מדוע אנו לא אוכלים זנבות טורקיה?

גידול בעלי חיים אינטנסיבי הוא ענף עולמי ענק המגיש מיליוני טונות של בקר, חזיר ועופות מדי שנה. כשביקשתי לאחרונה מפיק אחד לקרוא למשהו שהתעשייה שלו חושבת על כך שהצרכנים אינם עושים זאת, הוא ענה, "מקורות ובדקים." זה היה המקוצר שלו לחלקים מן החי שהצרכנים - במיוחד במדינות עשירות - לא בוחרים לאכול.

תוכן קשור

• 12 עובדות על '12 ימי חג המולד'

בחג ההודיה, תרנגולי הודו יעטרו קרוב ל 90 אחוז משולחנות הארוחה בארה"ב. אבל חלק אחד של הציפור אף פעם לא מגיע ללוח הגניחה, ואפילו לא לתיק הגיבלט: הזנב. גורלו של נתח הבשר השומני הזה מראה לנו את פעולתו הפנימית המוזרה של מערכת המזון העולמית שלנו, שם אכילת יותר ממזון אחד מייצרת חתכים וחלקים פחות נחשקים. זה יוצר ביקוש במקומות אחרים - בהצלחה כה רבה במקרים מסוימים שהחלק הזר הופך עם הזמן למעדן לאומי.

חלקי חילוף

ייצור בעלי חיים בקנה מידה תעשייתי התפתח לאחר מלחמת Word השנייה, שנתמך על ידי התקדמות מדעית כמו אנטיביוטיקה, הורמוני גדילה, ובמקרה של הודו, הזרעה מלאכותית. (ככל שהטום גדול יותר, כך קשה לו יותר לעשות את מה שהוא אמור לעשות: ליצור).

ייצור ההודו המסחרי בארה"ב גדל מ -16 מיליון לירות בינואר 1960 ל -500 מיליון ליש"ט בינואר 2017. סך כל הייצור השנה צפוי על 245 מיליון עופות.

זה כולל רבע מיליארד זנבות הודו, הידועים גם כאף הפרסון, אפו של האפיפיור או אף הסולטאן. הזנב הוא למעשה בלוטה המחברת את נוצות ההודו לגופו. הוא מלא בשמן שהציפור משתמשת בו כדי לנקות את עצמו, ולכן כ 75 אחוז מהקלוריות שלו מגיעות משומן.

מוכן לאכילה (מארק טורנאוקאס, CC BY)

לא ברור מדוע תרנגולי הודו מגיעים לחנויות אמריקאיות ללא מתיחות. מבני תעשייה הציעו לי שייתכן שזו פשוט הייתה החלטה כלכלית. צריכת טורקיה הייתה חידוש עבור מרבית הצרכנים לפני מלחמת העולם השנייה, ולכן מעטים פיתחו טעם לזנב, אם כי הסקרנים יכולים למצוא מתכונים ברשת. תרנגולי הודו הודו הפכו גדולים יותר, והיו בממוצע כ- 30 פאונד כיום לעומת 13 פאונד בשנות השלושים. גידלנו גם לפי גודל השד, בגלל פרשת האהבה האמריקאית עם בשר לבן: זן מוקדם בעל חזה גדול היה נקרא ברונזה מיי ווסט. עם זאת הזנב נשאר.

התענגנו על סמואה

במקום לתת לזנבות הודו לבזבז, ענף העופות ראה הזדמנות עסקית. היעד: קהילות באי האוקיאנוס השקט, בהן חלבון מן החי היה נדיר. בשנות החמישים החלו חברות עופות אמריקאיות להשליך זנבות הודו, יחד עם גב תרנגולות, לשווקים בסמואה. (שלא יתאפשר, ניו זילנד ואוסטרליה ייצאו "דשי כבש", הידועים גם כקלון כבשים, לאיי האוקיאנוס השקט.) עם אסטרטגיה זו, תעשיית ההודו הפכה את הפסולת לזהב.

עד שנת 2007 צמח הסמואן הממוצע יותר מ -44 פאונד של זנבות הודו מדי שנה - אוכל שלא היה ידוע שם פחות ממאה שנה קודם לכן. זהו צריכת הודו לנפש כמעט משולשת של אמריקאים.

כשראיינתי את סמואנים לאחרונה לספרי "אף אחד לא אוכל לבד: אוכל כיזם חברתי", היה מייד ברור שחלקם רואים את האוכל הזר שפעם היה זה במטבח הלאומי של האי שלהם. כשביקשתי מהם לרשום "מאכלים סמואיים" פופולריים, אנשים רבים הזכירו את זנבות ההודו - לרוב נשטפו בבודוויזר קר.

סמואה האמריקנית היא שטח אמריקאי המכסה שבעה איים בדרום האוקיאנוס השקט. (שירות הפארק הלאומי)

כיצד הפכו זנבי הודו מיובאים למועדפים בקרב מעמד הפועלים של סמואה? כאן טמון שיעור למחנכי הבריאות: לא ניתן להפריד את טעמם של אוכלים אייקוניים מהסביבות בהן הם אוכלים. ככל שהאווירה תהיה משכנעת יותר, כך סביר יותר שאנשים יקיימו קשרים חיוביים עם האוכל.

חברות מזון יודעות זאת במשך דורות. זו הסיבה שקוקה קולה נמצאת בכל מקום בפארקי בייסבול כבר יותר ממאה שנה, ומדוע לרבים של מקדונלד'ס יש פלייפלייס. זה גם מסביר את הקשר שלנו לטורקיה ולקלאסיקות אחרות בחג ההודיה. החגים יכולים להיות מלחיצים, אבל הם גם מאוד מהנים.

כפי שג'וליה, סמואית בת 20 ומשהו, הסבירה לי, "אתה צריך להבין שאנחנו אוכלים זנבות הודו בבית עם המשפחה. זה אוכל חברתי, לא משהו שתאכל כשאתה לבד. "

זנבות טורקיה עולות גם בדיונים על מגיפת הבריאות שאוחזת באיים אלה. בסמואה האמריקאית שיעור ההשמנה הוא 75 אחוז. גורמים רשמיים בסמואן חששו עד כדי כך שהם אסרו על יבוא זנב הודו בשנת 2007.

אולם בקשתם של סמואנים לנטוש את האוכל היקר הזה התעלמה מהקשרים החברתיים העמוקים שלו. יתרה מזאת, על פי כללי ארגון הסחר העולמי, מדינות וטריטוריות בדרך כלל אינן יכולות לאסור על יבוא סחורות באופן חד צדדי אלא אם יש לכך סיבות מוכחות לבריאות הציבור. סמואה נאלצה להסיר את האיסור שלה בשנת 2013 כתנאי להצטרפות ל- WTO, על אף דאגותיה הבריאותיות.

הסופר מייקל קרולן מבשל לראשונה זנבות הודו.

מחבק את החיה כולה

אם האמריקאים היו מעוניינים יותר לאכול זנבות הודו, חלק מההיצע שלנו עשוי להישאר בבית. האם נוכל להחזיר צריכת בעלי חיים מהאף לזנב שנקרא? מגמה זו תופסת מעט ארצות בארצות הברית, אך בעיקר בגומחה אוכל מצומצמת.

מעבר לסיבוב הכללי של האמריקנים כלפי שפכים וזנבות, יש לנו בעיית ידע. מי בכלל יודע איך לגלף עוד הודו? לאתגר סועדים לבחור, להכין ולאכול בעלי חיים שלמים זו שאלה די גדולה.

תחמוצת החמצן הייתה חתך בשר פופולרי מתקופת השפל בארצות הברית, אך כיום הם נמצאים בתדירות גבוהה יותר במטבח האסייתי; מוצג כאן, מרק זנב שור במסעדה סינית בלוס אנג'לס. (T. Tseng, CC BY)

הדיגיטציה של גוגל בספרי בישול ישנים מראה לנו שלא תמיד זה היה כך. "הספר האמריקני לבישול הבית", שיצא לאור בשנת 1864, מורה לקוראים בבחירת הטלה "להתבונן בעורק הצוואר ברובע הקדמי, שאמור להיות כחול תכלת כדי לציין איכות ומתיקות." או בבחירת צמח הטבעי, "לעבור סכין לאורך עצמות גידולי הכתפיים; אם יש לו ריח מתוק, הבשר חדש וטוב; אם נגועים, החלקים הבשרניים של הצד ייראו לא צבעיים, וכהים יותר ביחס לגבילותו. "ברור שאבות אבותינו ידעו אוכל שונה מאוד מכפי שאנו עושים כיום.

זה לא שאנחנו כבר לא יודעים לשפוט איכות. אבל מקנה המידה בו אנו משתמשים מכויל - בכוונה, כפי שלמדתי - כסטנדרט אחר. מערכת המזון התעשייתית המודרנית הכשירה את הצרכנים לתעדף כמות ונוחות, ולשפוט את הרעננות על סמך מדבקות מוכרות לפי תאריך. מזון שמעובד ונמכר במנות נוחות לוקח הרבה מתהליך החשיבה מהאכילה.

אם תמונה זו מטרידה, חשבו על נקיטת צעדים בכדי לכייל מחדש את קו האומדן הזה. אולי להוסיף כמה מרכיבי ירושה למנות חג אהובות ולדבר על מה שמייחד אותם, אולי תוך כדי הצגת הילדים כיצד לשפוט את הבשלות של פרי או ירק. או אפילו צולים כמה זנבות הודו.

מאמר זה פורסם במקור ב- The Conversation.

מייקל קרולן, פרופסור לסוציולוגיה ודיקן חבר למחקר, המכללה לאמנויות ליברליות, אוניברסיטת קולורדו