסודות האולטרה-ישרות האחת-אדם שינו לחלוטין את הדרך בה הרפתקנים חוקרים בכל רחבי אלסקה, אך בעיקר ב Wrangell-St. אליאס. מכיוון שיש מעט כבישים ומאות נהרות, מטפסים ותרמילאים היו מרותקים בעבר לאזורים קטנים ודיסקרטיים, מכוסים על ידי נתיבי מים אדירים ובלתי ניתנים להפעלה.

היום אתה יכול להיות משוחרר עם רפסודה של חבילה, לחתור על פני נהר, להפיל את הסירה שלך, להעמיס אותה לתוך החפיסה שלך, לחצות רכס הרים, לטפס על פסגה ואז לרדוד נהר אחר עד הסוף.

טבלנו את רפסודות האלפקה שלנו באגם קרחון קניקוט כחול קר. לבשנו חליפות יבשות, מתחנו את חצאיות הריסוס שלנו מעל להטות, חפרנו בחוליות הקיאקים שלנו והתרחקנו מהיער.

"רואה את קיר הקרח השחור הזה?" אמר וויליאמסון והצביע על ההנעה המטפטפת שלו אל הצד המרוחק של האגם, "לשם אנו הולכים."

החלקנו מעל המים, ליטפנו באחדות, נעים באופן מפתיע במהירות. כאשר ציינתי כמה זה קל להשוות לנסות לחצות לאורך החוף, ויליאמסון צחק.

"יש לך את זה! הוצאת בוש באלסקה היא סוג מיוחד של סבל. עם רפסודה חבילה אתה יכול פשוט לצוף על פני אגם או במורד נהר במקום להילחם בשיחים והדובים. "

וויליאמסון, 26, מדריך עבור מדריכי מדברי השממה של קניקוט, עובד מאי עד ספטמבר. הוא נודד דרומה בחורף. אורח החיים של ציפורי השלג הזה הוא הסטנדרט במקארתי. מארק וייל הוא אחד מכמה עשרות נשמות לבבות שבאמת חורפות. 250 התושבים האחרים - כ -50 מהם מדריכים - ממשיכים מהסתיו לאביב ובורחים לאנקורג 'או לאריזונה או מקסיקו או תאילנד. אבל הם חוזרים למקארתי הזעיר בכל קיץ, כמו הציפורן הצמחונית הטסה בחזרה מאמריקה הלטינית לאותו פרח אלסקה.

גלשנו ממש מתחת לחומת הקרח השחורה. זו הייתה אצבעו של קרחון באורך 27 קילומטר. הבוהן הגדולה, כפי שהתברר. חווינו סביב חצי האי לתעלה צרה. זה היה כמו קניון משבצות בקרח. סלעים שהתמוססו מעל פני הקרחון צללו מטר וחצי, מתזים כמו פצצות קטנות סביבנו. חלפו על פני תעלה זו, שיטענו בסדרת קרחונים, נעים עמוק יותר בקרחון עד שנכנסנו לעבר הרחוב הסופי.

"לא יכולנו להיכנס לעומק רק לפני שלושה ימים, " אמר ויליאמסון בהתרגשות. "הקרחונים שחסמו את דרכנו לפני כן כבר נמסו! זה כמה מהר הקרח נעלם. "

Wrangell-St. של אלסקה. לאליאס ארבעה רכסי הרים, 12 הרי געש, 3, 000 קרחונים ועיירה אחת, הדורשת נסיעה של שבע שעות על פני כמה דרכים קשות כדי להגיע. (נתנאל וילדר)

פרט של אחת האונות (או אצבעות הקרח) של קרחון טאנה ליד אגם הקרח ברנגל-סט. הפארק הלאומי אליאס ושמורה. (נתנאל וילדר)

רבים מ -70, 000 המבקרים השנתיים בפארק מגיעים לשם כדי לטפס על הקרח על קרחונים כמו קרחון השורש הנגיש. (נתנאל וילדר)

אגם אייסברג היה אגם עמוס קרחונים. כאשר נשבר הסכר בשנת 1998, האגם נעלם והותיר אחריו חור בוץ של שישה מ"ר. (נתנאל וילדר)

החשמלית של מכרה אריי נצמדת למדרון מעל קרחון השורש עם קרח המדרגות במרחק. החשמלית העלתה את הכורים ועצרה. (נתנאל וילדר)

הוא הבחין בחור בקיר הראש והמשכנו אליו, עברנו דרך וילון דק של טפטוף ללא הפסקה ונכנסנו למערת קרח כחולה עם תקרה. הושטתי את ידי ונגעתי בתקרה המסולסלת עם ידי היחפות. זה הרגיש כמו זכוכית קרה ורטובה. הקרח הזה בן אלפי שנים. הוא נפל כשלג גבוה על הר בלקברן בגובה 16, 390 רגל, נדחס לקרח על ידי משקל השלג שנפל עליו, ואז החל לאט לאט לדרכו בירידה.

ישבנו בשקט בסירות שלנו בתוך מערת הקרח האפלה והסתכלנו אל העולם המואר דרך שורת מי הקרחונים המטפטפים. הקרחון נמס ממש לנגד עינינו.

ויליאמסון אמר, "אנו רואים שהזמן הגאולוגי מופרך כל כך מהר שניתן יהיה לראות בו בזמן אנושי."

**********

Wrangell-St. אליאס אינו כמו שום פארק באזור 48 התחתון כי הוא לא סטטי. אל קפיטן ביוסמיטי יהיה אל קאפ במשך אלף שנה. התעלה הגדולה של הגרנד קניון לא תיראה קצת אחרת בשנת 3000 לספירה. על רקע קטסטרופה טקטונית כלשהי, ילוסטון יתפרץ לאורך מאות שנים. אבל Wrangell-St. אליאס, מכיוון שמדובר בנוף של קרחונים נעים, נמסים, מתחלף כל רגע. זה יהיה פארק אחר בעוד עשר שנים.

על פי דו"ח מדעי שפורסם לאחרונה, בין 1962 ל -2006, קרחונים שנמסו באלסקה איבדו יותר מ -440 מ"ק מים - כמעט פי ארבעה מנפחו של אגם אריה. "מדפי קרח שמתנתקים באנטארקטיקה מקבלים לחץ רב", אומר רוברט אנדרסון, גיאולוג במכון לחקר ארקטי ואלפיני באוניברסיטת קולורדו, "אך קרחוני אלסקה הממיסים הם חשובים." אנדרסון חקר קרחונים בריינגל. -רחוב. אליאס במשך שני עשורים. "מה שמוכר לעיתים רחוקות הוא שקרחוני השטח, כמו אלו באלסקה, ככל הנראה תורמים כמעט 50 אחוז מהמים לעליית פני הים." נאס"א מדווחת כי העלייה בשטח הים הנוכחי היא 3.4 מילימטרים בשנה, וגוברת.

"אחת התוצאות המדהימות וההרסניות ביותר של התכה מהירה זו של הקרח הייתה מפולת אייסי ביי", אומר אנדרסון.

Preview thumbnail for 'Hiking Alaska's Wrangell-St. Elias National Park and Preserve: From Day Hikes To Backcountry Treks (Regional Hiking Series)

טיולים רגליים ברחוב Wrangell-St. הפארק הלאומי אליאס ושמורה: מטיולי יום ועד טיולי שטח (סדרת טיולים אזורית)

שישה מגודלו של הפארק הלאומי ילוסטון, ונגל-סט. אליאס מקבל בברכה 40, 000 מבקרים מדי שנה, וכל אחד מהם ימקסם את הביקור באמצעות מדריך הדרכה חדש זה.

קנה

קרחון Tyndall, בחופה הדרומי של אלסקה, נסוג כל כך מהר עד שהוא משאיר אחריו קירות תלולים ולא נתמכים של סלע ועפר. ב- 17 באוקטובר 2015, המפולת הגדולה ביותר בצפון אמריקה מזה 38 שנה התרסקה בפיורד טאן. המפולות היו כה אדירות, עד כי זוהו סייסמולוגים באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. למעלה מ- 200 מיליון טונות סלע גלשו אל פיורד טאאן תוך כ -60 שניות. זה, בתורו, יצר צונאמי שגובהו בתחילה היה 630 רגל ושאג במורד הפיורד, מחסל כמעט את כל מה שנמצא בדרכו אפילו כשהוא צמצם לגובה של 50 מטר אחרי עשרה מיילים.

"עצי אלדר בגובה של מטר וחצי במעלה הגבעות נקרעו", אומר אנדרסון. "קרח קרחוני מבשר את צלע ההרים באלסקה, וכשקרח זה נסוג, יש סיכוי טוב למפולות קטסטרופליות." בטווחים אחרים, כמו האלפים וההימלאיה, הוא אומר, התכה של "קרח טחון", אשר סוג של הדבקה של המוני סלע על צלע ההרים, יכול לשחרר מפולות אדירות בעמקים מיושבים, עם השלכות הרסניות.

"עבור מרבית בני האדם, שינויי אקלים הם הפשטה", אומר לוסו כשאני פוגש אותו במשרדו, שנמצא במבנה מוקשים ארוך וחשוך וקרני בכבדות בקנקוט. "זה מתקדם לאט לאט שהוא בלתי מורגש. אבל לא כאן! כאן הקרחונים מספרים את הסיפור. הם כמו המדחומים הענקיים בעולם בן מאות שנים. "

**********

לפני שעזב את Wrangell-St. אליאס, בערב האחרון שלי במקארתי, אני נמצא בבטטה, מקליד פתקים, כשמישהו רץ בצעקות, "הנהר עולה!"

זה יכול להוות רק אירוע אחד: הג'וקולאהלאפ של Lake Lake Lake. אגם Hidden Creek נשען על ידי קיר של קרח עשרה קילומטרים במעלה קרחון קניקוט, ושעמם מתחת לקרחון והוא מתנקז.

כל העיירה יוצאת אל גשר ההליכה. מה שבטוח, הנהר גועש, גובהו מטר וחצי מאשר רק כמה שעות קודם. זו מסיבה, חגיגה, כמו חג המולד או ליל כל הקדושים. הגשר עמוס בחוגגים שמפזזים ומשגיגים את האירועים הקרחוניים ביותר. מדריך בשם פייג 'בדוול נותן לי חיבוק ומושיט לי בירה. "Jokulhlaup שמח!"