היו לי רק 40 $ בארנק, אבל מזומנים לא עוזרים לאדם הרבה בטונדרה הקפואה של האנדים. במקום זאת, הנכסים החשובים ביותר שלי כרגע היו שתי בירות, חלקן קינואה ושני אבוקדו לארוחת ערב - בתוספת ספר מרתק על מצוד אחר נמר סיבירי שאוכל אדם מאת ג'ון וילנט. החיים שהיו קשורים באוהל היו טובים כאן במדינה הגבוהה. ידי היו רדומות, אבל חניתי תחת קורת גג של צריף ברביקיו מוגן, והעזתי להר הגעש לתת לי את כל מזג האוויר שיכול היה לגייס. נראה כי ההר עונה. רוח ועננים הסתחררו מהמורדות הלבנים, המאובקים טרי, וגשם החל לרדת כשחושך התגנב, אך נשארתי יבש ונעים. זה נראה מוזר מאוד שמיליוני אנשים שוכנים כמה קילומטרים משם בקיטו, אקוודור, ובכל זאת הייתי האדם היחיד עלי אדמות שחנה באותו לילה בפארק הלאומי Cotopaxi.
למחרת בבוקר היה מעורפל וקצת בקור כזה שלא יכולתי לזוז עד לשעה 9. כאשר כתמי שמיים כחולים נוצצו מההבטחה ליום חמים, התחלתי לרכוב על אופניים ועד שהגעתי לרגלי הכביש בהר, השמש יצאה בתוקף, אף כי הרוח שקרעה על הרמה העקרה הזו נותרה קרה מרה.
בגובה 13, 000 רגל, אפילו רוכב אופניים קשה לעבוד צריך להתכופף בחום נגד הקור. תמונה זו מציגה את הדרך דרך הפארק הלאומי Cotopaxi, ליד לגונה לימפיופונגו. (צילום: Alastair Bland) קבוצה של גרמנים יצאה מאוטובוס תיירים בראש שביל הכביש, במטרה לבלות את הבוקר בטיולים ברחבי לגונה לימפיופונגו, אגם רדוד במישורים הגבוהים ממש מתחת לפסגה. כשנודע לי שרכבתי על אופניים למקום הנידח הזה, הם נתנו לי סיבוב מחיאות כפיים. הייתי קצת מבולבלת ונבוכה, והסטתי את המחווה בהינף ידי.
"הכרתי גבר מקסיקני בקיטו שבילה שנה על האופניים שלו, " אמרתי להם. "ופגשתי זוג בריטי בקואנקה שהיו באמצע טיול של 18 חודשים. ופגשתי אדם קולומביאני באמזונס שהלך לארגנטינה. הייתי כאן חודשיים, והטיול שלי נגמר. זה שום דבר."
הסופר פגש את האיש הקולומביאני הזה באמזונס. הוא הלך לארגנטינה. (צילום: Alastair Bland) הפארק הלאומי Cotopaxi הוא עקרה ויפה להפליא אך לא נרחב במיוחד. למרבה הצער, יצאתי מהפארק בשעה 13:00 - אבל ענקים וולקניים וארץ גבוהה קפואה נותרו לפנינו. היו הפסגות האדירות של אנטיסנה, קייאמבה ופיצ'ינצ'ה, אדמות בהן היו קמפינג בחינם וכסף טוב רק לשמחות החיים המדהימות ביותר - קפה, אוכל ויין. התגלגלתי צפונה בדרך עפר, שהפכה תוך זמן קצר לעבר אבן מרוצפת, וכשעברתי באטיות מעל עלייה, ראיתי בבת אחת את יעדי הסופי מרחוק: קיטו, אותה עיר יפה אך מפלצתית עטופה באגן על ידי הרי געש קלאסיים בצורת חרוט. . לאחר שבועות של טיול במדינה כפרית והררית בעלת קומה ועמדה דומה, הייתי צריך לתהות כיצד ומדוע הכפר שהיה פעם קיטו בלחץ כה גדול.
באישור הבעלים - בתוספת תשלום של חמישה דולר - חניתי באותו לילה במגרש כדורגל בפרבר קיטו בסנגולקי. נותרו לי 35 דולר - ואז 20 דולר אחרי שקניתי אוכל ויין למחרת בבוקר. כיוונתי את השמורה הלאומית אנטיסנה והתחלתי שוב בעלייה, נגד התנועה בשעות העומס שזורמת לעבר הבירה. ניחוח העיר דעך, והשקט חזר כשעליתי אל העמקים הגבוהים והסובבים את הרוחות והמישורים שנשטשו מתחת לחלק המרכזי של הנוף, וולקן אנטיסנה, שגובהו שלושה קילומטרים. בכניסה לפארק, עובד הבטיח לי, אחרי שביקשתי, שאוכל לחנות בסוף הדרך. עם זאת, כשהגעתי, קבוצה של גברים מאוגדים במפלט של המשרד לאיכות הסביבה אמרה את ההיפך - שאין כאן קמפינג.
נורא או מסנוור? הנוף השקט מתחת לפסגת וולקן אנטיסנה (נראה בחלקו משמאל) עגום, סוער ויפה. (צילום: Alastair Bland) "למה האיש הזה אמר לי שיש?" שאלתי, מתוסכל מעבר ליכולתי להסביר בספרדית. הייתי 20 ק"מ מהאתר המיועד הקרוב ביותר (הוסטריה גואיטרה, מחוץ לפארק) כשהשמש גולשת מאחורי הפסגות וידי כבר מתחלשות בתוך כפפות האלפקה שלי. הגברים זיהו את הדילמה שלי. "זה אסור אבל אנחנו יכולים לתת לך להישאר", אמר אחד. הוא הציע לי בקתה משלי - אבל בחרתי לחנות תחת מקלט גג סכוך מאחור. הייתי קפוא למחצה כשהחלקתי לשק השינה והנחתי את הקינואה שלי על הכיריים. גזלתי בקבוק מלבק מארגנטינה, ונעימות נעימה ומתוקה נקבעה. חניתי בפעם הראשונה בחיי שגובהי 13, 000 רגל - 13, 041, בדיוק - וזה היה הלילה הקר ביותר של הטיול.
ממש עם עלות השחר, דיוושתי שוב על דרך החצץ. כמו איזו רמיזה עלובה בסיפור של צ'רלס דיקנס, קפצתי מהאופניים שלי והתנפלתי על שטר של 10 דולר בכביש, תקוע על סלע ומוכן להפליג עם המשב הבא. איזה נס! חזרתי ל 30 $. ירדתי לכביש המהיר הראשי, פניתי ימינה והתחלתי בעלייה לכיוון השמורה האקולוגית קייאמבה-קוקה, שתהיה הריקוד האחרון שלי עם המדינה הגבוהה. עם השקיעה, עדיין מתחת למעבר 13, 000 רגל וחששתי שאשכב בגשם מאחורי ערמת חצץ בצד הדרך, עצרתי למסעדה בקילומטר 20, ב Peñas Blancas, ושאלתי אם אוכל לחנות. בעלת הבית לקחה אותי למרפסת ופיזרה את זרועותיה על הנכס למטה. "איפה שתרצה, " אמרה. "אני יכול לשלם לך?" שאלתי. היא נופפה בגב ידה לפי הצעתי. ירדתי וחיפשתי מקום בין הבוץ, החצץ, קקי הכלבים והמכונות השבורות, וכשחשיך היה החלקתי לסככה נקייה יחסית. בעל חיים גדול היה עסוק במשימה כלשהי בעליית הגג, הקשקש את גג המתכת הגלית וערימת העץ, ואני רוכסתי את עצמי באוהל שלי. לארוחת הבוקר קניתי קפה ומיץ גזר, הודיתי שוב לאישה והמשכתי להמשיך בכיתה - עם 23 דולר במזומן וללא כספומט לאורך קילומטרים.
במעבר הסוער היה שלט שהזכיר למטיילים להיזהר מזן מקומם - הדוב המפואר. בעלי החיים נדירים בכל טווחי האנדים שלהם, מוונצואלה ועד ארגנטינה, ומספרם עשוי לרדת. עם זאת הם גאוותם של מקומיים רבים, שלובשים כובעים או חולצות הנושאים את דימוי החיה - הייחודיים בפניה דמויי הפנדה.
שלטים לאורך הכביש המהיר מזכירים לנהגים להיזהר מדובים מרהיבים, מין נדיר ומוגן של הרי האנדים. (צילום: Alastair Bland) בפמפלקטה, עיירת נופש תרמית של מעיינות חמים, ביליתי $ 2 על פירות, $ 2 על גבינה, $ 1 על שקית שיבולת שועל קטנה ו - לא יכולתי להתאפק- $ 8 על ליטר יין. זה נתן לי 10 דולר. אצטרך לחנות איפשהו, וחזרתי במעלה הכביש, לכיוון קיטו, לאתר נופש בצד הצפוני של הכביש. כאן, ביער, מצאתי מתחם שווייצרי בסגנון רובינסון בסגנון שוויצרי עם 5 קמפינגים. הבעלים אמר שעבור 6 $ אני יכול להישאר בבקתה. הוא הצביע על צריף עץ בחופה הסמוכה - מעין בית העצים עליו חולמים ילדים קטנים. לקחתי את זה. מסרתי לו עשרה והוא החזיר 4 דולר. זה יצטרך להחזיר אותי לקיטו במשך יומיים - אבל רגע! נזכרתי באיזה שינוי רופף במודעות שלי, ובהמשך, בבקתה שלי, פרשתי את הציוד ושחררתי 67 סנט. כסף כזה יכול לקנות בננות בשווי ימים באקוודור. הרגשתי מחודש ובטוח. שכבתי על הרצפה, הנחתי את הכיריים והתחלתי לארוחת ערב. פרשתי את המפה שלי, ומסופטקסי לקילוטואה לבאנוס לאמזונס זכרתי את המסע. אחרי הכל, לא נותר מעט לצפות. נותרו לי יומיים עד שהמטוס שלי המריא.
המחבר מנתק בזהירות את מבחר המזון הקטן הזה במשך יומיים רעבים באנדים הגבוהים, שם נגמר מזומנו. (צילום: Alastair Bland) שחר הגיע בצעיף ערפל וגשם קודרים. מיהרתי לעבור בין העצים המטפטפים למסעדה וביליתי $ 2 ושלוש שעות בשתיית קפה. 2.67 סנט דולר עד קיטו. אם הייתי מחנה בקיימבה-קוקה באותו לילה, הייתי צריך לשלם כלום - אבל שמעתי מסייר כי באתר הקייטנה, בגובה 13, 600 רגל, אין מקלט או מקלט. " Aire libre, " הוא אמר לי. אוויר פתוח. זה יהיה קפוא - ורטוב. רכבתי בעלייה ועצרתי באותה פסגה שחציתי יום קודם. הגשם לא הראה שום סימן להתרתק. הפנייה לחניון הפארק הייתה דרך של בוץ וסלע והיא נעלמה במעלה הגבעה אל תוך הערפל המקפיא. נפרדתי מההרים ודחפתי קדימה. הכביש המהיר נטה קדימה, ומשם הלכתי, בירידה במהירות 30 מיילים לשעה.
לא היה שום סיפוק לחדש את הארנק בכספומט בעיירה פרובינציה אל-קווינש. בזמן שהמכונה ההיא התיזה וירקה גלים של שנות העשרים הפריכות, נראה היה שהמתיקות בשבועיים האחרונים נמסה כמו גלידה שנשמטה בביוב. ביליתי את הימים ההם בחיפוש אחר אוכל ומקומות לינה בתוך נוף מדהים. זו הייתה דרך חסכנית - אך טהורה ומספקת - לבלות חופשה. עכשיו, שוב עם כסף, לא היה שום מאמץ, שום קשיים ושום תגמול בפעילות שלי. בתחושת גועל חריפה שילמתי 13 דולר עבור חדר במלון. לא הייתי רועד בלילה כאן, ושום בעלי חיים לא היו מסתובבים באפלה. בקרוב אשכח את המלון הזה ואת העיירה העצלה הזו, ואני לא הייתי חושב עליהם שום דבר כעבור 24 שעות בזמן שהסתכלתי מחלון המטוס על אזורי השממה של הרי האנדים, על הארץ הגבוהה והסלעית, שבה לעתים קרובות כסף חסר ערך, וכל יום ולילה שלא יסולא בפז.
אתר הקמפינג שמונה קילומטרים בעלייה מפפאלקטה כולל בית עץ נעים יחיד במחיר של 6 $ ללילה. (צילום: Alastair Bland)
