זה היה בתחילת מאי, אבל רוח גולמית נשבה כשעוקבים אחר טביעות האתחול דרך סנטימטר של שלג שנפל. זמן קצר לאחר עלות השחר, חנינו בכונן המדבר ויצאנו דרך יער הפונדרוזה לכיוון הגרנד קניון, והשאיר אחרינו את התנועה התיירותית המפוצלת לאורך שפת הדרום של הקניון.
לאחר שטיילנו קילומטר, שלושתנו - הרים גרג צ'יילד, הצלם ביל האצ'ר ואני - הגענו בפתאומיות מהעצים לעמוד על שפת אבן גיר המשקיפה על התהום הענקית. הנוף היה נשגב כצפוי - רכסים ומגדלים רחוקים מטושטשים לצלליות פסטל בעקבות אובך הבוקר; שפת הצפון, מרחק 20 קילומטרים, נחנקה בסערה; השיטפון הסוער של נהר הקולורדו הושתק על ידי החלל של 4, 800 מטר שמתחת לרגלינו.
אבל לא באנו לתפאורה.
טיפסנו מהנקודה, התגלגלנו בין סלעים כאשר איבדנו את הגובה. כמה מאות מטרים מתחת לשפה נעצרנו על ידי להקת סלע שירדה כמעט עשרה מטרים. קשרנו חבל לגוש שיחי דובדבן והחלקנו אותו למטה והשאירו את החבל במקום לשובנו.
מצאנו את דרכנו בסלע כובע אבן הגיר של קאיבב בקניון, והעלנו על גובה מטר של מטר של אבן חול קוקונינו. לאורך קילומטרים מכל צד, חבורת הסלע הכתומה האפרורית הזו הייתה רחוקה מכדי לרדת, אך החרטום עצמו נשבר למדרגות חדות בזווית. לקחנו את קו ההתנגדות הכי פחות, כשאנחנו מסתובבים סביב מגדלים וחריצים חוטרים, כשהריקנות מתחת לסוליות שלנו מזכירה לנו את ההשלכות של שגיאה לא נכונה.
ואז ההליכה ממש התקשה. פנינו פנימה, נעים לאט מאחיזת יד אחת וקדחת רגל אחת לאחרת. שלושתנו מטפסים מנוסים, אך השטח היה קשה כמו שמישהו מאיתנו העז להתמודד ללא חבלים וחומרה. בדיוק כמו ש"המסלול "איים להתרוקן, גרג, בראש, הניח את כף רגלו בתוך חלול מעוגל שהעניק לו רכישה מספיק טובה כדי לשמור על שיווי המשקל. עוד חלול לרגלו השנייה - שש ברציפות, כולם מסופרים. משנים של טרדות בדרום מערב, ידענו שהדיכאונות העדינים האלה היו מעשה ידי אדם. לפני יותר משבע מאות שנים, אקרובט נועז חבט בהם בסלע חזק יותר מאבן חול.
כך זה נמשך במשך 90 הדקות הבאות: בכל מקום שנראה כי השביל נעלם, החלוצים הראשונים ערמו כאן במה של סלעים שטוחים או חצבו שם כמה דריסת רגל. סוף סוף יצאנו לאוכף רחב בין החרטום הצולל ובאט מבודד מצפון. כשישבנו ואכלנו ארוחת צהריים, מצאנו פתיתי צ'רט אדום-אפור ולבן מפוזרים בעפר - פסולת בית מלאכה לייצור ראש חץ.
ביל הרים את מבטו אל המסלול שרק ירדנו. לו היינו מעדים עליו מלמטה, היינו יכולים לשפוט את זה כבלתי ניתן לפירסום. "די מדהים, הא?" היה כל מה שהוא יכול היה לומר. אבל בשביל מה היה המסלול, ואיזו תרבות נעלמה זה מכבר יצרה אותה?
הגרנד קניון תופס מקום כה גדול בדמיון הציבורי, אפשר לסלוח לנו על המחשבה שאנחנו "יודעים" את זה. יותר מארבעה מיליון תיירים מבקרים בקניון מדי שנה, ושירות הפארק הלאומי משפך את רובם המוחלט באמצעות אטרקציה מסודרת של אטרקציות המוגבלת לקטע קצר יחסית של שפת הדרום. אפילו אנשים שמעולם לא ביקרו בפלא הטבע הגדול ביותר של אמריקה ראו כל כך הרבה תצלומים של הפנורמה מגרנדוויו פוינט או מת'ר פוינט, עד שהמקום נראה להם מוכר.
אבל הקניון הוא מקום פרוע ובלתי ניתן להביעה - שניהם עצומים (הפארק הלאומי לבדו משתרע על 1, 902 מיילים, בערך בגודל של דלאוור) ובלתי נגיש (הירידות האנכיות משתנות בין 3, 000 רגל ליותר מ 6, 000). התהום חשופה לא פחות מ -15 שכבות גיאולוגיות, החל מאבן גיר Kaibab העליונה (בת 250 מיליון שנה) ועד וישנו סקיסט (התחתון של הנהר) (בן כשני מיליארד שנה). הפארק הלאומי המגוון ביותר מבחינה אקולוגית בארצות הברית, גרנד קניון חובק כל כך הרבה מיקרו-אקלים, עד שהמטיילים יכולים לעלות לאחר שקעים בשלג בשולי הצפון בעוד רצי נהר בקולורדו למטה משתזפים במכנסיים קצרים.
מבין החידושים הרבים של הקניון, אחת המעמיקות ביותר היא הפרהיסטוריה שלו - מי גר כאן, ומתי, ואיך ומדוע. בהסמקה ראשונה, הגרנד קניון נראה כמו מקום מושלם עבור אנשים עתיקים שכבשו, שכן נהר הקולורדו הוא מקור המים השופע והמהימן ביותר בדרום מערב. ובכל זאת, לפני שהנהר היה סתום, הוא שיחרר אסונות חוזרים ונשנים כשהציף את גדותיו וגירש את ספסלי הסחף שבהם הקדמונים עשויים להתפתות לשכון ולחוות. על כל גודלו והמגוון הגיאולוגי שלו, הקניון לוקה בחסר בסוגי הרקבים הטבעיים שבהם נטו המתיישבים הפרהיסטוריים לבנות את כפריהם. וכפי שביל, גרג ואני גילינו באותו בוקר מאי - זה יכול להיות קשה להפליא לניווט. "לקניון יש הרבה מה להציע, אבל צריך לעבוד קשה בשביל זה", אומרת הארכיאולוגית של שירות הפארק הלאומי ג'נט בלסום. "זו באמת סביבה שולית."
ובכל זאת בגרנד קניון מלאים שבילים פרהיסטוריים, שרובם מובילים מהשפה למטה לאפיק הנהר. חלקם ברורים, כמו המסלולים המשופרים על ידי שירות הפארק לשדרות מטיילים כמו שבילי אנג'ל ודרום קייאבב. רוב האחרים מעורפלים. ארכיאולוגים הותירו אותם במידה רבה לחקור על ידי כמה מטפסים מסורים בקנאים.
הארכיאולוגיה של אזורים דרום-מערביים אחרים - קניון השאקו של ניו מקסיקו, למשל, או מסה ורדה של קולורדו - הניבה תמונה מקיפה בהרבה על איך שהיה לפני אלף שנה בערך. אומר בלסם: "צריך לזכור, רק 3.3 אחוזים מהגרנד קניון נסקרו, קל וחומר שנחפרו." רק בחמישים השנים האחרונות ארכיאולוגים.
מיקד תשומת לב משמעותית בגרנד קניון - לעיתים לחפור במקומות כה מרוחקים שהיו צריכים לתמוך במסוקים - ורק לאחרונה הניבו מאמציהם פירות רבים.
באופן כללי, עדויות ארכיאולוגיות מראות כי בני האדם שוטטו בקניון במשך יותר מ 8, 000 שנה. את הרמז העמום ביותר לנוכחות פליאו-הודית, לפני 6500 לפנה"ס, מצליחים אמנות סלע וממצאים מפריחת חיים חיה אך מסתורית של ציידים-לקטים ארכאים (6500 עד 1250 לפנה"ס). עם הגילוי כיצד לטפח תירס, להקות של נוודים לשעבר החלו לבנות כפרים חצי-קבועים בטרסות קניוניות מתישהו לפני 1000 לפני הספירה. אלפיים שנה לאחר מכן, עד 1000, פרחו לפחות שלושה עמים מובחנים בתוך הקניון, אך זהותם ודרכי החיים שלהם נותרו מובן לא טוב. מהמודעה 1150 עד 1400 יתכן והייתה הפוגה במהלכה ננטש הקניון כולו - מדוע, רק נוכל לנחש.
כיום, רק קבוצה אחת של ילידים אמריקאים - ההוואסופאי - גרה בתוך הקניון. ואף-על-פי שזקניהם יכולים לדקלם סיפורי מקור בביטחון עצמי בלתי-מצמצם, השבט מציג לאנתרופולוגים חידות שכולן מרגיזות כמו אלה שנאחזים בקדומים שנעלמו.
המרחבים הריקים בציר הזמן, הקשרים האבודים בין עם אחד לשני, מבלבלים מומחים שרק באטיות מאירים את החיים שחיו לפני זמן כה רב מתחת לשפה.
הגרנד קניון תסכל את חוקרי המערב מההתחלה. האירופאים הראשונים שצפו בו היו מסיבת מפוצלים מהאנטרהדה הדרומית-מערבית המונומנטלית הדרומית-מערבית של פרנסיסקו ווסקז דה קורונאדו בשנים 1540-42. המפקד שלהם שיגר אותם לרדוף אחרי שמועה על "נהר גדול" ממערב. כמה ימים במורד הנהר, אמרו להם כמה מלשני הופי, "היו אנשים עם גופות גדולות מאוד."
בהדרכה של ארבעה אנשי הופי, לקח מסיבה זו, בראשות גרסיה לופז דה קרדנא אחת, 20 יום להגיע לקניון הגדול - לפחות כפליים מכפי שהיה צריך. ככל הנראה, ההופי הובילו את אנשיו של קרדנא בדרך הארוכה כדי להסיט אותם מהכפרים הפגיעים שלהם.
מדריכי קרדנס לקחו את החיילים לנקודה בשפה הדרומית לא רחוק משם שלושתנו החליקנו מהבקע באותו בוקר במאי 2005, ובחרו באחת המתיחות הבודדות בהן שום שביל לא הוביל לקניון. על ידי הערכת שגויה של גודל הערוץ, הספרדים חשבו שהנהר מתחת לרוחב של מטר וחצי בלבד, במקום יותר ממאה מטר. קרדנס שלח את שלושת הסרבלים הזריזים ביותר מעבר לקצה כדי למצוא דרך למטה, אך לאחר שלושה ימים - במהלכם הם קיבלו רק שליש מהדרך - חזרו לדווח כי הירידה אינה אפשרית. קרדנא, שקיווה למצוא מסלול קל לפאסיפיק, פנה לאחור במורת רוח.
החוקר האמריקני הראשון שהגיע לנהר הקולורדו בתוך גרנד קניון היה מודד ממשלתי, סא"ל ג'וזף אייבס, שעשה זאת בהדרכתם של אינדיאנים הואולאפאי בשנת 1858. הוא לא היה מרוצה יותר מקרדנס. האזור כולו, כך נשבע בדו"ח הרשמי שלו, היה "חסר ערך לחלוטין." פסק הדין הזה לא מנע מג'ון ווסלי פאוול לשוט במורד נהר הקולורדו בשנת 1869, ולא גל של כורים לפלוש לקניון בשנות השמונים של המאה ה -19 ולא לממסד של האנדרטה הלאומית של גרנד קניון בשנת 1908 והפארק הלאומי בשנת 1919.
בשנת 1933, שלושה עובדי חיל החילוץ האזרחי שבנו שביל בקניון לקח יום חופש לחקור מערה נידחת. בזמן שהם צדו אחר חפצים הודים שבתוכם, הם אמרו לאחר מכן לבוס שלהם, הם גילו שלוש צלמיות, שכל אחת מהן עשויה זרד ערבה יחיד. נראה כי החפצים, שכל אחד מהם פחות מגובה הרגל, הופרשו באחת הגומחות הבלתי נגישות ביותר.
מאז התגלו יותר מ- 500 צלמיות כאלה. ביום סוער וגשום עצרנו ביל, גרג ואני ליד אוסף מוזיאון הפארק הלאומי גרנד קניון, שם האוצרת קולין הייד שלפה כתריסר מהצלמיות המפוצלות הללו מתוך מגירות האחסון שלהם.
אורכם נע בין סנטימטר ל- 11 אינץ ', אך כולם נעשו באותה שיטה. כל אחד מהאמנים לקח מקל ערבה או בושש ופילח אותו לאורכו עד שהוא הוחזק יחד רק בקצה אחד, ואז קיפל את שני הקצוות זה סביב זה עד שניתן היה לתחוב את השני בתוך עטיפה שנוצרה על ידי הראשון. נראה כי התוצאה היא אפקטיבה של צבי או של כבשה מרובה, ששניהם היו מהווים מקור חשוב למזון.
בשנים האחרונות, רבים מהצלמיות תוארכו בפחמן, ותאריכים הנעו בין 2900 ל 1250 לפנה"ס - בכדי בסוף התקופה הארכאית המאוחרת של אזור זה. פרט לזוג נקודות סרק שבורות, הם הממצאים העתיקים ביותר שנמצאו אי פעם בגרנד קניון. לקטים-הציידים הארכאיים - אנשים שטרם גילו תירס או כלי חרס או החץ וקשת - החזיקו במסורת אמנותית קפדנית זו במשך כמעט 17 מאות שנה, או בערך כל פרק הזמן מהפסלים הרומית המאוחרת ועד ג'קסון פולוק.
ברחבי דרום-מערב מערב, ידוע כי רק שני אזורים ייצרו פסלוני זרד מפוצל. אשכול שבמרכזו קניונים בדרום-מזרח יוטה מורכב מפיות עטופות בשיטה אחרת ומייצרים חיה בעלת מראה שונה, והם נמצאים רק בהקשרים ביתיים, כולל מזבלות. אך כל צלמיות הגרנד קניון התגלו במערות עמוקות בשכבת אבן הגיר של רדוול - ללא ספק השכבה הגיאולוגית הקשה ביותר בקניון לטפס עליה, מכיוון ששקעיה העצומים חסרים אחיזת ידיים ותחתית. במערות אלה, החפצים הונחו תחת סלעים שטוחים או ערמות קטנות, ומעולם לא נמצאו שרידים נלווים. אין שום עדות לכך שאנשים ארכאיים התגוררו אי פעם במערות אלה, וכמה מהמערות כל כך קשה להיכנס למטפסים מודרניים שיצטרכו להשתמש בחבלים ובחומרה כדי לעשות זאת. (מכיוון שחייבים להיות עשרות, ואף מאות, צלמיות שטרם התגלו, שירות הפארק אוסר לחקור את המערות בלהקת רדוול, אם מישהו צריך להיות נועז מספיק לנסות.)
ובכל זאת איש אינו יודע מדוע הפסלונים נוצרו, אם כי קסם ציד כלשהו היה זה מכבר ההשערה המובילה. בין אלה שראינו באוסף המוזיאון היו כמה שהיו זרדים נפרדים שנדבקו בגופם של הכבשים או האיילים, כמו חנית או חץ.
במאמר משנת 2004, ארכיאולוגים של יוטה ננסי ג'ולאם ואלן ר שרודל מציינים הקבלות אתנוגרפיות בקרב לקטים ציידים חיים כמו אבוריג'ינים אוסטרליים, כדי לטעון שהצלמיות היו פטישים המשמשים בטקס של "הגברת קסמים", וכי הם היו עבודה לא של שאמאנים אינדיבידואליסטים, אלא של שבט יחיד, שנמשך 60 דורות, שאימץ את הכבשה הבורניסטית כטוטם שלה. יתכן שציידים אלו האמינו כי הגרנד קניון הוא מקום מוצאם של כל הכבשים הבורניות; על ידי הנחת הצלמיות עמוק בתוך מערות, מתחת לערמות סלעים, יתכן שהיו מבקשים להבטיח את המשך שפע טרפם. שהמערות לפעמים דרשו טיפוס מסוכן מאוד בכניסה רק הגביר את הקסם.
התיאוריה של קולאם ושרודל היא נועזת ומתקבלת על הדעת, ובכל זאת מעט ידוע על חיי היומיום של האנשים הארכאיים בגרנד קניון, עד שאנחנו לא יכולים לדמיין דרך לבחון אותה. הצלמיות מדברות אלינו מתקופה שלפני ההיסטוריה, אך רק כדי להוות חידה.
גם חידות הגרנד קניון אינן מוגבלות לתקופות הפרה-היסטוריות, כפי שמבהיר טיול בין חבסופאי של ימינו. הם גרים 2, 000 רגל אנכית מתחת לשפה, על נחל הבאסו. כששביל ישן צולל דרך ארבע שכבות גיאולוגיות, קירות אבן החול האדמדמים מתרחבים בכדי להכיל את הכפר העתיק סופראי באחד הנאות המדבר הטבעיים האידיליים ביותר במערב האמריקני. כמה קילומטרים במעלה הזרם, אחד המעיינות החזקים ביותר של גרנד קניון מעביר סיקור של מים כחולים-ירוקים גבישיים במורד הערוץ. (האנשים כאן קוראים לעצמם Ha vasúa baaja, או "האנשים של המים הכחולים-ירוקים.") הסידן פחמתי המעניק לנחל את צבעו הופך אותו לבלתי ניתן לבחירה, אך ההוואסופאי שואבים את מימיהם משפע מעיינות אחרים ומחלחלים הלאה בשולי הכפר שלהם.
בזמן הקשר הראשון שלהם עם האירופאים, כפי שקורה בשנת 1776, החוואסאפאי כבר מזמן הסתגל לסיבוב עונתי שמתריס נגד ההיגיון, אך נראה שהוא עבד מצוין עבורם. באביב, בקיץ ובתחילת הסתיו הם חיו בקניון, נטועים וקצרים. ואז הם חזרו לשפה, שם, בגובה של יותר מ 6, 000 רגל, חנו בשלג ובילו את החורף בציד והתכנסות.
עם בואם של האנגלו-אמריקנים, מעגל החיים הזה השתנה. בשנת 1882, לאחר שהכורים החלו לנקר חורים בקירות המצוק במסע שלהם אחר כסף, עופרת וזהב, ממשלת ארה"ב הגבילה את ההוואסופאי לכדי 518 דונם של כפרם. מכאן ואילך הם לא יכלו עוד לצוד או להתאסף בשפה הדרומית. משפחות אחרות של חבאסופאי התגוררו בזגגות בקניון, כמו גנים הודים, נקודת אמצע הדרך שביל המלאך של ברייט היום. עם זאת, בהדרגה הוטחו עליהם תיירות.
כבר בשנות העשרים של המאה העשרים, עובד שירות הפארק כינה את הוואסופאי "שבט נידון" המסתכם ב"פחות ממאתיים חלשים אומללים ". אולם כיום, בהוואסופאי מונה כ 650 גברים, נשים וילדים. ובשנת 1974 החזיר הקונגרס חלק גדול מאדמותיהם המסורתיות של העם, בשיקום הגדול ביותר שהוענק אי פעם לשבט אינדיאני. שמורת חבסופאי כיום משתרעת על יותר מ 185, 000 דונם, שם, למרבה האירוניה, התיירים הפכו לאורחים של תושבי המים הכחולים-ירוקים.
מספר מאותם תיירים מגיעים במסוק; הכי נכנסים לסופאי עם תיקי-יום קלילים בזמן שהמתנגדים הילידים מביאים את הדופלים שלהם על סוס או על פרד. לעומת זאת, התיקו העיקרי של מרבית המבקרים הוא לא הכפר, ששדות התירס והמרעה שלו מלאים בסוסים מלוטשים, אלא שלושה מפלים מרהיבים במורד הזרם.
ביל, גרג ואני תרמילנו תרמילאי של שמונה קילומטרים ו -2, 000 רגל למטה לסופאי, וחיפשנו פחות את האווירה של Spring Break של עונת התיירות הגבוהה מאשר להזדמנות לצנוח את העבר. ביום השני שלנו, רקס טילוסי, שהיה אז יושב ראש השבט, החזיק את השאלות החטטניות שלנו לאורך הזרוע למשך שעה בערך, אך אחר כך התרגש ולקח אותנו לטיול בשכונת ילדותו.
טילוסי, עם שערו הכספי הזורם, תיירת הקולונל סנדרס וראווה מכות מזג אויר. והמונולוג שלו שילב סאטירה ערמומית עם טרוניות של אבות. בהתייחסו לכורים, נזכר טילוסי, "הנה הגיע השעיר מהמזרח, מחפש את הסלע הזוהר, רוצה להתעשר." ואז, חגיגית יותר, "אם זה היה תלוי בנו, לעולם לא היינו נותנים הכורים יורדים לכאן. "
אתר הקמפינג לתיירים, שנבנה על ידי שירות הפארק לפני 1974, שוכן "ממש במקום בו נהגנו לגדל את האנשים שלנו", אמר לנו טילוסי. "מפריע לי לפעמים לראות את הקמפינג הזה, אבל אנחנו זקוקים להכנסה מהתיירים." הוא ליטף את התיש שלו ואמר, "אבותינו שוכבים שם. ואז הממשלה אמרה 'אתה כבר לא יכול לעשות את זה'. אז עכשיו אנחנו צריכים לקבור את המתים שלנו, בדיוק כמו כולם. "
עצרנו ליד עץ כותנה ענק כשטילוסי הצביע על צוק גבוה ממערב. "רואים את שני הסימנים הלבנים האלה שם למעלה?" דרך משקפות הבחנתי בזוג פסים אלקאליים לבנים שנעשו על ידי חלחול מים בצוק האדום, לכאורה בלתי נגיש מתחת לשפה הרחוקה. "אלה שתי אוזני תירס, שהונחו שם על ידי הבורא, " אמר טילוסי. "אנו מתפללים אליהם ומבקשים הרבה."
מחצלת הפנים של הבאסופאיס היא חזית, הודה טילוסי. ארכיאולוגים ביקשו מחוואסופאי לפרש את "כתבי הסלע" - אפילו היה, התעקש, לקח אזמלים לפאנלים מסוימים בפטרוגליף - אך האנשים התנגדו. "אנו מרגישים שלעולם אסור לספר לאף אחד חוץ מעצמנו" מה פירוש אומנות הרוק, אמר. "אנחנו לא יודעים מה אתה רוצה לעשות עם הידע הזה."
למבקרים ללא מדריכים אסור לחקור את הקניון שמעבר לשביל הראשי שמוביל למפלים, כך שלמחרת שכרנו שני חבסופאי באמצע שנות ה -30 לחייהם. לבני ג'ונס, עם הפנים הקדומות, היה בניין של מתאבק סומו; לדיימון וואטהומיגי היו פחות תחומים, מגן חד יותר וקרן שקע. טיילנו רק 15 דקות כשהוא עצר והצביע על ידית סלע הרחק מעלינו בשולי המערב. "רואה את הצפרדע?" הוא שאל. הידית אכן נראתה כמו צפרדע שמתכוננת לקפוץ.
"הסיפור הוא שהאנשים גרו ב- Wi-ka-sala - קניון ביבר, על המפות שלך - כשכל המים נסוגו, " אמר וואטהומיגי. "הכל גווע בגלל העידן החדש. לא היינו אנשים אז; היינו בעלי חיים וחרקים. המפקד שלח את הצפרדע למצוא מקום שנוכל להתחיל בו שוב. הצפרדע קפצה לכל עבר, עד שלבסוף מצא את המקום הזה. הוא שמע את נהר הקולורדו. "
חילצנו את צווארנו ובהה בהתהוות סלע רחוקה. "זה היה כמו נוח ששלח את היונה, " סיכם וואטהומיגי.
מחפש אומנות סלע, יצאנו מהשביל ומעלה במדרון תלול חנוק מברשת וקקטוס. ג'ונס ייצר עלה שנדפדף בעיסה אדומה ושומנית ועשויה מהמטיט, או תחמוצת ברזל, חימר שהאמריקאים הילידים השתמשו בו לעתים קרובות כצבע. אחד החומרים היקרים ביותר של ההוואסאופיי, המטיט מהקניון, נמצא ממזרח לנהר מיסיסיפי, נסחר בפרהיסטוריה לאורך יותר מאלף מיילים.
ג'ונס טבל את אצבעו בעיסה ואז טפח פס בכל סוליות המגף שלנו. "מרחיק את נשמי הרעשן", הסביר.
עם המשך היום, חצנו את הקניון, כשמדריכינו הובילו אותנו אל לוחות אומנות וסלעים שרק מעט מבקרים רואים אי פעם. היו כמה המדריכים שלנו לא נתנו לנו לבקר. "אלה שנסגרו, אנחנו לא אמורים להטריד אותם, " אמר וואטהומיגי. על ידי "סגור" הנחתי שהוא מתכוון לדלתות לוחות אבן שלמות.
זהירותו מרמזת שבנייני הצוק היו עבודתו של עם קדום יותר. ארכיאולוגים התלבטו במקורותיה של חוואסופאי במשך חצי מאה, באופן מאומץ ולא חד משמעי. יש שמתעקשים שעם בשם הקוהונינה יהפוך לחבאסופאי. אחרים טוענים כי ההוואסאפאי, יחד עם בני דודיהם הלשוניים ההואאלאפאי ויבאפאי, הם מה שהם מכנים עמי סרבט, מהגרים אחרונים למדי מהאגן הגדול של נבדה, לאחר מודעה 1350.
כמו עמים רבים אחרים של ילידים אמריקאים, ההוואסאפאי אומרים בדרך כלל שהם חיו לנצח במקום בו הם חיים. אבל כששאלנו את טילוסי כמה זמן אנשים שלו חיו בקניון המים הכחולים-ירוקים, הוא לא הלך כל כך רחוק. "לא הייתי כאן לפני מיליארדי שנים, " הוא אמר. "אני לא יכול לשים מספרים על השנים שחלפו. אני רק אומר, מאז תחילת עידן הקרח. "
ביום האחרון שלנו בגרנד קניון עשינו ביל, גרג ואני עלייה לרגל לקבר קדוש בעומק עמק צדדי קטן, שכמו מערות רדוול ששומרות על צלמיות הזרזל המפוצל, היה ככל הנראה מקום ארכאי של כוח.
כשעשינו מסלול קלוש על פני נוף עקרה יותר ויותר, לא ראיתי שום דבר שאפילו רומז לנוכחות פרהיסטורית - אפילו לא חרס בודד או פתית חרצית בעפר, לא על השריטות הקלושות ביותר בסלע בצד הדרך. אך כשנכנסנו לנקודה קטנה בשכבת אבן החול של סופאי, צוק עז כתום עמוק התנשא משמאלנו כמטר וחצי מעל ערוץ הנחל היבש. באמצע הדרך, מדף רחב נתן גישה לקיר שעבר עליו קשות. התקרבנו אל המדף.
במהלך 20 השנים הקודמות מצאתי מאות לוחות אמנות לסלע במחוזות האחוריים בכל רחבי דרום מערב. ידעתי את סימני ההיכר של הסגנונות שלפיהם מומחים סיווגו אותם - קניון גלן ליניארי, צ'יוואואן פוליכרום, סן חואן אנתרופומורפי וכדומה. אולם גלריית השאמאנים, כפי שכונה פאנל אמנות הרוק הזה, לא התאימה לאף אחד מאותם היונים הטקסונומיים.
זה היה אולי הפאנל הכי עשיר וענייני ביותר שראיתי אי פעם. על פני מטר וחצי של אבן חול מקושתת, הוצגו דמויות עזות גב אל גב בכמה צבעים, כולל שני גווני אדום. רוב הדמויות היו אנתרופומורפיות, או בצורת אדם, והגדולה ביותר הייתה בגובה מטר וחצי.
פולי שאפמאסה, מומחה מוביל בתחום אמנות הרוק הדרום-מערבית, טען כי גלריית השאמאנים (שאותה קראה) נצבעה לפני 1000 לפנה"ס, בהתבסס על סגנון הדמויות. היא מרגישה שזה מגלם את הטרנסים החזוניים של רואים דתיים - שאמאנים. מקלט הסלע בו הקליטו האמנים את חזונותיהם, לדעתה, בוודאי היה אתר קדוש. האם היו אמנים קדומים אלה חלק מהלהקה (או השבט) שטיפסו למערות רדוול כדי להסתיר פסלוני זרד מפוצלים? אין לנו דרך לדעת ואין דרך לחשוף דרך.
אבל לא משנה. אחרי שעתיים על הספסל, הפסקתי למלא את המחברת ופשוט בהיתי. ניסיתי להיפטר ממוחי הגירוד המערבי, האנליטי, כדי להבין מה פירוש הציורים "ונכנעתי לתפארתם המוזרה. בנוכחות גלריית השאמאנים, הבורות הובילה לאושר בלתי צפוי.
