איך זה לנסוע היום בדרך אינקה

קטע הכביש האחרון שירד קיסר העולם היה תלול להפליא, ומרחבו מאבן טרסות בלתי נדלה לכאורה עדיין שם 482 שנים אחר כך. תוואי הדרך הגרניט-רחוב המדרגה נשפך מטה, מטה, ומטה, מהרי האנדים הפרואיים אל העמק השטוח של קיימארקה.

קריאות קשורות

דרך האינקה הגדולה: הנדסה לאימפריה

קנה

תוכן קשור

• איך האימפריה האינקה הנדסה דרך על פני השטח הקיצוני ביותר בעולם

קטע זה, בערך 1, 100 קילומטרים צפונית-מערבית לקוזקו, הוא חלק מ"דרך הגדולה ", או Capac Ñan, כפי שהאינקה הכירה זאת - ההישג ההנדסי הגדול ביותר של אמריקה הטרום-היספנית, ונמתח בערך 3, 700 מיילים לאורך האנדים, מהיום היום קולומביה לצ'ילה. במהלך ירידתי בשעות אחר הצהריים המאוחרות לפני כעשר שנים, כשהברכיים כואבות, רדפו אותי רוח הרפאים של אטוהאולפה, מלך מלוכי האינקה, שהיה יכול אולי לנסוע בדרך זו למפגש הקטלני שלו עם פרנסיסקו פיזארו, הכובש הספרדי. אתוטאולפה בדרך כלל נסע בהמלטה, אך הוא היה מלך לוחמים צעיר במדינה שהעריכה את ההליכה, ויכול להיות שהוא הרגיש צורך, כמוני, להוכיח שהוא יכול לרדת ברגל. הוא היה רואה את אותן אבני שפה, את אינספור המדרגות המובילות במורד הגבעה לעמק.

רשת Capac Ñan עדיין קיימת בחלקים עמידים להפליא ברחבי שש מדינות דרום אמריקה, אם כי היא נבנתה ללא כלי ברזל, חיות טיוטה, קשת יחידה או גלגל. עם גשרי תליה וכבישים ישרים מסודרים שהוצבו על ידי מודדים קדומים, הכביש מתפקד כמעין מפה של שאיפות האינקה, נקודת ציון נצחית שהוטל על ידי חברה מוקדמת שלא הותירה מסמכים כתובים. זה גם נושא התערוכה החדשה ופורצת הדרך, "דרך האינקה הגדולה: הנדסה לאימפריה", במוזיאון הלאומי סמיתסוניאן של ההודי האמריקני.

הצצתי גם בחלקים אחרים מהכביש. שנים קודם לכן, מעדתי במודע על קטעים בזמן שרכבתי על האופנוע שלי דרך מרכז פרו ובוליביה, שם אנשים הזמינו אותי לנטוש את גלגליי ולעקוב אחריהם לאורך שבילי אבן לכפרים ששוכנים על פני פסגות ערפיליות. אך הפעם, נחוש בדעתו לחקור את הדרך במלוא עוצמתה האטמוספרית, עשיתי את הדרך הקלה ביותר להגיע למסלול האגדי. טסתי לקוזקו, בירת האינקה של פעם ועכשיו מרכז התיירות של פרו ויצאתי מחוץ למלון שלי.

(מפה: סופי קיטרגדג '; מקור: דניאל ג. קול, מוסד סמית'סוניאן, Esri ו- NaturalEarth. דרך האינקה הגדולה: הנדסה לאימפריה, ספרי סמיתסוניאן ו- NMAI (2015))

פגשתי במדרגות את דונטו אמדו גונזלס, היסטוריון עם הפארק הארכיאולוגי מאצ'ו פיצ'ו, אדם קטן ועז, ששמר על קצב מהיר ללא התנצלות. התחנה הראשונה שלנו הייתה רק כמה רחובות משם: סמטה רחבה זרועה זבל. "זה נקרא דרך הכובשים", אמר אמדו, "כי הם נכנסו לקוזקו ממש כאן."

מתחת למאות שנים של בוץ ואשפה שכבות שכבו פיסת הדרך הצפונית, צ'ינצ'איוסו. הגדול בנתיבי הדרך של דרך האינקה, הוא נסע פעם מקוזקו לקיטו של ימינו, אקוודור, והמשיך הלאה למה שעכשיו פסטו, קולומביה. בצד ימין של הסמטה היה שביל רגלי, שריד סדוק היטב מהדרך העבר הקדומה, העשויה אבני מרצפות חלקות. משמאל רץ תכונה של רוב דרכי האינקה: תעלה לשליטה בסחף. פרואנים התחלפו על פני ופנו לשכונה בפרברים.

הספרדים נכנסו לקוזקו בדרך זו רק לאחר שחתמו את גורלו של הקיסר בקיימארקה. פיזארו וחבורת החיילים הזעירה שלו פיתו את הפמליה הקיסרית לרחבה צמודה ופתחו באש עם תותח. פיזארו עצמו תפס את הקיסר בזרועו. הפולשים הסכימו לחסוך את חיי אטוהאולפה אם ימלא חדר, פעם בזהב ופעמיים בכסף; כשהוא עשה זאת, הם בכל זאת גזרו אותו. הם מינו את יריבו במקומו, ועברו דרומה דרך אימפרית אינקה דמורליזציה ומבולבלת, תוך שיתוף פעולה עם האליטה בהבטחות ששום דבר לא ישתנה.

הם הלכו הרבה בדרך לקוזקו, מכיוון שסוסיהם סבלו נורא מהקצוות החדים של שיפולי המדרגות של הקאפאק. מרבית הספרדים היו חקלאים מרוששים מאזור אקסטרמדורה, ונאלצתי לתהות איך הם הרגישו כשסיבבו את הפינה כאן, ונכנסו לרחבה העצומה בלב האימפריה, מוקפת ארמונות ומקדשים מונומנטליים, הכל נוצץ עם עלה זהב וטקסטיל תלוי מבריק.

אמאדו הבליץ קדימה בקצב עלייה מעניש. כשחצינו דרך סואנת ומרופדת בבתי מלון וחנויות סוודרים, הוא הצביע על קטע דרך שכונתה דרך פומה. זה הוביל למתחם המונומנטלי של סקסייחואמן - חורבה מרשימה בימינו - ומעל ההרים למרכז הטקסי של הוצ'וי קוסקו, או קוזקו הקטן.

צעדנו במרוץ עד לקצה קוזקו. לבסוף, גבוה מעל העיר באור הדמדומים הכושל, אמאדו החווה לרווחה כשאנחנו פוסעים מעבר לפינה: "הנה!" הוא כמעט צעק. "הדרך המלכותית!" זה היה הקטע הכי שמור בקוזקו, חלק רחב וישר מהקפאק anan שברח מאות מטרים, חומה יפה משני הצדדים כשהיא חוצה את מורדות הגבעה התלולה. היו בתים למטה, וכביש סתום עם תנועה מעל. השביל היה ברוחב של יותר משלושה מטרים, קצוות בקפידה, ועדיין מרוצף באבנים שחוקות על ידי תהלוכות דתיות של האינקה.

סופת רעמים שחורה-על-שחור התגלגלה על פני העמק הפתוח לעברנו, אך המשכנו בכביש ועלינו אל אפצ'טה, קבר קדוש המורכב מנקודת פסיפי אבן העולה לרציף אבן חלק. שאלתי את אמאדו אם לכל דרך יש אתר קדוש כזה, אבל הוא נד בראשו. "לכל אתר קדוש היה דרך שמובילה אליו, " אמר.

**********

המלומדים עשו מאמצים רבים בכדי להבין את הקאפאק eanan, ביניהם קארן סטותרט, ארכיאולוגית מאוניברסיטת טקסס בסן אנטוניו, שהחלה לצעוד בה בשנת 1967 בעודה מתנדב בחיל השלום. "אתה מדבר על אלפי מיילים בכמה מהטופוגרפיה הכי מחוספסת בעולם", אמרה לי בטלפון. "הדרך מטפסת 5, 000 רגל ישר במעלה ההרים. לפעמים זה בנוי על מדף אבן, פשוט מספיק רחב ללימה. אם אתה מכה בתרמיל שלך הוא יכול להכות אותך ממש מהמצוק, 2, 000 עד 3, 000 רגל למטה. "היא ערכה מחקר זרע על מערכת הכבישים, במיוחד באקוודור ופרו, ותיעדה ומיפוי גשרים, קירות, מנהרות ומערכות ניקוז על המורדות המזרחיים של הרי האנדים.

סטותרט אוהב לאתגר גרסאות קלות של היסטוריית האינקה. "קודם כל, " היא אומרת, "אנו מכנים אותם דרכי אינקה, אך רבים מאיתנו יודעים שחלקים מהם נבנו לפני האינקה." במשך לפחות 3, 000 שנה, תרבויות אחרות, כולל המוקה והנצ'קה, עקבו אחר שבילים שהתחברו לעולם הגדול יותר ועוסק בסחר ארוך טווח לרפואת צמחי מרפא, תרכובות זהב והזיות. כאשר האינקה כבשו את האנדים במאה ה -15, הם עצרו את אותה חברה "שוויונית במקצת", אומר סטותרט, והכניע באכזריות מאות אומות. עבור אנשים רבים מן השורה, דרך האינקה פירושה הכנעה והתרוששות.

ברחבי האימפריה, כ- 25, 000 מיילים של דרך - כולל קטע שלם זה - הובילו לקוזקו (במרחק). (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) נוף לקוזקו מהואנאקוארי, גבעה קדושה של האינקה. על פי אחת האגדות, האינקה הראשונים ראו קשת מעל הגבעה הזו - סימן חיובי. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) תייר מטפס במדרגות למאצ'ו פיצ'ו. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) השביל לשער השמש, פורטל האינקה למאצ'ו פיצ'ו (איוון קשינסקי וקרלה גצ'ט) קולוניסטים ספרדים הרסו את קוריקנצ'ה, מקדש השמש של האינקה, ובנו את כנסיית סנטו דומינגו, תוך שימוש בשרידי מקדש כבסיסה. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) האתר של Ollantaytambo כולל מבני אינקה הנמנים עם העתיקים ביותר המיושבים בדרום אמריקה. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) באולנטייטאמבו, לאורך המסלול למאצ'ו פיצ'ו, מכינה אישה מקומית שעועית למכירה ברחבה. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) מריה בלין חותכת דלעת אנדיאנית, המכונה זפאלו, באולנטייטמבו. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) חקלאי מריף מטען של עשב יבש לעדר הפרות שלו באולנטאיטמבו. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) בפסטיבל רחוב בקוזקו, הלהקה הפרואנית מציגה את Ma'Jazz לאורך קטע מדרך האינקה המקורית. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) בקוזקו אנשים עם מסכות לבנות, המכונים קולאס, מקציפים זה את זה בריקוד שנקרא Yawarmayo, או Blood River, לכבודו של קוילור ריטעי, פסטיבל עלייה לרגל באנדים. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) אנשים מתעכבים לארוחת הבוקר בדוכן האוכל של איזבל ג'יבג'ה בקוזקו, תחנה במערכת הכבישים צ'ינצ'יסויו. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט) אנשי הצבא "מאצ'ו פיצ'ו", מסיירים מהכנסייה האדנטיביסטית השביעית, מציגים את תצלומם הרשמי בסאקסיאוומן, מעל קוזקו. (איבן קשינסקי וקארלה גצ'ט)

חקירותיו של סטותרט השפיעו על עבודתו של ריצ'רד בורגר, לשעבר מנהל מוזיאון Peabody של ייל, שמשווה את מערכת הכבישים של האינקה ל"שלד של דג ", עם ציר צפון-דרום מרכזי ורוב התחתיות הקטנות והפחות מתפשטות מזרח ומערב. כבר בשנות השבעים, בורגר, רשות ידועה במאצ'ו פיצ'ו, הלך בקטעי הכביש בצפון פרו, והוא משווה את זה למערכת הכבישים הרומאית בהיקף ובמטרה נועזים. כמו הרומאים, האינקה נדרשה להעביר את צבאם המקצועי במהירות למרחקים ארוכים. הדרך הציעה גם אמצעי תקשורת ייחודי: חיל של שליחים קיסריים, הצ'אקי, רץ ממסרים והעביר מסרים מדוברים 150 מיילים ליום בין קיטו, אחת הנקודות הצפוניות ביותר של האימפריה, וקוזקו. כמו כן, הדרך שימשה צינור למוצרים שסימלו את ארבע פינות עולם האינקה ואת עושרה העצום - נוצות וחיות בר מהג'ונגל, זהב וכסף מבוליביה של ימינו, אבנים מאסיביות שנדחקו כל הדרך ממה שיש עכשיו אקוודור לשימוש בבניית מקדש, וחול חוף שהועבר מחוף האוקיאנוס השקט כדי למלא את הרחבה הראשית הטקסית בקוזקו. הדרך עצמה נחשבה כקדושה, כלי להפצת פולחן אל השמש המאופיין בקיסר.

מריה יוג'ינה מוניז, ארכיאולוגית ממשרד התרבות בקוזקו, סקרה את קטעי הכביש כדי לתמוך במאמץ רב-לאומי לקבל את ייעודו של אתר המורשת העולמית לקאפאנאן. (אונסקו העניקה את הכינוי לשנת 2014.) בקטעי העמק התחתון, אמר מוניז, השביל לא היה רק ​​שטוח וישר, אלא יפהפה, עם "חצץ ועפר ארוז, עם התעלה המלווה אותו."

ובכל זאת ההישג האמיתי של מהנדסי האינקה היה העמדת הכביש המהיר, כשקטעי הכביש פועלים בגובה 10, 000, אפילו 16, 000 רגל. הכביש האידיאלי שלהם התחקה אחר קו ישר לחלוטין על המדרונות הגבוהים של צלע הר, מעל הסיכון למפולות ותחת רכסים חשופים. הניקוז היה חיוני, והאינקה שפכו עבודה במצעים, תעלות וקירות שהתרפקו שחיקה.

חלק ניכר מהבנייה הראשונית נעשתה על ידי עבדים, שבויי מלחמה ופועלים מגויסים, אך לצורך תחזוקה שוטפת, האינקה אילצו משפחות בודדות האחראיות על מתיחות קצרות. הקיסר היה מחויב להחזיר את העובדים לא בכסף - לאינקה לא היה מטבע - אלא עם קצבת בגדים, צ'יצ'ה (בירה תירס מותסס) ואוכל. אלה התפזרו ממחסנים רשמיים לאורך הכבישים, ש"קשרו את האזורים השונים ", אמר לי ההיסטוריון דונאטו אמדו גונזלס. תפוחי אדמה ולאמות מהפונה הגבוהה, או מעלה, נסחרו בתירס מהאזור התיכון, פירות וקוקה מהג'ונגלים המזרחיים ודגים מחופי האוקיאנוס השקט. הקאפק אן שילב את האימפריה, אך גם גיוון אותה.

אך הדרך הגדולה החלה להתפורר ונעלמת כמעט ברגע שהספרדים כבשו את פרו. הוא תוכנן לנסוע על ידי בני אדם ברגל ועל ידי לאמות, והוא נקרע על ידי סוסים מכוסי ברזל ופרדות קשוחות. התמוטטות הכוח הריכוזי הפחיתה את התחזוקה. הספרדים בנו במהירות כבישים חדשים המתאימים לסוסים ועגלות. ההתפתחות האחת שהתמודדה בסופו של דבר עם הפגיעה בכבישים על ידי הכובשים הייתה המכונית, שהובילה אנשים רבים שהלכו בעבר בכבישים הישנים לנטוש אותם, או גרוע מזה, לכסות אותם באספלט. אחרים שלפו עבודות אבן שלא השתמשו בהן כדי לשפר את בתיהן. הרשת העצומה של כבישים ראשיים ושלל עורקים המחברים - שהגיעה לכדי עשרות אלפי מיילים בשיאה במאה ה -15 - ירדה היום לכ -3, 000 מיילים של דרך גלויה.

אבל קטעים מוגבלים נמצאים בשימוש. ראיתי אנשים שנוסעים על הקטע בקג'מארקה, ובוליביאנים הולכים לשוק על פיסת דרך האינקה החוצה את אי השמש באגם טיטיקקה. כפריים אפילו מבצעים תיקונים ופועלים באופן קולקטיבי באופן האינקה. בעמק אפורימק בפרו, פחות משעה נסיעה מקוזקו, מתכנסות ארבע קהילות מדי שנה לבניית גשר תלוי של האינקה העשוי מחבלים מדשא ארוגים - מסורת שתחולל חצי אלף שנה. "שמירה על הגשר שומרת על התרבות שלהם", אומר האוצר ראמירו מטוס, ארכיאולוג ו אתנוגרף פרואני במוזיאון הסמיתסוניאן של ההודי האמריקני, ומארגן מוביל של התערוכה. פרויקט הגשר, הוא מוסיף, ממחיש דרך אחת שקיימת הקאפאק Ñan: "זה דרך האינקה כיום."

**********

אמאדו הוביל אותי לאדמת קוזקו, אבל כשהוא עזב אחרי שעתיים, ונעלם אל תוך הלילה בקצב מהיר, לא התפטרתי. הבחנתי בלוח פליז המוטבע במדרכה ממש מעל רחבת הכוכבים של קוזקו. על הלוח נקרא "אנטיסויו." חץ ארוך הצביע במעלה הגבעה.

הדרך המזרחית. אנטיסויו היה מה שהאינקה כינה את החלק הצפון-מזרחי של האימפריה. היא כללה חלק מאגן האמזונס, ארץ שנחשבה להם חמה, מסוכנת ושטוחה להפליא. אבל אנטיסויו היה עשיר בדברים שלא קיימים בגובה של 10, 000 מטר: פירות, דגים, בעלי חיים ויערות אינסופיים. שבטי האמזונס בקושי נכנעו לשלטון האינקה, אך היו ידועים בכך שסיפקו לצבא האינקה קשתים מיומנים.

טיפסתי דרך שכונת סן בלאס, כיום אחת ההיפות ביותר בקוזקו, הדרך לאנטיסויו שמורכבת בברים, מסעדות, מלונות, bodegas וסיי קפה. חנויות מכרו מרילין מונרו הדפסי משי, ציורי הבתולה מרי וסוודרים. הייתי צמא אבל המשכתי לטפס, חסום אחרי חסום. הרחוב המודרני, שכיסה את המסלול המדויק והממדים של הקאפאק Ñan לאנטיסויו - המשיך כשקוזקו התדלדל לפרבר מסכן, חשוך ומריח זבל בעלי חיים. הדרך, שלעתים נסללה באבני אבנים מודרניות ומשוחזרות, פנתה לזמן מה לבטון. בשעת לילה מאוחרת, תוך הזעה, חלפתי על פני חורבות סקסייחואמן.

אבל איפה שהדרך עקבה ויצאה מעמק קוזקו, הפתלים היו פתאום גדולים יותר, חלקים יותר, כהים יותר. על שלט מאויר, חלק מאתר ארכיאולוגי, נאמר כי מדובר באבני הגושי המקוריות של הקאפאק Ñan; יסוד הקיר מימיני היה קיר תמך האינקה המקורי.

בתקופה מסוימת, כך נודע לי מאוחר יותר, היה כאן במבוק, בית מנוחה של האינקה העתיק. עם הגעתם לקוזקו, אדוני שבטי האמזונס יצטרכו לעצור כאן כדי להתלבש בפינותיהם. צבאות הקשתות שלהם היו עוטים נוצות אקזוטיות, ורועים על קרני הקליפה כשהם יוצרים כניסה דרמטית.

לבסוף חזרתי לעיר, שוב ירדתי, ולפני חצות חזרתי לסן בלאס התלולה, כף הרגל ושמחה. קפצתי לרובארסט שקט מעוטר בכרזות של הביטלס וג'ימי הנדריקס. מבט של אלביס נכנס כאחד והקים מיקרופון.

הדרך המובילה לדלת זו תמיד הייתה על חיבור. על אנשים חדשים המגיעים למרחקים גדולים כדי לראות את מרכז העולם.

אני תוהה אם גם הקשתים הרגישו מרוצים, כשהם התיישבו בבסיס הרגל כדי לשתות את הצ'יצ'ה שלהם.

**********

אחרי שבוע בפרו העליונה, התאקלמתי באוויר דק, אבל רק בחלקו. ההליכה בירידה הפכה לקלה, אך העלייה הייתה עדיין בעיה, ולכן בשעות הבוקר המוקדמות שכרתי מונית שתוביל אותי אל השטח הגבוה מדרום-מזרח לבירה העתיקה. שעות אחר כך פיטרו אותי במעבר שעמד על 13, 000 רגל. דרך עפר התפתלה לאורך הצד הרחוק, אך הנהג הפנה אותי כלפי מעלה אל שלוחה בין שתי פסגות. התחלתי.

לאט לאט למעלה. נראה כי כל נשימה הושלכה מהריאות שלי והגעה למעבר הבא, שנראה בבירור בגובה 14, 000 רגל, ארכה כמעט שעה. שני רועי סקרנים בני 12, לבושים כמו פאנקיסטים של סקייטבורד, ליוו אותי זמן מה עד שהם השתעממו עם תחנותיי התכופות.

בסופו של דבר הגעתי לפסגה, ובצד הרחוק מצאתי מסלול שטוח ומנוקר דרך העשב, גובל באבנים - הקאפאק Ñan. כמה דקות בירידה הביאו אותי למתחם של שבע חורבות, שלפחות חלקן אולי היו מקדשים. ארכיאולוג פרואני צעיר, סזאר קווינונה, הוביל כאן חפירה בוואנאקאורי, אתר פולחני ששומר על הכניסה לשני העמקים הגדולים - קוזקו ואורובמבה - שהיו לב לב האימפריה של האינקה.

האתר הקטן עצמו היה מסקרן, משמעותי במיתולוגיה של יצירה של האינקה, אך הגרסא האמיתית עבורי הייתה המסלול הארוך של דרך האינקה שהובילה אל עמק קוזקו - "אולי הדרך הכי שמורה באזור קוזקו, " אמר קווינונס. היו לו חמשת המאפיינים של בניית כבישים של האינקה, הוא ציין: "קירות הכלה ושמירה. מסלול כביש ברוחב של שלושה מטרים. אבני ריצוף. מדרגות. חיתוך ומילוי אדמה. "בנקודה הגבוהה ביותר, ערימות אבנים ורציף שטוח העידו על מקום של קרבנות. בילינו שעה בהסתכלות על הקירות בגובה המותניים שנשארו מבנייני האינקה. כהנים ככל הנראה התגוררו כאן, בעוד מבקרים חשובים עלו על הכביש מקוזקו לחגיגות.

קווינונים הצביעו על עקבותיו של הקאפאק Ñan מרחוק, יורדים כמו קו עיפרון על מורדות הרים מעוקלים. הוא הזהיר אותי לעבור דירה: זו הייתה ארוחת הצהריים והיו לי שמונה קילומטרים של שביל לכסות, עם עוד כמה קילומטרים של דרך עפר לפני שהספקתי לצפות לאספלט, ומונית אפשרית. "זה מסלול מאוד ברור", אמר קווינונס, "לא תתגעגע לזה." הידקתי את שרוכי שרוכי נעליי והתחלתי לרדת בשביל.

שום דבר לא קרה בטיול שלי. שום דבר. סופות גשם עברו סביבי, סוסים רופפים אתגרו אותי אך דהרו, פרות התעלמו ממני, ילדה רועה בגזרת פדורה וחצאית ביתית חלפה על פניה, מסרבת להביט בי. החזירים, הפרות והכלבים שלה התקדמו לאט לאט במעלה המת של הקאפאן.

הלכתי לאיבוד פעמיים, אבל קירות התמך היו צצים מרחוק, או מדרגה אחת מגולפת תוביל אותי חזרה לשביל. בשעה מאוחרת אחר הצהריים המעבר התפשט, התקרבתי לכביש בוץ ונכנסתי לעמק קוזקו, שם מצאתי מונית. זה הפיל אותי בשולי העיר העתיקה, שם הצטרף הדרך מוואנאקאורי לכביש הראשי מדרום, שהגיע למרכז קוצ'ו עם קטע סופי, סלול להפליא, שנגע כמו משיק נגד הקירות המעוגלים של קוריקצ'ה, בית המקדש של השמש.

זוג שוטרים הצביעו לי על כך, בלי תרועה, כאילו מדובר באירוע יומיומי בעבודה ליד נס בן 500 שנה.

**********

מאצ'ו פיצ'ו לא הייתה בירת אימפריה האינקה ולא היעד העיקרי של דרכיה. חלק מהמסתורין הגדול של האתר הוא מעורפלותו: הספרדים מעולם לא מצאו אותו, ואף לא הזכירו אותו בכרוניקה, אפילו כשחיפשו וקרעו כל מאגר אפשרי של אוצרות האינקה.

פארו הרועש של מאצ'ו פיצ'ו - שלא נגע בספרדים - העסיק גם את המשורר הצ'יליאני הגדול פבלו נרודה (1904-73), שביקר באתר בשנת 1943. "הגבהים של מאצ'ו פיצ'ו", שפורסם לראשונה בשנת 1946, הפך לפאי של נרודה לגאון של בונים אנונימיים שיצרו את הסוללות הבאות. עבור נרודה (המשתמשת בכתיב וריאנטי לאתר), מאצ'ו פיצ'ו הוא הצאצא של תרבות ילידים עוצמתית:

אם אבן, ספומה של קונדורים.
שונית גבוהה של שחר אנושי.
ספייד אבד בחול הקדמון.

מתמידו של האתר בדמיונו של המשורר, כותב מתרגם נרודה ג'ון פלסטינר, הוא שמדובר ב"מבנה אנושי המתאים להפליא לטבעו הגולמי, הבלתי ניתן להפסקה: זה מה שנותן למאצ'ו פיצ'ו את ההילה המיתית שלו. "

לדברי ריצ'רד בורגר, מאצ'ו פיצ'ו היה ככל הנראה "ארמון כפרי" או נסיגה אימפריאלית שנבנתה עבור אחד מגדולי מלכי האינקה, פאצ'קוטיץ ', שמלכה בין השנים 1438 עד 1471. האינקה לא הותירה אחריה הרבה עדויות. חירם בינגהם, החוקר ופרופסור ייל שהגיע למאצ'ו פיצ'ו בשנת 1911, החזיר בעיקר כלי חרס שבורים, שרידי בקבוקי בושם ומה שאותו מכנה בורגר "חביות בירה עתיקות", פכים קרמיים גדולים. בורגר מציע כי האינקה "כנראה ארז את חפצי הערך שלהם והחזיר אותם" לקוזקו במהלך הכיבוש הספרדי.

האבנים המונומנטליות של מאצ'ו פיצ'ו, שחלקן שוקלות אולי עד 150 טון, הן העדות הטובה ביותר למעמד המלכותי בעיר. רק קיסר "יכול להשתמש בבני אבן והיה לו מלאי עבודה בלתי מוגבל" כדי לבנות טוב כל כך במיקום כה מרוחק, אמר לי בורגר. שלא כמו קוזקו שנבזזה ונבנתה מחדש על ידי ספרד, מאצ'ו פיצ'ו צמח צמחייה במשך 500 שנה, ושמר עליה.

נסעתי במונית מעל האנדים וירד לעמק הקדוש, והגעתי לתחנת אולנטאיטמבו, שם הרכבת הקטנה המשרתת את מאצ'ו פיצ'ו שוכנת לאורך גדות נהר אורובמבה. אבל לא נסעתי ברכבת. חוצה את הנהר על גשר רגלי צר, פגשתי את חברי קבוצת הטיולים שלי - משפחה של צ'יליאנים ואת המדריכה שלנו, אנה מריה רוחאס.

לפני שיצאתי ללכת עם מה שהיום הוא המפורסם ביותר מבין כל דרכי האינקה, התייעצתי עם כוסות תה קוקה בקוזקו עם אלן מכאקה קרוז, פרואני בן 31 שעובד עם מועדון הגלישה בדרום אמריקה. מכאצ'ה טרד יותר מיילים בדרכי האינקה מכל מי שאי פעם פגשתי, עבור החברה שלו, שבילי אינקה אלטרנטיביים. פעם הוא עשה משלחת של 15 יום בהמשך הדרך לאנטיסויו ("לפחות 19 או 20 יום בשבילך", ציין לאחר שהעריך את מצבי). הוא נולד בכפר קטן דובר Quechua בשכונת Capac anan מדרום מזרח לקוזקו. "האינקה של הקמינו הייתה האמצעי העיקרי לתחבורה ולתקשורת בעידן שאין בו אחר", הוא אמר לי. "ההורים שלי, כשהביאו מוצרים לשוק, הם היו צריכים להשתמש בזה. לא הייתה דרך אחרת. "לשם השוואה, מכאקה אמר, " יש מעט מאוד אנשים שהולכים היום. "הוא ציטט את הוריו, תחילה בקואצ'ואה, אחר כך בספרדית:" עכשיו כשיש לנו מכוניות, אנחנו לא הולכים. "

לעומת זאת, השביל המפורסם למאצ'ו פיצ'ו, הוא ציין, "רווי לחלוטין. עליכם להזמין שמונה חודשים מראש. ”מקדמי תיירות עזרו לפופולארית את השם“ שביל האינקה ”עבור השביל למאצ’ו פיצ’ו; 500 אנשים ביום צועדים על המסלול, לעיתים קרובות אינם מודעים לכך שזה רק "43 ק"מ ממה שהייתה מערכת 40, 000 הקילומטרים" של דרך האינקה כולה, אמר מכאקה. ריצ'רד בורגר הסכים, ואמר לי שהדרך המעורפלת יחסית למאצ'ו פיצ'ו מקבלת כיום תנועה רבה בהרבה מאשר בתקופות האינקה, כאשר רק אליטה קטנה - הקיסר וחצרו, שומרים ומשרתים - הייתה משתמשת בו.

אבל הצפיפות היא יחסית. בשביל זה באותו יום התחלתי בעלייה עם המשפחה הצ'יליאנית. הבעל היה מהנדס חומרי נפץ וחבר כושר שכבש את ההר בקלות. אשתו הייתה פחות מצוידת בשטח, ואיטית יותר, אך בני נוערם התאומים שמרו על כולם במצב רוח טוב. אולי פעם בשעה היינו עוקפים קבוצה אחרת במנוחה, או נעקפים אותנו בזמן שהשהינו.

טיילנו לצד עמק אורובמבה התלול. היו גחמות תקופתיות מהזן שיש לך להיות צוחקת - כשרוג'ה הצביע על השביל שלפניו, רץ על איזה רכס רחוק כקו אפל בצמחייה הצפופה.

השביל עצמו לא היה רחב כמו אלה שראיתי בקג'מארקה או בוואנאקאורי, אבל כמו כל דבר במאצ'ו פיצ'ו, הוא נשמר בצורה מוזרה על ידי מאות אלמוניות ונטישה. עצרתי כדי לבחון כמה מדרגות שנחצבו מהסלע. "הם מנקים את זה מדי פעם, אבל לא הרבה מעבר לזה", אמר רוג'אס. היא נתנה תשובות תמציתיות על תולדות האינקה, ידעה את הכרונולוגיה והשמות המלכותיים שלה, ונשאה מחברת מלאה בפרטים שימושיים על אדריכלות. היא כינתה את חירם בינגהם "המגלה המדעי" של מאצ'ו פיצ'ו, והניעה בצורה מסודרת טיעון פופולרי בפרו כי בינגהם לא היה האדם הראשון שראה את ההריסות, מכיוון ששודדי קברים וחקלאים מקומיים היו שם קודם. ובכל זאת, כמו שראג'ה אמר לצ'ילה, "בינגהאם" הראה לעולם את מורשת פרו. "

היא לא הזכירה במקרה מטייל אחר שהגיע תחת הכישוף של מאצ'ו פיצ'ו. בשנת 1952 הגיע צ'ה גווארה - אז הסטודנט לרפואה הארגנטינאית הנחקר, ארנסטו גווארה - לכאן במהלך מסע שהחל באופנוע דרך אמריקה הלטינית. הרדיקליזציה מהעוני שחזה באודיסיאה שלו, גווארה חווה את מאצ'ו פיצ'ו כסמל ההתנגדות האולטימטיבי. באתר הוא כתב ב"יומני האופנוע " (שפורסם לאחר מכן בשנת 1993), " מצאנו את הביטוי הטהור של הגזע הילידי החזק ביותר ביבשת אמריקה - לא נגע בכיבוש התרבות. "מאצ'ו פיצ'ו היה חייב בכוחו, הוא הוסיף, ל עובדה שללא ספק ההר "הסתתר בתוך אחיזתו אחרונות בני העם החופשי."

עברנו קבוצות נוספות באותו אחר הצהריים, ואז עלינו בשביל תלול אל קערה פתוחה, שם תריסר פועלים פרואנים גיזרו בעמל את הדשא מציון טרסות האינקה תוך שימוש במצ'טים. מעל נפתח קומפלקס של בתי אבן אפורים, ווינוויינה (בתרגום מהקוואה, "צעיר לנצח"). כעת התמודדנו עם שרידי אתרי טקס מרשימים ותריסר בתי אבן עם חלונות טרפזיים. עבודות האבן היו במצב הטוב ביותר של כל חורבת אינקה שראיתי מעודי. היינו למעשה לבד במה שנראה כמורכב מבשר קטן למאצ'ו פיצ'ו.

קארן סטותרט הלכה לכאן בשנת 1968. השביל היה במצב גרוע ומגודל, והתקדמות קבוצתה הייתה כה איטית, שכשהגיעו סוף סוף לווינוויינה, לא היו להם מים לבישול במשך יומיים. אך בחורבות הם מצאו מים עדיין זורמים במזרקות האינקה הישנות. "היו לנו שני ארוחות ערב ברציפות, " נזכר סטותרט, "עם פודינג קציצות בפעם הראשונה ושוקולד פודינג בשנייה. הודיתי לאינקה על הנדסה טובה. "

מקומות האירוח המודרניים שלנו היו במקום אשכול הדוק של אוהלי קיר לתרמילאים באותו לילה.

**********

בסרטים עברנו את המעבר האחרון ונכנסנו דרך שער השמש, פורטל האינקה למאצ'ו פיצ'ו. שם עזב אותנו רוג'אס בשקט במשך כמה דקות, שם הצטרפנו לתרמילאים האחרים המיוזעים והביטו בחורבות המגדירות כעת את דרום אמריקה. ממרחק של קילומטר וחצי משם, הקשר בין הכביש לעיר, האימפריה והקיסר, היה ברור מאוד.

נראה כי רוחו של צ'ה גווארה ריחפה גם כאן.

העיר האבודה הייתה שם למטה, נסיגה מושלמת ושלווה שישבה במיקום חם מעל עמק שופע. כמובן שקיסרים ירצו להיות כאן - כולם רצו להיות כאן. בזכות הרכבת, יותר ממיליון איש בשנה מגיעים כעת למאצ'ו פיצ'ו כדי לנשום את האווירה, את הוד הקדוש ואת כוחו הגולמי של האתר. כאשר האימפריה הגדולה ביותר ביבשת אמריקה עמדה בשיאה, זו הייתה הנוף.

"בוא נלך, " אמר רוג'אס. אחרי הכל דרך היא להליכה.