ההיסטוריה של חמישה כריכים אמריקניים ייחודיים

לכל אחד יש כריך אהוב, המוכן לעתים קרובות במידה מדויקת של מפרט: טורקיה או בשר חזיר? בגריל או קלוי? מאיו או חרדל? לבן או חיטה מלאה?

פנינו לחמישה היסטוריונים על אוכל וביקשנו מהם לספר את סיפור הכריך שבחרו. התגובות כללו סיכות כמו חמאת בוטנים וג'לי, וכן ארוחות אזוריות כמו כריך צ'או מיין של ניו אינגלנד.

יחד הם מראים כיצד הכריכים שאנו אוכלים (או נהגנו לאכול) עושים יותר מאשר למלא אותנו בהפסקות הצהריים. בסיפוריהם נושאים של עלייה וגלובליזציה, של מעמד ומגדר, ותושייה ויצירתיות.

כריך סלט טונה

טעימה של בית לנשים עובדות (מייגן אליאס, אוניברסיטת בוסטון)

כריך סלט הטונה מקורו בדחף לשמר, רק כדי להפוך לסמל של עודף.

במאה ה -19 - לפני עידן המרכולים והמצרכים הזולים - מרבית האמריקנים נמנעו מבזבוז אוכל. שאריות עוף, חזיר או דגים מהארוחת ערב היו מעורבבים עם מיונז ומוגשות על חסה לארוחת הצהריים. שאריות של סלרי, חמוצים וזיתים - מוגשים כ"מאכלים "לארוחת ערב - היו מקופלות לתערובת.

הגרסאות של סלטים אלה ששילבו דגים נטו להשתמש בסלמון, דגים לבנים או פורל. רוב האמריקנים לא בישלו (ואפילו לא ידעו) טונה.

סביב סוף המאה ה -19, נשים מהמעמד הבינוני החלו לבלות יותר זמן בפומבי, מתנשאות על חנויות כלבו, הרצאות ומוזיאונים. מכיוון שהכנסים החברתיים הרחיקו את הנשים הללו מהמסבאות בהן גברים אכלו, נפתחו מסעדות צהריים כדי לספק מענה לקהל הלקוחות החדש הזה. הם הציעו לנשים בדיוק את סוג המאכלים שהגישו זו לזו בבית: סלטים. בעוד שסלטים המיוצרים בבית היו מורכבים לעתים קרובות משאריות, אלה שבמסעדות הצהריים היו מיוצרים מאפס. סלטים של דגים ורכיכות היו ארוחה טיפוסית.

מודעה משנת 1949 בכתב העת הבית של הנשים מכריזה על 'מהפכה בטונה'. (תמונות ארכיון באינטרנט)

כאשר שינויים חברתיים וכלכליים נוספים הביאו נשים לציבור כעובדות משרדים וחנויות כלבו, הם מצאו סלטים של דגים הממתינים להם בדלפקי הצהריים הזולים ביותר, העובדים על ידי עובדים עירוניים עסוקים. שלא כמו ארוחת הצהריים של הנשים, לשעת הצהריים במשרד היו מגבלות זמן. אז דלפקי ארוחת הצהריים העלו את הרעיון להציע לסלטים בין שתי חתיכות לחם, מה שהקפיץ את תחלופת השולחן ועודד את הסיירים לאכול ארוחת צהריים.

כאשר הונהגה טונה משומרת בראשית המאה העשרים, דלפקי ארוחת הצהריים והטבחים הביתיים יכלו לדלג על שלב בישול הדג וללכת היישר לסלט. אבל היה החיסרון: הפופולריות העצומה של שימורי טונה הובילה לצמיחה של תעשייה עולמית אשר התדלדלה מאוד במניות והביאה לטבח בלתי מכוון של מיליוני דולפינים. דרך חכמה להשתמש בשאריות ארוחת ערב הפכה למשבר עולמי של מצפון וקפיטליזם.

אני אוהב את שלי על שיפון קלוי.

צ'או מיין סנדוויץ '

מזרח פוגש את ווסט בסתיו נהר, מסצ'וסטס (אימוג'ין לים, אוניברסיטת האי ונקובר)

"תשיג מנה גדולה של בשר צ'או-מיין", וורן זבון שר בלהיטו "זאבי לונדון" מ -1978, מהנהן למנת האטריות הסוערת הסינית הפופולרית.

במהלך אותו עשור, גם אליקה והסמואנים המאושרים, להקת הבית של מסעדה סינית בסתיו נהר, מסצ'וסטס, הוקירו כבוד לצ'או מיין בשיר שכותרתו "צ'או מיין סנדוויץ '."

צ'או מיין בכריך? זה דבר אמיתי?

לראשונה התוודעתי לסנדוויץ 'צ'או מיין בזמן שסיימתי את הדוקטורט באוניברסיטת בראון. אפילו כילד של מסעדן צ'יינה טאון מוונקובר, ראיתי את הכריך כמשהו תעלומה. זה הוביל למלגת פוסט-דוקטורט ולעיתון על יזמות סינית בניו אינגלנד.

כריך ה- chow mein הוא האוכל המזרחי "מזרח פוגש את המערב" המובהק, והוא קשור ברובו למסעדות הסיניות של ניו אינגלנד - במיוחד אלה של נהר הסתיו, עיר עמוסה בטחנות טקסטיל ליד גבול האי רוד.

הכריך הפך פופולרי בשנות העשרים מכיוון שהוא היה מתמלא וזול: עובדים שכשו עליהם בקנטיות של מפעל, בעוד שילדיהם אכלו אותם לארוחת צהריים בבתי הספר לקהילה, במיוחד בימי שישי ללא בשר. זה ימשיך להיות זמין בכמה דלפקי ארוחת צהריים "חמש וכמה אגוזים", כמו של קרז'ה וולוורת '- ואפילו אצל נתן בקוני איילנד.

הכריך המפורסם של צ'אף מיין של Fall River (Roadfood)

זה בדיוק איך שזה נשמע: כריך במילוי צ'או-מיין (אטריות מטוגנות בשמן עמוק, שטוחות, עם מצקת רוטב חום, בצל, סלרי ונבטי שעועית). אם אתה רוצה להכין כריך אותנטי משלך בבית, אני ממליץ להשתמש ב- Hoo Mee Chow Mein Mix, שעדיין מיוצר בסתיו נהר. אפשר להגיש אותו בלחמנייה (à la Joe מרושל) או בין לחם לבן חתוך, כמו כריך הודו חם עם רוטב. הארוחה הקלאסית כוללת את הכריך, הצ'יפס וסודה תפוז.

למי שגדל באזור נהר הסתיו, כריך צ'או מיין הוא תזכורת לבית. רק תשאלו את השף המפורסם (ולידת נהר הסתיו) אמריל לגאסה, שהגיע עם מתכון משלו "נהר הסתיו נהר".

ובפעם אחת, גורלי Fall Fall River המתגוררים בלוס אנג'לס היו מקיימים "יום נהר Fall."

בתפריט? צ'או מיין כריכים, כמובן.

כריך קלאב

חטיף לאליטות (פול פרידמן, אוניברסיטת ייל)

בניגוד למגמות אוכל אמריקאיות רבות משנות ה -90 של המאה ה -19, כמו סלט וולדורף ותבשילי צ'אף, כריך המועדון סבל, חסין מהתיישנות.

מקורו של הכריך במועדוני האדונים המחניקים במדינה, הידועים - עד היום - בשמרנות הכוללת נאמנות למטבח מיושן. (מועדון וילמינגטון בדלאוור ממשיך להגיש טרפין, בעוד שההתמחויות של מועדון פילדלפיה כוללות פשטידת עגל ועוגות בשר.) כך שהתפשטות כריך המועדון לשאר האוכלוסייה, יחד עם הפופולריות המתמשכת שלו, מהווה עדות להמצאתיותו ולערעור שלו.

סנדוויץ 'המועדון קורא שלוש פרוסות לחם קלוי ממרח במיונז ומילוי עוף או הודו, בייקון, חסה ועגבנייה. בדרך כלל הכריך נחתך לשני משולשים ומחזיק יחד כשקיסם הננעץ בכל מחצית.

יש הסבורים כי יש לאכול אותו עם מזלג וסכין, והתערובת שלו של אלגנטיות וענוגות הופכים את כריך המועדון לתכונה קבועה של מטבח כפרי ועיר.

כריך המועדון: תערובת מושלמת של אלגנטיות ועדינות. (אלנה האורליק)

כבר בשנת 1889, יש התייחסויות לכריך של יוניון קלאב של הודו או חזיר על טוסט. בית המועדון סרטובה הציע כריך מועדון בתפריט החל משנת 1894.

מעניין לציין כי עד שנות העשרים של המאה העשרים זוהו כריכים עם מקומות צהריים של נשים שהגישו אוכל "עדין". המתכון הראשון לסנדוויץ 'של המועדון מקורו בספר משנת 1899 "סלטים, סנדוויצ'ים ועוגות כלים", והתומך המפורסם ביותר שלה היה וואליס סימפסון, האישה האמריקאית שאדוארד השמיני העביר את כסא בריטניה כדי להינשא.

עם זאת, מאמר משנת 1889 מה"ניו יורק סאן "שכותרתו" כריך מעורר תיאבון: פינוק עדין שהפך את השף בניו יורק "מתאר את כריך האיוניון קלאב כמתאים לארוחת ערב שלאחר תיאטרון, או משהו קל לאכול לפני נופש לילה. זה היה סוג אחד של כריך שגברים יכלו להתפנק בו, נראה היה שהמאמר אומר - כל עוד הוא לא נאכל לארוחת הצהריים.

מועדון האיחוד של ניו יורק הגיש גרסה מוקדמת של כריך המועדון שהיה להיט. (גריפינדור, CC BY-SA)

כריך חמאת בוטנים וג'לי

'השילוב טעים ומקורי' (קן אלבלה, אוניברסיטת האוקיאנוס השקט)

בעוד שסנדוויץ 'חמאת הבוטנים וג'לי הפך בסופו של דבר לחומר מצרך של קפיטריות בבית הספר היסודי, אך למעשה הוא מקורו בקרום עליון.

בסוף המאה ה -19, בארוחות הצהריים הנשים האלגנטיות, היה חטיף פופולרי כריכי תה קטנים נטולי קרום עם חמאה ומלפפון, נקניקים או גבינה. בערך בתקופה זו, תומכי מזון בריאות כמו ג'ון הארווי קלוג החלו לקדם מוצרי בוטנים כתחליף למזונות על בסיס בעלי חיים (חמאה כלולה). אז לאופציה צמחונית בארוחות הצהריים, חמאת בוטנים פשוט החליפה חמאה רגילה.

אחד המתכונים המוקדמים ביותר שהציעו לכלול ג'לי עם חמאת בוטנים הופיע בגיליון 1901 של מגזין בית הספר לבישול בוסטון.

"למגוון", כתבה הסופרת ג'וליה דיוויס צ'נדלר, "יום אחד נסה להכין סנדוויצ'ים קטנים, או אצבעות לחם, משלוש שכבות לחם דקות מאוד ושניים של מילוי, אחד ממרח בוטנים, איזה מותג אתה מעדיף, וג'לי דומדמניות או זבל עבור האחר. השילוב טעים, ועד כמה שידוע לי מקוריים. "

הכריך עבר ממסיבות גן לקופסאות ארוחת צהריים בשנות העשרים, כשחמאת בוטנים החלה לייצר המונית עם שמן צמחי מוקשה וסוכר. משווקי המותג סקיפי מיקדו ילדים כקהל חדש פוטנציאלי, וכך נוצר הקשר עם ארוחות הצהריים בבית הספר.

הגרסה הקלאסית של הכריך מיוצרת עם לחם לבן רך ופרוס, חמאת בוטנים שמנת או שמנמנה וג'לי. מחוץ לארצות הברית, כריך חמאת הבוטנים וג'לי נדיר - חלק גדול מהעולם רואה בשילוב דוחה.

בימים אלה רבים מנסים להימנע מלחם לבן ושומנים מוקשים. עם זאת, לסנדוויץ 'מושך נוסטלגיה עבור אמריקאים רבים, ומתכונים לגרסאות מתקדמות - עם בוטנים טחונים טריים, לחם מלאכותי או ריבות חריגות - מסתובבים כעת ברשת.

סקוטש וודוקוק

בנות הקונפדרציה יוצרות יצירתיות (אנדרו פ. היילי, אוניברסיטת מיסיסיפי הדרומית)

שען העץ הסקוטי אינו ככל הנראה סקוטי. אין ספק שזה אפילו לא כריך. המנה היא המועדפת על תלמידי אוקספורד וחברי הפרלמנט עד אמצע המאה העשרים, והיא מוכנה בדרך כלל על ידי שכבת ממרח אנשובי וביצים על כוסית.

כמו בן דודו הג'יזרי יותר, הארנב הוולשי (הידוע יותר בשם rarebit), שמו דמיוני. אולי היה משהו בשם, אם לא במרכיבים, שעורר את דמיונו של העלמה פרנסס לוסק מג'קסון, מיסיסיפי.

בספר הבישול "הבנות המאוחדות של הקונפדרציה" מופיעים טעינה בעוגת העץ הסקוטית. (ספרייה וארכיונים של מקיין, אוניברסיטת מיסיסיפי הדרומית, CC BY-SA)

בהשראתה להוסיף מעט תחכום בריטי לבידור שלה, היא יצרה גרסה משלה ל"שעור העץ הסקוטי "לספר הבישולים המאוחד של הקונפדרציה. כריך העץ של העלמה לוסק ערבב עגבניות מתוחות וגבינה מומסת, הוסיף ביצים גולמיות וקרע את העיסה בין שכבות לחם (או ביסקוויטים).

כפי שטוענת היסטוריון האוכל בי ווילסון בהיסטוריה שלה של הכריך, הכריכים האמריקנים הבחינו את עצמם ממקבליהם הבריטי לפי גודל שאיפתם. רבים מחיקו את התעלות העולות של ערים אמריקאיות, ורבים היו פרשיות מתנשאות שחגגו שפע.

אבל הכריכים האלה היו הכריכים של אולמות הצהריים העירוניים, ובהמשך, סועדים. בבתיהם של נשות המועדונים הדרומיות, הכריך היה דרך להתחתן עם התחכום הבריטי ליצירתיות האמריקאית.

לדוגמה, "הבנות המאוחדות של הקונפדרציה" כללו "כריכים של לחם מתוק", שנעשו על ידי חימום של שפיר משומר (גיזום בעלי חיים) וחיתוך תערובת הפירה בין שתי חתיכות טוסט. יש גם "כריך פלפל ירוק", שעשוי מפרוסות לחם "דקות מאוד" ופרוסות פלפל ירוק "דקות מאוד".

שילובים יצירתיים כאלה לא היו מוגבלים לאליטות עיר הבירה של מיסיסיפי. בבתי המטעים של דלתת מיסיסיפי, הגישו חברי מועדון האישה קוהומה כריכים של אגוזי מלך אנגלים, אגוזי מלך שחורים וזיתים ממולאים שנטחנו לעיסה צבעונית. הם גם הרכיבו "כריכי ידידות" ממלפפונים מגוררים, בצל, סלרי ופלפלים ירוקים מעורבבים עם גבינת קוטג 'ומיונז. בינתיים, האליטה התעשייתית של לורל, מיסיסיפי, הגישה כריכי בייקון ופיצה ביצים וכריכי סרדינים מוקרמים.

לא את כל ההתמזגויות הללו היו מכוסים על ידי פרוסת לחם, כך שהטהרנים עשויים להפסיק לקרוא להם כריכים. אבל הנשים האלה עשו זאת - והם קשרו בגאווה את יצירותיהם המקוריות בסרטים.

מאמר זה פורסם במקור ב- The Conversation.

פול פרידמן, צ'סטר ד. טריפ פרופסור להיסטוריה, אוניברסיטת ייל

אנדרו פ. היילי, פרופסור חבר להיסטוריה תרבותית אמריקאית, אוניברסיטת מיסיסיפי הדרומית

אימוגן לים, פרופסור לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת האי ונקובר

קן אלבלה, פרופסור להיסטוריה, מנהל מחקרי מזון, אוניברסיטת האוקיאנוס השקט

מייגן אליאס, פרופסור חבר לפרקטיקה של גסטרונומיה, אוניברסיטת בוסטון