האם טכניקות עתיקות יכולות להטיב את היין המודרני?

תוכן קשור

• המדע שמאחורי היין הזול שלך

זהו המאמר השני בסדרה דו חלקית על קראזות ארמניות . קרא את החלק הראשון.

לאחר קצת חיפושים, נהגנו ואני מגיעים ליעדינו: רינד, כפר נידח בגבול המערבי של ארמניה. מגורים צנועים נמתחים זה לזה לאורך דרכי העפר הקופצניות והבולגשות. הקהילה הקטנה, לכאורה באמצע שום מקום, מתיימרת מעט מאוד למטייל הלא-מודע, למעט אנדרטה מעוצבת בצורה מוזרה שהוצבה בכניסה.

כמעט קשה להאמין שרנד היא בית מתקן לייצור יינות בעל שם עולמי.

"אנחנו בכפר המרוחק ביותר ב יג'נגנזור, " אומר זוריק גריביאן בגאווה.

בשנת 1998, זוריק ואשתו ירז, ארמנים איראנים המתגוררים באיטליה, גרמו את חלומם לכל החיים לפתוח יקב בטוסקנה. במקום זאת, הם לקחו את סיכוייהן בשכונותיהם של וויות דזור, ארמניה - אזור הקשור היסטורי לייצור עתיק יומין - ופתחו יינות זורא ברינד, הממוקם פחות מעשרים דקות נסיעה ממתחם המערות המפורסם Areni-1.

בשנת 2012, זורא שיחררה את קבוצת היין הראשונה שלה לשוק הבינלאומי. חודשים ספורים לאחר מכן, היין הופיע ברשימת עשרת היינות המובילים של בלומברג משנת 2012. בקבוק הקאראסי 2010 בסך 45 דולר הוצמד לצד יינות שהיו בשוק במשך דורות, ובקבוקי עלות של למעלה מ 14, 000 $.

הגריבים לא חסכו הוצאות בהבטחת איכות היין שלהם. הם התייעצו עם מיטב המומחים. הם השקיעו רבות במלאי המתקן שלהם בטכנולוגיה חדישה. אבל המרכיב הסודי שלהם? היסטוריה ארמנית.

פנים המתקן של זורא ברינד, ארמניה, מרופד בקראזות שנמצאו בכפרים נידחים. (תמונה באדיבות יינות זורא)

צמד הבעל-אשה מחויבים לקרזות של ארמניה, סירי טרקוטה ששימשו בייצור יינות בארמניה במשך אלפי שנים, והם עשו מאמצים רבים לרכוש מאות כלי שיט ליקב שלהם, לעתים קרובות על ידי הריסת קירות במרתפי הכפריים כדי להשיג אותם כ לעתים קרובות הם גדולים מכדי להיכנס לדלת.

קראזות כבר לא מיוצרות בימינו בארמניה. יקבים שחידשו את העניין בשיטה עתיקה לייצור יינות חייבים לרכוש אותם מיד שנייה, לעיתים לנקוט בצעדים קפדניים בכדי להבטיח את הגעתם הבטוחה. כרמי טריניון קניון, יקב נוסף שמקורו בויוטו דזור, כל כך מחוייב עד כי יש להם העברת הקראזות שלהם באמצעות עגלה מסורתית מובלת חמור.

זוריק אומר שקראאס צריך להיחשב כ"קדושה ", ומקונן על אובדן המורשת התרבותית העתיקה הזו. הוא מצביע על ג'ורג'יה, שכנותיה הצפוניות של ארמניה, שלדבריו "הייתה להם הרגישות" לחלוץ את שימור סירי הטרקוטה האזוריים שלהם, קוובריס .

ג'ורג'יה נמצאת בחזית תנועת הטרקוטה מאז שנות התשעים, אז היין האיטלקי ג'וסקו גרוונר עשה ניסויים בשימוש בקוויברי מיובא. בשנת 2013 חוברו קוויבריס לרשימת המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של אונסק"ו. כדי לספק את הביקוש המוחץ הקצתה ממשלת גאורגיה קרוב למיליון דולר לבניית בית ספר לבניית קווברי.

לפני שנים בלבד מלאכת העשייה של קוויברי עמדה על סף הכחדה. בשנת 2013 דיווח יריד היין האמיתי כי היו רק חמישה יצרני קווברי בכל הארץ, והם חיו בעוני. זה הסיפור הדומה יותר למצב בארמניה כיום. לאמיתו של דבר, הדרישה לייצר קארות חדשות היא כה קטנה, עד שיהיה הרסני מבחינה כלכלית עבור הקדרים לתחזוקת הציוד הנדרש.

הקרמיקה סריוג 'אסטריאן הוא מכפר בשם שאהומיאן שבחבל אררט, הגובל בטורקיה. הכפר ידוע יותר בשמו "יובה" לפני הסובייטים, ומפורסם בזכות מרבצי החימר הטובים ביותר במדינה. מסיבה זו, זה היה ביתם של מאות אדני חרס במשך 800 השנים האחרונות. כיום, Serioj הוא האחרון.

למרות שהוא מגיע משורה ארוכה של קדרים, הוא כבר לא יכול ליצור קראזות כמו שסבא עשה. במקום להשתמש בתהליך הסלילה האינטנסיבי ליצירת קראזות גדולות יותר, הוא מסתמך אך ורק על גלגל הקדר. הוא כבר לא הבעלים של העניים, או הכיריים, הנדרשים לאפיית קראזות המתאימים לייצור תעשייתי.

רישום טכני של קראס תלוי על קיר סטודיו הקדרות של סריוג 'אסטריאן בכפר יובה. (צילום: קארין ואן, סמית'סוניאן) Serioj Asatryan הוא הקרמיקה האחרונה ביובה, כפר קשור היסטורית לקרמיקה וליצור כלי חרס עבור מרבצי החרס המצוינים באזורו. (צילום: קארין ואן, סמית'סוניאן)

"אבד ידע וטכנולוגיה רבים שעלינו להחיות, " אומר בוריס גספריאן, חוקר שחקר את חשיבותו הארכיאולוגית של קאראז בארמניה. "כיום, לא כולם מסוגלים ליצור קראס. הזמנתי כמה קראזות לניסויים שלי, והם לא יכולים לעשות את זה! "

אך בעוד שהמשמעות ההיסטורית של קאראס בארמניה היא גם מפתה וגם אינה ניתנת להכחשה, האם היא באמת יכולה להתחרות בטכנולוגיות הייצור המודרניות? בענף היין ההולך וגובר של ארמניה יש מקום לספקנות.

"יש יצרנים שאומרים כי טיט הוא טוב מכיוון שהוא מאפשר נשימה, אך כמות חילופי האוויר היא מינימלית במקרה הטוב וחסרת חשיבות, " אומר ווה קושגריאן, מומחה יין ארמני ובעלים של ייעוץ היקבים מבוסס ירמינה Semina Consulting. "יש המדברים על צורת האמורה וכיצד היא מסייעת לתהליך התסיסה, אך אי אפשר לשמור עליהם נקיים, כך שזה המקום המושלם לגידול חיידקים לא רצויים המעניקים יין ארומות פאנקיות ומסריחות."

כיום, ירוואן מפוזרת ברים יין אופנתיים הכוללים מותגים מקומיים ובינלאומיים כאחד שיספקו פלטה בוגרת. אנשי היין מתעדים את החזרה לזני ענבים עתיקים ולטרואר העשיר במדינה כזרזים. הם מתעדים את העלייה באיכות היינות הארמנים. התחייה של הקראזות, כך נראה, משחקת אך תפקיד קטן.

אז, מלבד הערעור ההיסטורי שלהם, אילו סיבות מעשיות יש ליינן לייצור קרזות סביב? האם טרנד הטרקוטה הוא רדיפה סנטימנטלית גרידא? או שיש יתרונות מוחשיים?

קראס ישן שהוצג כעת במוזיאון חיצוני בכפר יובה. (צילום: קארין ואן, סמית'סוניאן)

צ'רין טאן וד"ר מתיו הורקי, סופרי יין במשרה מלאה בנסיעות היין האקזוטיות וסופרים של Uncorking the קווקז, טעמו יינות אמפורה מארצות אמריקה לקווקז עם אינספור עצירות בין לבין. במהלך מסעותיהם הם הבחינו ב"קהילה צמודה, דעתנית של אוהבי יין שמצטיינים ב"יינות טבעיים "- יינות המיוצרים בהתערבות מינימלית." אמנם לא כל יינות האמפורה הם "יינות טבעיים", אך רובם הם . חיבוק מחדש של דרכים קדומות אלה מספק בריחה מטכניקות הומוגניזציה עכשוויות רבות.

אם ייננים מתכוונים להחזיר את הייצור של הטרקוטה, יש לעשות עבודה רבה, שחלק גדול מהם אינו קשור לייצור הייננים לחלוטין. ישנם כל כך הרבה אלמנטים טכניים, החל מטכנולוגית אפיית החימר, לצורה הפיזית, ממש עד לאיכות החימר בפועל - וכל זה צריך להתנסות, אומר בוריס גספריין.

"כל הקדרים העתיקים, הם היו חוקרים, " הוא אומר. "בכל פעם אנשים חיפשו דברים חדשים, ניסו, ניסו למצוא פתרונות חדשים, ניסו למצוא וריאציות חדשות. אפילו אם יש לך תואר שני, זה לא סותר את המאמצים שלך לעשות מחקר ניסיוני ואפילו למצוא כמה דרכים לשפר אותם. "

בניבוי הצורך הזה, זוריק וירז מקווים שיום אחד יבנו בית ספר להכנת קראס בשטח מפעלם ולעודד את הדור הבא של קרמיקאים צעירים להמשיך בסחר זה. התחדשות מלאכה מיוחדת זו עשויה להחזיר הזדמנויות כלכליות לאומנים למחוזות כמו יובה שנזקקו לה נואשות מאז קריסת ברית המועצות.

בסופו של יום, הגריבים מודים שחלק גדול מהפנייה של יינות מתוצרת קראס אינה ביעילותם או בפוטנציאל הכלכלי שלהם, אלא בסיפורו המרשים.

"יין, בסופו של דבר, מדובר בסיפורים, וכל בקבוק יין שאתה פותח הוא סיפור של מישהו", אומר ירז. "הקאראס, בתורו, הוא חלק מסיפור היין הקולקטיבי של ארמניה."

בהתחשב בהיסטוריה שלהם בצומת המסחר והחידוש הארמני במשך מאות שנים, נראה שיש הרבה מה להרוויח על ידי שמירה על הקאראס זמן קצר יותר.

אליק אבטיסיאן מתכופף בתוך קראס של 260 ליטר וממלא אותו בענבים שנקטפו לאחרונה. (תמונה באדיבות יינות זורא)

קארין ואן היא סופרת פרילנסרית שבסיסה בברוקלין, ותורמת סיפורי ארמניה שלי , שם היא כותבת על המורשת הטבעית והתרבותית העשירה של ארמניה.