הצגתו של בורבון לאמריקה מתחילה בחג ההודיה הראשון ומסתיימת בפירוק בביצה של וירג'יניה לפני כ -500 שנה. בשנת 1619 עבר סרן ג'ורג 'ת'ורפ - עורך דין מחובר היטב באנגליה - למטע במבואות ג'מסטאון. מתעניין מאוד בעולם החדש שהקיף אותו, ת'ורף חיפש יבולים חדשים שיכולים להוות מקור מזומן פוטנציאלי עבור המתיישבים. הוא הכה בזהב בתירס, ובקיצור החומרים לבישול בירה אנגלית, החל להחליף את התבואה החדשה המועדפת עליו בתהליך הזיקוק.
יתכן כי רוח התירס המזוקקת של ת'ורפ לא טעם כמו בורבון של ימינו, ואין שום תיעוד שהוא מכר אותו לקולוניסטים אחרים, ככל הנראה שמר לשימושו. אולם הניסוי שלו בזיקוק תירס לא נמשך זמן רב - עד שנת 1622, מרד הודי אמריקני הוביל לטבח ברבע מהאוכלוסייה הקולוניאלית של אמריקה; ת'ורפה הוסבל למוות וגופתו הושחתה.
בעיני ריד מיטנבולר, הניסוי לטווח הקצר של ת'ורפ עם מה שעתיד היה להיקרא בורבון הוא הדרך המושלמת להתחיל לחקור את תולדות הרוח באמריקה.
אימפריה בורבון: העבר והעתיד של הוויסקי של אמריקה
איך בורבון התרחש ומדוע הוא חווה תחייה שכזו היום
קנה"רציתי להשתמש בסיפור הזה מכיוון שזה בא לי לרעיון הקפיטליזם והעסקים באמריקה, " אומר מיטנבולר. "יש לך את הבחור הזה, ג'ורג 'ת'ורפ, שהוא מחפש הון בעולם החדש שמגיע לכאן וחלק מהמנדט שלו היה לחפש גידולים שיהיו רווחיים. הוא הביט במשי, הוא הסתכל אולי בקניית ענבים ליין, והתירס תופס את עינו - גרגיר העולם החדש הזה. "
התבואה העולמית החדשה תצמח בסופו של דבר לתעשייה עולמית של 8 מיליארד דולר, אך היא תמיד תשמור על רגישות אמריקאית במיוחד , ותקבל הצהרת קונגרס שכינתה אותה רוח ילידת אמריקה בשנת 1964. בורביי אימפריה, תולדות הרוח של מיטנבולר , מנתקת את הייעוד הזה : מה הופך את בורבון לאמריקאי במובהק?
משורשי הרוח בווירג'יניה הקולוניאלית וכלה בתנועת המלאכה של ימינו, מיטנבולר מקניט את הסתירות הטמונות בתולדות הרוח. בענף שנשלט על ידי שיווק שמוכר בורבון כמוצר מלאכה של יצרנים קטנים, קוראי סיפורו של מיטנבולר עשויים להיות מופתעים לשמוע שעד שנת 2000, כמעט 98 או 99 אחוז מהוויסקי האמריקני הופקו על ידי שמונה תאגידים המפעילים 13 מפעלים. Knob Creek, עם התווית המודפסת הבלוקית והמראה הקטני שלה, מיוצר על ידי ג'ים בים. בוליט בורבון טוענת למורשת כבר בשנת 1830, אך למעשה נוצרה בשנת 1999 והיא בבעלות דיאג'ו, חברת רוח שבבעלותה וודקה סמירנוף.
"וויסקי הוא מוצר תעשייתי בהרבה מובנים, ולכן הגיוני שהחברות הגדולות הללו יכולות לעשות את זה טוב", אומר מיטנבולר.
במובן מסוים, טוען מיטנבולר, הסתירות בסיפורו של בורבון הן שהופכות אותו לרוח אמריקאית כזו - גם תעשייתית וגם תעשייתית, מלאכה וסחורה, חדשה וישנה. כיום, כאשר בורבון חווה תנופה שלא נראתה מאז לפני האיסור, סוג חדש של צרכנים מדמה מחדש את הרוח החביבה על אמריקה.
"בדקנו את זה מחדש לדבר הזה שהוא כרגע, האייקון הזה", אומר מיטנבולר. "ככה ההיסטוריה עובדת להרבה דברים, אנו מדמיינים מחדש את העבר. המיתוס נוצר גם לאחר מעשה. "
שוחחנו עם מיטנבולר על ספרו החדש ועל הסטטוס הייחודי של בורבון כאייקון אמריקאי.
נושא שרץ לאורך הספר הוא האופי הכפול של בורבון - אתה מתאר אותו בסיבובים כאגרריים ותעשייתיים, גבוליים וקפיטליסטיים, גדולים כקטנים. האם זה ייחודי לבורבון?
זה אחד הדברים שמשכו אותי לסיפור, כי אמריקה זה ככה - אנחנו מלאים בסתירות. אנשים הרבה פעמים כינו את בורבון "הרוח של אמריקה." מה הופך אותה לרוח של אמריקה? הון, עסקים - זה מה שאמריקה ידועה ברחבי העולם.
אמריקאים לא נוח לפעמים להודות בכך שעסקי הארדקור הם חלק מהרטוריקה שאנו עוטפים סביב רעיונות של חופש ועצמאות. אני לא יודע אם עלינו לנסות ולהתגרש תמיד מהשניים - עלינו להודות בכך.
אתה גם מדבר קצת על מלחמת האזרחים, ואיך הוויסקי הזה עיצב מחדש באותה צורה שהוא שינה את מסלול ההיסטוריה של ארצות הברית לנצח. כיצד שינתה מלחמת האזרחים בורבון?
זה היה אחרי מלחמת האזרחים שאתה באמת רואה שמות מותגים מתקיימים. כיום רואים מותגי בורבון עם כל מיני תאריכים שעוברים לעבר, ולרוב אלה אינם נכונים.
אחרי המלחמה אתה רואה את האומה באמת מגיעה לתיעוש בקנה מידה מלא, וכשרואים לראשונה היום את מה שאנחנו מכירים בתור תעשיית הוויסקי המודרנית שלנו שמתחילה לצוץ. הענף מתחיל להתגבש - מספר קטן של יצרנים גדולים המתמחים בוויסקי.
קנטאקי נחשבת ברובה לבירת ייצור בורבון - 95 אחוז מהבורבון של ימינו מגיע מקנטאקי. אבל זה לא קרה עד אחרי איסור.
זה כמו הרבה עסקים באמריקה, שם פעם היה שלכל עיירה יש את הבנק או בית המרקחת שלה ואתה מגיע להיום בו אתה נכנס לכל עיירה ולכל עיירה יש את ה- CVS שלה. זה אותו דבר בדיוק עם הוויסקי.
יש מיסטיקה המופקת למפיק הקטן - אנו מוקירים את זה באמריקה. אבל תאגידים גדולים יודעים שיש מושך לרעיון של מחזיקים קטנים, ולכן הם עובדים קשה מאוד כדי שהמותג שלהם ייראה קטן. אתה הולך לחנות משקאות חריפים ורואה 100 תוויות שונות וחושב שכולם מגיעים ממקומות שונים, אבל הרבה זמן הרוח בבקבוק היא אותו הדבר בדיוק כמו שעשוי להיות כמה שורות, פשוט מסומנת ומשווקת אחרת .
מהו השינוי הגדול ביותר בין בורבון שאנו שותים עכשיו לבורבון משנות המאה העשרים, כאשר בורבון באמת הגיע לשלו?
ניהלתי את השיחה הזו עם הרבה אנשים: האם המוצר בפועל בבקבוק היה טוב יותר או שהיה גרוע יותר? ניסיתי כמה בורבונים ישנים יותר. [בורבון יכול לשמור ללא הגבלת זמן כל עוד הוא מאוחסן כראוי, בבקבוק אטום בלי יותר מדי אוויר נוסף.] חלקם היו מדהימים וחלקם מגעילים. לפעמים אנו מחברים רומנטיקה לעבר, במיוחד כשאנחנו מדברים על אוכל. לעתים קרובות אני מתבדח שאתה רוצה לשתות את הוויסקי של הגבול ככל שאתה רוצה טיפול רפואי של הגבול.
מה הדבר הכי מרגש שקורה בבורבון ברגע זה?
כל הניסויים שמתרחשים בתנועת המלאכה, כמו גם הצגת טכניקות שאבדו. כשוויסקי מלאכה מגיע למלוא הפוטנציאל שלו, הוא הולך להיות נהדר. אבל אני גם ממהר לציין שאנחנו עדיין לא שם.
לוויסקי יש עקומת למידה ארוכה יותר מאשר כמעט כל סוג של אוכל. באמת לוקח שנים להכין את סוגי הוויסקי החריגים ביותר, וזה דבר שרבים מהמפיקים החדשים האלה עדיין אין. אין להם את ההון או את הזמן הדרוש כדי להכין את הוויסקי באמת.
מתי הפך בורבון לאייקון כזה בדמיון האמריקני?
כרגע זה כאשר הוא באמת מגיע לשיאו כסמל כזה. אחד הדברים שאנשים שוכחים היום, מכיוון שבורבון בשנים האחרונות משווק והפך להיות דבר אוכל, הוא שבורבון הוא באמת מוצר צנוע מאוד. זה רק כמה גרגרים מותססים, שנזרקים לחבית והתיישנו. זה לא בהכרח צריך להיות כל כך יקר כדי להיות טוב. זה דבר צנוע מאוד, ולאורך רוב ההיסטוריה שלו היה שם מוניטין של צווארון כחול. זה היה חלק גדול ממורשתו.
