היסטוריה אמריקאית של אוכל מהיר

קטטת אוכל פרצה בטוויטר באמצע פברואר. זה לא עבר על הכריך של נקניקייה או הדרך הנכונה לאכול נתח פיצה, אלא במקום זאת הובץ ציוץ ממדור האוכל של לוס אנג'לס טיימס .

העיתון בדיוק הוציא את "הדירוג הרשמי של המזון המהיר בצרפת", ובעל טור המזון, לוקאס קוואן פיטרסון, העז לרשום את In-N-Out, הרשת האהובה שהוקמה בשנות הארבעים בפארק בולדווין, מזרחית לוס אנג'לס, בתחתית המוחלטת. .

אחד מעמיתיו של פיטרסון רשם את אי שביעות רצונה מציוץ בסרדוני, "שלום אני המתמחה במדיה החברתית וצריך לשתף את זה, אבל אני לגמרי לא מסכים עם זה." מעריצי ה- N-Out, מתעלמים כי מוסד דרום ותיק בדרום קליפורניה יבגוד אחר, הודיעו את זעמם ברחבי פלטפורמת המדיה החברתית ובקטעי ההערות של הטיימס .

העדפות (וגאווה) עשויות להשתנות בין הרשתות האזוריות - בין אם מדובר ב- In-N-Out במערב, של Culver במערב התיכון או Chick-Fil-A בדרום - אך הצרכנים בארה"ב נותרים קנאים של מזון מהיר. סקר של גאלופ הראה כי 80 אחוז מהאמריקאים אוכלים ברשתות מזון מהיר לפחות פעם בחודש.

התשוקה שאמריקאים חשים לגבי אוכל מהיר היא ליבו של ספרו החדש של העיתונאי אדם צ'נדלר, דרייב-טרו חלומות . "אין טקסים תורשתיים באמריקה, אבל אם אחד מהם היה מתקרב, זה היה כרוך בהליכה של נתרן תחת הקרינה המנחמת של חדר אוכל אנונימי למזון מהיר או מתחת לאור הכיפה של מכונית, " הוא כותב במבוא. צ'נדלר שוחח עם סמיתסוניאן על הצומת שבין ההיסטוריה האמריקאית למזון מהיר, הפופולריות המתמשכת שלו ואיך הרשתות משתנות כדי לעמוד בקצב הצרכנים.

דרייב דרך חלומות: מסע בלב ממלכת המזון המהיר של אמריקה

חלומות דרייב-דרך מאת אדם צ'נדלר מספר סיפור אינטימי ועכשווי של אמריקה ― התחלתה הצנועה, חידושיה וכישלונותיה, הכריזמה הבינלאומית שלה וזהויותיה האזוריות ― דרך תוואי הדרך האהוב עליה.

קנה

מדוע רצית לכתוב את הספר הזה?

גדלתי בטקסס ושם זה לא מקטב לאכול אוכל מהיר. זה בכלל לא מתחלק. עכשיו אני גר בברוקלין, ניו יורק, איפה זה. אני חושב שנסיעות רבות בין שני המקומות האלה גרמו לי להבין שיש כאן פער באמת מעניין וגרם לי לרצות לחקור את זה יותר.

מה לדעתך הופך אוכל מהיר לכל כך אמריקאי? מה חושפת ההיסטוריה שלה על ההיסטוריה האמריקאית?

מזון מהיר [המריא] בחלקו הגדול בגלל מערכת הכבישים שבנינו בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים. אמריקה החלה לנסוע יותר מאי פעם וסידרנו את הערים שלנו על סמך נסיעות ברכב, לטוב ולרע. וזה היה מענה עסקי טבעי לסגנון החיים האמריקאי המתנהג.

המייסדים של כל רשתות המזון המהיר הללו הם [חלק מ] מה שהיינו מכנים החלום האמריקאי המשמעותי. הם היו, באופן כללי, מההתחלה הצנועה. לעיתים קרובות הם גדלו עניים, לא השיגו הצלחה עד מאוחר בחייהם, והיו להם את כל המגרעות הללו. קולונל סנדרס הוא דוגמא מרכזית למישהו שהתמודד כל חייו ואז היכה אותו עשיר במתכון עוף ששכלל בעת שעבד בתחנת דלק בדרום מזרח קנטאקי. יש את כל הסיפורים באמת המרשימים שלדעתי, בעידן אחר, היינו ממשיכים להיות אידיאל ההצלחה האמריקני.

ואז יש את האוכל. האוכל נורא וזה טעים וזה מגוחך לחלוטין ואנחנו אוהבים אותו. זאת אומרת, לא כולם אוהבים את זה, אבל יש בה אלמנט זה של הוקסטריזם, הרעיונות המטורפים האלה שהופקו. זה רעיון מאוד אמריקאי פשוט שיהיה לך את ההמבורגר הכי גדול, הכי מטורף או הכי פרוע.

אתה יכול להיכנס למקדונלד'ס, להיכנס לפעמון טאקו, ותראה שם ממש כל קיבוץ דמוגרפי. זקנים, צעירים, כל הגזעים, כל הגילאים, כל הרקע הכלכלי סוג של שיתוף בארוחה. אין הרבה מקומות שמציעים את זה.

הטירה הלבנה הייתה רשת המזון המהיר הראשונה במדינה כשנפתחה בשנת 1921 בוויצ'יטה, קנזס. מה הפך אותו כל כך מושך לאמריקאים?

זה התאים לקסמים הטכניים של שנות העשרים. היה להט אמיתי של קו הייצור שהשתולל ברחבי אמריקה. הטירה הלבנה אימצה את המודל הזה - היה להם אוכל שהוכן במהירות בצורה מאוד ממוכנת ומאוד שיטתית. כל סנטימטר בגריל הוקדש לאחד הלחם או הבקר בבצקיות קטנות ומרובעות.

[הטירה הלבנה] היו יעילות מובנות בתוכו שבאמת דיברו לקסמי התקופה. ועכשיו זה היה נשמע מוזר, הרעיון שהחוויה שלך שם צריכה להיות זהה בכל פעם ושכל לקוח מקבל את אותו האוכל בדיוק שוב ושוב. משהו שמוכר מאוד נחשב כעת לשלילי, אבל אז זה היה חלק מוקיר מהחוויה.

עובד רושם דלפק בדלפק במקדונלד'ס, סאות'פילד, מישיגן, ארה"ב, יולי 1978. (צילום: ברברה אלפר / גטי אימג'ס)

במשך תקופה ארוכה, המזון המהיר היה קשור לחיים בפרברים, אך בסוף שנות השישים החברות התאמצו לפתוח בזכיינות באזורים עירוניים. האם אתה יכול לדבר על הדינמיקה במשחק שם?

זו מסילה שלישית פוליטית בהרבה מובנים כיוון שמקום בו האוכל המהיר בסופו של דבר הוא מדבר אוכל ביישובים שונים. זה מקום שאנשים הולכים אליו, יחד עם חנויות פינתיות, שאין בהם הרבה אוכל מזין וצפוף מזינים. זה בהחלט מחזיק את עצמו בשוגג כסמל כזה של סמל של קהילות מסוימות.

מזון מהיר עבר למרכזים העירוניים בשלהי סוף שנות השישים וחלק מכך נבע מהעובדה שהם הרוויחו את הפרברים ונזקקו להתרחבות. וזה קשור רבות לעידן זכויות האזרח, שהוא סוג של צומת מרתק בסיפור. עסקים בבעלות שחורה, עסקים בבעלות מיעוט, קיוו ליצור בסיסים כלכליים במרכזי הערים שבהם בריחה לבנה והרבה גורמים חברתיים אחרים, כמו בניית הכבישים המהירים, חילקו קהילות. מזון מהיר נראה על ידי פעילים ועל ידי הממשלה - שבסופו של דבר תנפיק הלוואות כדי לסייע לעסקים קטנים לפתוח רשתות מזון מהיר - כפתרון לבעיה.

התועלת או האטרקציה בפועל של פתיחת מסעדת מזון מהיר מובנת מאליה. זה מוכר, זה משוחזר בקלות, והוא פופולרי וזול יחסית. שולי הרווח שלה גבוהים מהרבה עסקים אחרים, במיוחד חנויות מכולת. אז זה יצר סוג של מרק מושלם של כל אותם גורמים מתחרים שהתאחדו להפצת מזון מהיר במרכזים עירוניים ושם המריאו.

כיצד עיצבה תעשיית המזון המהיר תעשיות אחרות? ואיך תעשיות אחרות עיצבו את זה?

הרבה אנשים זוכים למזון מהיר ומבקרים אוכל מהיר בכך שהם מציעים מודל זכיינות מסוג זה שרואים בכל ארצות הברית ובכל רחבי העולם, בין אם זה תספורות, מזרונים או מכוני כושר. כל סוג של שירות [שבו] אתה רואה זיכיון להרבה אנשים נובע מהשורשים של מקדונלד'ס להיות מותג לאומי באמת.

מה שהיה מעניין אותי באוכל מהיר ובקשר שלו עם עסקים אחרים הוא קודם כל כל מיני עסקים מוזרים ומשונים מוזרים באימפריה של המזון המהיר - בין אם זה יצירת אריזות, או ציוד בנייה, או עם תבלינים או טעמים. . בכל פעם שמקדונלד'ס יוצר מוצר חדש שדורש ציוד חדש כדי להכין אותו, הם צריכים ליצור חברה שלמה שתקים את המוצר הזה מכיוון שהמוצר הזה הולך להיות משוכפל 30, 000 פעמים.

אוכל מהיר מגיב, באופן מסוים, לדחיפות ולמשיכות הכלכלה האמריקאית וזה קשור למגמות עסקיות. זה קשור לאופן בו אנשים קונים ואוכלים וצריכים בימים אלה. אז ככל שהדחיפה הייתה ונשארה כוח כל כך שולט בארצות הברית, אנו רואים את Uber Eats, Seamless, DoorDash וכל החברות החדשות הללו מעורבות עצמן במזון מהיר בצורה בלתי צפויה לחלוטין. אני באופן אישי לא יכול לחשוב על משהו שנראה לי פחות מושך מאשר שיש לך המבורגר שאתה בטח אמור לאכול תוך 5 או 10 דקות שהועבר לדלתך בעוד 20 או 30, אבל זה הוכח כמאוד פופולרי.

לאחר יציאתו של הסרט התיעודי של מורגן ספורלוק Supersize Me ופרסום ספרו של אריק שולר אומת המזון המהיר, הייתה דחיפה בשנות האלפיים לאנשים לאכול בריא יותר ולגזור מזון מהיר. כמה יעיל היה המאמץ הזה? מדוע לא ראינו שינוי אמיתי בהרגלי האוכל המהיר?

היו מאמצים לאורך העשורים לדחוף מזון מהיר להשתנות. בשנות התשעים קנטאקי פריד צ'יקן למעשה קיצר את שמה ל- KFC, מכיוון ש"מטוגן "היה למעשה [נחשב] למילה כל כך גרועה.

בספר אני מדבר עם [עיתונאית] מייקל פולן שהוא מנהל שיחות עם כמה מאקוליטים ועוקביו, בעיקרון שואל אותם, "איך היית מרגיש, אם יום אחד היית מתעורר ומקדונלד'ס היה כל אורגני, בלי GMO, אין סירופ תירס גבוה פרוקטוז? ". האנשים ענו [שהם יתאכזבו]. אז יש לזה מרכיב רגשי שהוא שאנחנו אוהבים שמזון מהיר יהיה פינוק, פינוק, סוג של הנאה לא בריאה ואשמה.

הרבה אנשים פשוט לא רוצים שהאוכל ישתנה. זה לא דבר שצרכן המזון המהיר העיקרי מזיע באמת באופן שאתה אולי שומע עליו יותר על החופים או במובלעות מסוימות בהן המיקוד הוא יותר על שינוי הרגלי התזונה ושיפור מערכות המזון.

דוכן עוף מטוגן של קנטאקי עם עוצמה של קולונל סנדרס, מייסד החברה. (צילום: ארנסט האס / ארנסט האס / Getty Images)

הספר שלך מלא אנקדוטות משעשעות, כמו חג המולד של KFC ביפן . יש לך סיפור אהוב מהספר?

יצירת דוריטוס לוקוס טאקו היא הסיפור האהוב עליי בספר. בעיקר מכיוון שמדובר באדם ממש נהדר שבאופן הכי יחסי ישב על הספה שלו ואכל את טאקו בל וראה פרסומת של דוריטוס וחשב, "זה בדיוק מה שאני רוצה שיהיה - קליפת טאקו בטעם דוריטוס." הוא שדד את פריטו-ליי כדי ליצור את הקליפות, והם אמרו, "לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה."

אז הוא התחיל קבוצה בפייסבוק שבה השתמש בכישורי הפוטושופ שלו כדי להרכיב את טבלוס התמונות המפורסמות עם פגזי דוריטוס לוקוס טאקו בתוכם. הרבה אנשים החלו לשים לב לזה. וטאקו בל, שבעצם יצר את הרעיון 20 שנה לפני כן, וגנז אותו בגלל קרבות ארגוניים, תכנן לשחרר את המוצר והביא את הבחור הזה למסע. זה היה סיפור ממש ממש מרתק ויפה. הוא חי לראות את יצירת המוצר, אך מת זמן קצר לאחר מכן. ובני משפחתו וחבריו מתאספים, וכולם יוצאים לבל טאקו לאחר ההלוויה, והם אוכלים את טאקוס דוריטוס לוקוס שלהם.

מאז שסיימת לכתוב את ספרך, בורגר קינג הציגה את המבורגר בלתי אפשרי של הצמחים ברבות מחנויותיו . האם זו רק הדוגמה האחרונה למה שקוראים בתעשייה "בריאות התגנבות"? אתה חושב שזה יתפוס?

בורגר קינג הייתה הרשת הלאומית הראשונה שהייתה בהמבורגר צמחוני בתפריט שלה והייתה אחת מאז '02 או '03. מה שמעניין בהמבורגר הבלתי אפשרי הוא שהוא עומד בקריטריונים לאנשים שרוצים המבורגר מתקדם יותר מבחינה אקולוגית לעומת אחד שבאמת בריא יותר עבורכם. להמבורגר הבלתי אפשרי ישנן GMO, הוא מעובד מאוד, ויש לו בערך כמה קלוריות במקרים רבים כמו שהמבורגר בקר רגיל עושה במיוחד ברגע שאתה בונה על הלחם ואת התוספות וכל השאר. כך, בהרבה מובנים, אמנם הוא מרשים ובעוד שיש לו את היתרונות שלו, מבחינה בריאותית זה יותר עשן ומראות מכל דבר אחר. וכך, אם אנחנו מדברים על שיפור הדיאטות האמריקאיות, כנראה שההמבורגר הבלתי אפשרי הוא לא התשובה.

אני מניח להוסיף לכך שיש עוד כמה דברים מעניינים, מצטברים שקרה בשנה שעברה. סוניק, שהיא רשת ההמבורגרים הרביעית בגודלה באמריקה, הציגה המבורגרים שהם מכנים את המבורגרים המעורבים ויש להם 70 או 75 אחוז בשר ופטריות 25 אחוז, מעין רעיון דומה. ולאלה יש הרבה פחות קלוריות ובעצם טעם די טוב. זו גרסה מצטברת יותר של שינוי בתהליך ההמבורגר, זו "נסה את זה, זה קצת יותר בריא" ואני חושב שאתה יכול נפשית להקל על ההתאמה הזו קצת יותר מאשר למשהו שגדל במעבדה ויש לו מזוודות משלו. . קורה המון התעסקות ואנחנו נראה מה באמת נדבק בשנים הבאות.

כדי לכתוב את הספר אכלת ברשתות המזון המהיר בכל רחבי הארץ. מה האהוב עליך? האם זה השתנה מרגע שהתחלת?

ובכן, יש לי קשר נוסטלגי והיסטורי ל Whataburger, שהיא רשת ילידת טקסס, כי זה המקום אליו הלכתי כילד והיכן אני וחבריי למדנו בתיכון. אני חושב שהייתי בוגד בשורשי הטקססיים המתוקים שלי אם לא הייתי אומר שזה נשאר החביב עלי. אני חושב שהם היו אוסרים עלי לנסוע לאלמו או משהו אם הייתי אומר שזה משהו אחר.

[אבל] תמיד היה לי רומן אהבה מסוכן עם טאקו בל. זה רק הלך וגבר בתקופתי בדרך כיוון שהאנשים מרגישים לגבי טאקו בל שונה ממה שאנשים מרגישים לגבי הרבה רשתות, לפחות רשתות לאומיות. טאקו בל זה משהו מיוחד כי כל מי שאוהב את טאקו בל, באמת אוהב את טאקו בל. וכל השאר חושבים שזה הדבר הכי גרוע בעולם. כשאני מוצא אחד המטיילים של טאקו בל בדרך, אני מיד מרגיש קרוב יותר לאותו אדם.