לא יהיה זה מפתיע אם היסטוריונים תרבותיים יסתכלו לאחור על שני העשורים הראשונים של המאה הזו כ"עידן ההתבודדות המטורללת ". אני מדבר על הפטיזציה של אוכל, של בישול ואכילה, על צפייה באנשים אחרים מבשלים ואוכלים, שהפך לכל יכול בכל הפלטפורמות, כל המדיה, כל המסכים וכל החיך באומה הגדולה שלנו.
"Top Chef", "MasterChef", "Cake Cake", רשת האוכל כולה. מופעי נסיעות שעוסקים בעיקר בצפייה באנשים זרים אוכלים אוכל זר. טירוף ברביקיו. לא מבושל. משאית הטאקו כמקדש הגורמה החדש, Foodisanal Whole Foodism, פוניו כקינואה הבאה (אל תגיד לי שלא ידעת על פוניו!).
יחד עם כל זה התרחשה המהפך במעמדו של השף מעורר הסיר מאחורי הקלעים לכוכב רוק קולינרי. ובמהפכה התרבותית הספציפית הזו כוכב הרוק המקורי, אלביס של שפים של ילד רע, הוא אנתוני בורדיין. את פריצת הדרך שלו הוא השיג עם ספר סנסציוני שנקרא Kitchen Confidential, הפתעה רב מכר ברחבי העולם על הפטאטים המקועקעים התזזיתיים, התלויים בגזזויות, סקס וסמים, המופעלים על ידי פיראטים מקועקעים הממתגים מרית כמו חרבות. הוא המשיך להיות מתקן ברשת האוכל, ב"טופ שף ", בשילוב עם האלה הביתית נייג'לה לוסון ב"הטעם", תוך שהוא איכשהו שמר על אוכל ומסעדת טיולים ברחבי העולם ב- CNN בשם "חלקים לא ידועים".
אנתוני בורדיין (משמאל) עם השף והסופר אריק רפרט (מימין) בשוק בלימה, פרו. (ג'וש פרל / CNN) 
בפרק של טויקו, צוותו של בורדיין מחקה את הסופר היפני שיניה צוקמוטו. (CNN) כשהוא מגיע לארוחת הצהריים שלנו בריסטורנטה מוריני, מסעדה מנהטן מסוגננת אך מאופקת שמנוהלת על ידי חבר שף שלו, בורדין נראה הרבה פחות פאני ומרכז העיר מאשר בצעירותו. הוא אדם גדול ואסייתי עם המראה הכסוף והכסף של איש מכה של ק.ג.ב. אולי הוויבר KGB אינו מקרי. לפני שמגיעים המתאבנים שלנו אנו עמוק בשיחה על ההתעניינות ההדדית שלנו בעסקת ריגול והוא מספר לי על הזמן שהוא ישן עם בתו של אחד מעריקי הק.ג.ב הידועים לשמצה בתולדות המלחמה הקרה, אנטולי גוליצין. "הבת של גולצין ... לסבית .... יפה, יפה להפליא. מושא לאהבה פשוט מטורפת ואובססיבית של נשים רבות בווסר, ”הוא טוען. "היא נפטרה ממחלת OD."
היכרות מהסוג הזה עם הצד האפל מעניקה לבורדיין, מכור להרואין לשעבר בעצמו, את מוניטין הילד הרע שלו.
הקריירה שלו אחרי הווסאר כללה נסיגה ב- CIA - לא זו של לנגלי אלא המכון הקולינרי היוקרתי של אמריקה - ואז כמה קיץ פרוע במסעדות מלכודת לובסטר בקייפ קוד, צלילה לשפל של העיר מטבחי סוהו, התמכרות, התאוששות והשקת המסעדה שהוא הכי מזוהה איתה, Les Halles, מקום פועל צרפתי מיושן שהפך להיות רשת עולמית ועדיין מגיש קאסולט נהדר במיקומו המקורי בשדרת פארק בעיר ניו יורק.
ואז הספר. זה הצד השני של בורדיין: הסופר הרציני. והצד השני של חתימתו בסגנון ספרותי גונזו הוא דבר שפחות הוכר: מטבח סודי הוא אחד הספרים הבודדים בספרות האמריקאית האחרונה שיצאה את האקסטזה הקהילתית של עבודה. סופרים אמריקאים כותבים לעיתים רחוקות יותר על יצירות. לא עבודה טכנית, עבודה כמותית, עבודה דיגיטלית, אלא עבודה אמיתית, עבודה ידנית, עבודת צוות, לעתים קרובות מיומנת אך מיוזעת. התיאור של בורדיין את צוותי המטבח עליו הוא עבד, את החברות המטורפת שלהם וסוג ההישגים האלתורים ההשראתיים של אתלטיות בחום גבוה שהם ביצעו הם סיורים בכוח. הם הזכירו לי את הרצף המוקדם של הרומן הגדול של תיאודור דרייזר, "טרגדיה אמריקאית", שם ילד תמים מקבל את עבודתו הראשונה בתור פעמון במלונות ודיזר לוכד את העולם המונע באדרנלין של ההיררכיה של המלונות בקומה התחתונה.
אני מנסה את התיאוריה שלי על כתיבה ועבודה עליו. "תראה, " הוא עונה, "לא התכוונתי לעשות את זה, אבל באיזשהו אופן אני חושב שהספר נתן קול לשכבות מסוימות של טבחים עובדים שלעולם לא היו להיות כוכבים, הם לא היו הולכים להסתיים למעלה בטלוויזיה. אבל עם השנים ראיתי עלייה בהערכה העצמית שלהם ובתחושת הערך העצמי שלהם. יש אחווה פיראטית שלדעתי תמיד הייתה שם, אבל עכשיו אולי עזרתי לשים שם. זה יכול להיות דבר טוב או דבר רע. הרבה אנשים אוהבים את הספר מהסיבות הלא נכונות. "
"מהן הסיבות הלא נכונות?"
"הרבה אנשים חושבים שזה בסדר להתחבר ולעבוד. מטבח סודי לא היה סיפור על קריירה טובה או ראויה לשבח במיוחד. אלה היו חיי; כתבתי את זה בצורה שגרמה לזה להישמע כיף, אבל ברור שזה לא היה כך. אני חושב שהרבה אנשים נוטים להתעלם מכך. זה מאמת הרבה התנהגות גרועה. "
"אנשים הגיבו לשמחה, אתה לא חושב?"
בישול, לדבריו, יכול "לפתח תרבות מפוארת זו המעריכה דברים מסוימים. לכבאים יש את אותו סוג של דבר - יש לנו ו - לכולם. תרבות שוטרים, אנשים שעושים דברים קשים שרגילים להיות מוערכים פחות. אתם מפתחים גאוות יחידה המאפשרת להתעלות מעל הסבירות המוחלטת שהמשימה נידונה, בסדר? "
בסדר! אבל איך הוא מסביר את הקהל המסיבי עבור ההופעות האלה, את הרצון לצפות ולהרעיל על אחרים שמכינים אוכל. יש לו תיאוריה מעניינת: מחלת בית.
"יש אוכלוסיות אדירות של אנשים שעוברים מהמדינה לעיר שמבחינתם, אני משער שרשת המזון מקננת. זה מעורר חיי משפחה, שולחן מטבח שכנראה מעולם לא היו להם, או שאולי היו להם רק בקצרה. אני חושב שזה דבר בינלאומי. אבל עכשיו אני לא יודע כי אנשים כבר לא ממש מבשלים בטלוויזיה. יש מעט מאוד מופעים שבהם הם ממש זורקים ומערבבים. עכשיו זה עושה דברים כמו לקיים תחרויות ו ... אפילו אלה שבהם הם בעצם מבשלים, מדובר יותר בדרמה בין אישית, כמו תוכנית ריאליטי.
תראה, זו תעלומה בעיניי.
"כלומר, אני אוהב לראות פורנו אוכל טוב באמת", הוא ממשיך. "אוכל יפה שאני יודע מה זה, אני יודע מה הם מכינים, או שאני סקרן לגבי התרבות שממנה הוא בא. יכולתי לצפות בזה כל היום. אני אוהב לראות פורנו אוכל, אני אוהב להכין פורנו אוכל לאנשים שעוסקים באמת באוכל וללמוד על אוכל או לדמיין אוכל. "
אבל לא אוכל מכונן. יש לו רגשות עזים בגלל שיגעון הכלים של אינסטגרם שהשתלט על המדיה החברתית.
"שפים כלבים על זה כשזה קורה במסעדות שלהם", אומר בורדיין, "ובכל זאת כשהם יוצאים לארוחת ערב הם מצטלמים מהכל. וכל רעיון שזה משתף? זה חרטה. זה קשור לאנשים אחרים להרגיש רע עם מה שהם אוכלים. וידע מסוים שמה שאתה אוכל יותר מעניין. "
יש לו תיאוריה על זה שלא שקלתי. שכל שינוי תרבות המזון הסיסמית אינו שטחיות אמריקאית אלא העולם החדש לומד את מה שהעולם הישן יודע מזה מאות שנים. "אנחנו רק מדברים, " הוא אומר. "אנו משתנים חברתית, והערכים שלנו משתנים, כך שנהיה יותר דומים לאיטלקים, סינים ותאילנדים וספרדים, שם אנחנו באמת חושבים על מה שאנחנו אוכלים, מה אכלנו אמש ומה אנחנו שוקלים אוכלים מחר. כשגדלתי בשנות ה -60 היינו הולכים לראות סרט ואז היינו הולכים למסעדה. והיינו מדברים על הסרט שזה עתה ראינו. עכשיו אתה הולך ישר לארוחת ערב ומדבר על ארוחת הערב שהייתה לך בשבוע שעבר ועל הארוחה שתסעור בשבוע הבא, בזמן שאתה מצלם את הארוחה שאתה אוכל עכשיו. זה דבר איטלקי מאוד. הרבה סוג של צביעות ואדישות והשפעה של תרבות האוכל האמריקאית הנוכחית פשוט מתאים ומתחיל, באופן מגושם ובטיפשות צומחים למקום בו הרבה תרבויות ישנות כבר לא מעט זמן. "
יחד עם זאת, הוא אומר, ההתפתחות של החיך האמריקני. "כאמירה כללית, החיך שלנו משתנה. ראינו כמה רגעים גדולים באמת רק בשלושים, 40 השנים האחרונות. ברגע שהאמריקאים החליטו שדג נא הוא רצוי. ענק! שום דבר לא יכול להיות דוחה יותר לשולחן האמריקאי המסורתי מאשר דגים גולמיים. ובכל זאת, פתאום, מהר מאוד, כולנו רצינו את זה. זה לא ממש משנה למה - אם זה בגלל שראינו את שרה ג'סיקה פרקר אוכלת את זה בטלוויזיה או שזה פשוט היה בצבע בהיר, או היינו שיכורים. מה שתגיד. פתאום עכשיו אנחנו אוהבים את זה. "
ויש את התחום שמעבר לגולמי - זה שהוא מכנה "אזור הפאנק, אזור הרקב."
"אחד הדברים החמורים שקורים עכשיו זה אנשים כמו אוכל קוריאני עכשיו. ברור כי אזור הפאנק, אזור הרקב, אזור הקימצ'י שאנשים למדו בתקופת חייהם לחבב. אנשים לומדים לאהוב כבד וכליות. הם לומדים ליהנות ממרקמים שהיו דוחים אותם מאוד מוקדם יותר בחייהם. "
"איזה סוג של מרקמים?"
"גומי, לעוס, סחוס, שומן, גיד, מדוזה, זנב חזיר, אוזני חזיר. פריט חם מאוד בתפריטים עכשיו, אוזני חזיר. "
"אוזני חזיר? האם זה נכון?"
"כן, היפסטר רציני. ואני חושב שדבר ענק נוסף הוא כמה חריפים הם מוכנים לקבל את האוכל שלהם. נכנסנו לאזור חדש של אוכל אמיתי, חריף, חריף. "
"אתה חושב שיש טעמים שעוד לא הגענו אליהם, שעדיין מחכים לנו?"
"ובכן, חיבקנו את אומאמי [המונח היפני עבור גרסתם לאזור הפאנק המלוחים והמתוח] בגדול. הרבה מחקר שף מתנהל בנושא זה. ואנשים אוהבים את הסושי שלהם מבוגר יותר. "
"ווה, חכה רגע. סושי מבוגר? "
"הרבה אנשים התחילו להבין שלסושי אין כמעט שום קשר לטריות. הכל עניין של נקודה מתוקה בזמן ריקבון. "
זה קו נהדר, "הנקודה המתוקה בזמן ריקבונה." אבל זה לא גורם לי לרצות להיגמר מקרל גולמי מיושן.
"אני חושב שאנחנו משיגים את הפוטנציאל האנושי שלנו, מבחינת האוכל." הוא הודה באחד מספריו המאוחרים, ללא הסתייגויות, שהוא הגיע לגבול שלו כשהסכים לשתף את תושבי הכרישים הנרקבים עם המקומיים באיסלנד. אפילו כשהוא מדבר על זה צל אימה חוצה את פניו.
אני שואל אותו אם הוא חושב שהמהפכה או האובססיה שאנו עוברים עם אוכל הם משמעותיים כמו רוקנרול, או הרחבת מחשבות פסיכדליות, או רוחניות שונות. האם מדובר במהפכה תרבותית אמיתית או סתם גל של פינוק עצמי?
"זה חזק", הוא אומר. "מה שיש לזה משהו משותף במיטבו עם הרוקנרול, הרוקנרול הגדול: יש תחושה שמישהו מדבר אליך. היית מקבל 331⁄3 ישן, היית מאזין למוזיקה ואם זה היה מרגש אותך, היית הולך 'וואו!' מה עוד ניסו להגיד לך? והיית מנקב את הכיסוי ואת הכריכה האחורית ואומר 'אני רוצה עוד. מישהו מדבר איתי ואני רוצה לוודא שאני מבין. '"
בורדיין נשמע כאילו הוא מתאר העלאת מודעות, דרך רחבה להתחבר לעומק עם אנשים אחרים. הוא כמעט אוונגלי בנושא.
"הרגעים הקטנים שיש לי באופן קבוע במקומות כמו ערב הסעודית, פלסטין, לוב, בורנאו, ברצלוס בברזיל, ליבריה, קונגו - הרגע שהם מסתכלים עליך ואתה מכניס את ידך [הצעה דוחה] ואתם אוכלים ואתם חווים איתם את הדבר הזה. אתה חולק רגע אינטימי. אתה לא יכול להגיד 'לא, זה בסדר. אני אוותר.' אם אתה מפוצץ את הרגע הזה, זה נעשה. הם לא מספרים לך את הדבר המעניין שאולי אמרו אחר כך. כי אתה דוחה את כל מה שהם אוהבים. אתה דוחה את אמא שלהם. זה דבר פשוט. אבל פתיחות לזה, פשוט נכונות לומר, "יהיה לי את זה; אני מתעניין. וואו, מאיפה השגת את זה? ' ואז אנשים אומרים לך. "
עבור מישהו שנתקל בספרים בסגנון ספרדי, כמו מישהו שעשוי ללעג, בורדיין מציע את מה שנראה כמו אידיאליזם אמיתי על כל זה: הגלובליזם הרוחני, אפשר לומר, בלב תרבות הטירוף האוכל .
***
האוכל שאכלנו היה פשוט אך מושלם. עבור התקליט בורדיין הזמין טררין וגרגנלי, בולונז פסטה קלאסית, בעוד שיש לי את זה כמנה לצד עוף בתור המנה העיקרית שלי. אני כמעט אף פעם לא מזמין עוף, מוצא שהוא כמעט תמיד משעמם, אבל זה כנראה היה העוף הכי טוב שאני יכול לזכור שהיה בו, לא מסובך אך ללא רבב.
"אני לא יכול לומר לך כמה התרגשתי לאכול את זה, " הוא אומר ומחווה לפסטה שלו. "בולוניה רטטה כראוי אפילו מתוך קערה סדוקה עם חתיך לחם, יכולתי לבכות מרוב שמחה. כי זה דבר טוב פשוט. כמו 'Jumpin' Jack Flash 'או סקס, זה טוב, זה תמיד יהיה טוב.'
"מה אתה חושב על תרבות המסעדות בימינו? האם זה נעשה תרבותי יותר או שהפך להיות מגוחך מדי? "
"עדיף כי האסירים מנהלים את המקלט עכשיו. בימי היית צריך לשכנע מישהו. בואו נגיד שהיית ילד מוכשר, למעלה משמונה שנים עבדתם עד סו-שף; עשר שנים הפכת להיות שף דה מאכל במסעדה טובה עם מוניטין. בהתבסס על המוניטין הזה וניסיונך, הצלחת לדבר עם איזה משקיע אמין שמעמיד בפניך מיליון דולר כדי לפתוח מקום לבנים וטיט איפשהו, בתקווה במיקום טוב, שם היה לך סיכוי של 10 עד 20 אחוז של אי פעם להרוויח דולר. אבל עכשיו, ילד מוכשר, אולי עבדת זמן מה בכמה מסעדות טובות אבל יש לך רקע מעניין - אולי אמא הייתה קוריאנית, אבא היה מקסיקני, גדלת בקוריאטאון בלוס אנג'לס עם שכונה מקסיקנית בסמוך. אתה שואל 50 גרנדים, קנה לעצמך משאית אוכל, צא להכין אוכל מעניין. אנשים אוהבים את זה, אתה מפיץ את המילה על מדיה חברתית ואז אתה מקבל ארבע משאיות. לרועי צ'וי יש כיום חמש או שש מסעדות ומלון. הוא התחיל עם משאית שעשתה טאקו קוריאני.
"הרבה בחורים מבית הספר הישן מתלוננים על זה - אתה לא משלם את דמי החיוב שלך. זה החיסרון. ההפוך הוא אנשים מעניינים שיש להם מה לומר ותפיסת עולם ייחודית יכולה למעשה להוציא את שמם שם לפתוח מקום בקלות יחסית בהשוואה לאופן שהיה פעם. "
שאלתי אותו על חוויותיו המדהימות ביותר בתכנית "חלקים לא ידועים". "קונגו הייתה רחוקה והכי קשה, הכי קשה, הכי מפחידה. אתה שודד או סוחט או מאיים פעמיים ביום. יש 29 מיליציות שונות, שכולן מסוגלות לאלימות ומעשי זוועה מרהיבים, אך באמת התרחיש הגרוע ביותר הוא שהחבר'ה הטובים מופיעים. אם השוטרים והצבא יופיעו, אז אתם באמת קשורים. ואז הגיע הזמן לרוץ באמת. זה היה מקום מדהים, שובר לב, קשה לירות בצורה מדהימה, אבל בכל דקה בכל יום ידענו שאנחנו מספרים סיפור חשוב באמת שאף אחד אחר לא מספר. "
כמובן שזה לא הכל כיף לא מעורבב. אחרי כל סיפוריו על אכילת כריש נרקב, שתיית דם חזיר ואזור הרקבון, הוא חושף את הדבר האחד שהוא חושש ממנו. זה בא כשאני שואל אותו על הבטה נואר שלי: טפילים.
"מעולם לא היה כזה."
"באמת? איך זה יכול להיות? אתה בטח אוהב את מערכת החיסון המדהימה ביותר. "
"פלורת בטן טובה, " הוא מסכים. "עברו 14 שנים על הכביש, בכל העולם."
אולם יש אחת שהוא חושש יותר מכל דבר אחר:
"אנחנו לא רוצים תולעת גינאה, זה משהו שאני באמת מעדיף שלא יהיה לי."
"מעולם לא שמעתי על תולעת גינאה."
"זוהי תולעת גובה-מטר, שמתחת לעור, מסתובבת ממש מתחת לשכבת העור. מוציא את ראשו שוב ושוב. זה מביא אותך לשירותים, יש לך צורך מוחץ לרחוץ כל הזמן. פעם זה היה רוצח ענק באפריקה. ג'ימי קרטר עזר מאוד בשיפור זה. בימים עברו, היית תוחב דרכו קיסם שיניים ומנסה לסלול את כל העניין בלי לשבור אותו, מה שיגרום לתולעת הנקרוטית הזו להירקב בעור שלך, וכתוצאה מכך יש ספיגה. "
אבל הוא ממשיך בזה, דבר אחד מכיוון שיש לו חזון גדול יותר. הוא חובב קולנוע קנאי והפרקים שלו "חלקים לא ידועים" נותנים לו את ההזדמנות להתמכר לפנטזיות הבימוי שלו.
זה עלה כשהתלונן על כותבי אוכל המתגייסים על "רגע הגוון הזהוב של טרנס מליק" שמופיע לעתים קרובות בטרקים של "חלקים לא ידועים" דרך הפרא שמאליק אוהב לצלם.
"אתה מעריץ גדול של מאליק?"
"ענק. אחת ההנאות הגדולות בחיי היא היכולת [ב"כמה חלקים לא ידועים "] לקרוע את הסרטים הגדולים האלה, שרבים מרבית קהלינו מעולם לא ראו, אך אנו יודעים. אז אני והיורים שלי, אנחנו מדברים הרבה על סרטים שאנחנו אוהבים, רבים מהם מאוד מעורפלים, ואיך אנחנו הולכים פשוט לקבל את המראה הזה. לעתים קרובות היכן שנוכל להשיג את המבט הזה. כאילו ניסע למקום לעשות מופע; נחליט על המיקום לאחר שהחלטנו על הסרט שאנחנו רוצים לקרוע.
"[במאים] כמו כריסטופר דויל, וונג קאר-וואי, במצב הרוח לאהבה להיות דוגמא טובה במיוחד. העבודה היפנית האלימה, האלימה-אולטרה-אלימה של שיניה צוקמוטו. סייג'ון סוזוקי, רוברט רודריגז המוקדם, טרנס מאליק אנו קורעים הרבה. חלק מיצירותיו של סטיבן סודרברג מבחינת ערכי הצבע. אנטוניוני המוקדם, קרענו ללא בושה. "
"ובעצם התחלנו להתמודד עם במאים וסרטי קולנוע הוליוודיים ברשימת A ואומרים 'האם אוכל לצאת לשחק איתכם? כאילו יכולתי לצלם פרק? אני אעשה את זה בקנה מידה של בני משפחה, וזה נהדר. כלומר, אני אגיד לך. אני מתרברב - דארן ארונופסקי קרא. "
בורדיין חי את החלום. חיי הפיראטים האמיתיים במימון הוליווד. ואכן מעניין לחשוב על אוכל כמרכז של ז'אנר אמנותי חדש. הכל בא יחד עם מחווהו לתרבות האורז וסרט תרבות האורז האולטימטיבי.
אהבתו ליופי הפשוט של תרבות האורז היא עמוקה. הוא אוהב את וייטנאם וקמבודיה, למשל. הוא אפילו הרחיק לכת וישבו לשבת עם קמבודי וייט קונג לשעבר וחמר רוז '.
"בסוף השבוע הזה אני יוצא לווייטנאם. אוהב את זה. אהבה ראשונה. זה f - מלך יפה. כל תרבות אורז היא יפה. "
תרבות אורז כלשהי?
"זה סופר מורכב. רק מערכות ההשקיה, רמת שיתוף הפעולה עם שכניכם. אתה צריך לתפעל את מפלס המים, כל דבר קטן. לאורז יש בזה משהו קסום. רייס הוא הסבר לכל דבר. "עלה על דעתי ש"תרבות האורז" מגלמת את חגיגתו של העבודה הקהילתית שמוצאת את כל הדרך חזרה למטבח סודי.
זה מתאר בתפיסה שלו כיצד הוא רוצה שחייו יסתיימו.
בסיום ארוחת הצהריים אני שואל את שאלתי האחרונה, השאלה המסורתית שנשאלת על שפים ואסירים בשורות המוות: "מה היית רוצה שהארוחה האחרונה שלך תהיה?"
"קל. סוקיאאבשי ג'ירו בטוקיו. מקום סושי. אני אוכל 25 מהם. עשרים וחמישה קורסים ב 22 דקות. כל כך מושלם."
"מה הופך אותו למושלם כל כך?
"ראית את הסרט ג'ירו חלומות מסושי ?"
"לא."
"צפו בסרט ותבינו. מדובר בגבר בן 88 שעושה את אותם חתכים בסיסיים של 30 או 40 בסיסיים של סושי בסגנון אדו, ופירושו דבר חדשני. כל לילה הוא הולך לישון כל חייו; כיצד אוכל להפוך את השרימפס הסטנדרטי על האורז לטוב, טוב יותר, טוב יותר, טוב יותר?
"מדובר באורז. זה הסבר ל ... הכל. ומעין טרגדיה והשראה ... וגם טרגדיה. בן 55 של הבן - והם מקלים את האצות בחוץ במרתף - טרם סמכו על ההגה! אבל זו יצירה יוצאת דופן ובאמת אחת הארוחות המושלמות ביותר המספקות ביותר אי פעם. מורחק מכל דבר, כל מרכיב לא חיוני.
"אתה אוכל בידיים שלך. אתה מתיישב, ממש לפניו, אתה מסתכל עליו בעיניים ומרים אותו ומכניס אותו לפה. שתי דקות אחר כך דבר אחר יורד, אתה מרים אותו. "
אני אוהב את זה, נכון? "אורז קסום. רייס הוא הסבר לכל דבר. "
