האיים הוולקניים האיטלקיים האהובים על ידי המטיילים מאז ימי ההומריה נסיעות | סמית'סוניאן - מאמרים, נסיעות, אירופה

"האם עלי להביא עוד בקבוק יין?" שאל אנזו אנסטסי.

שנינו ישבנו בשתיקה במרפסת המרווחת של מלון לה כנא, מפלט 14 החדרים של אנסטסי באי פיליקודי. מי הים הטירחני, כמה מאות מטרים מתחתינו, נראו כמו זכוכית אפורה-ירוקה. Filicudi הוא הרחוק השני ביותר ממערב לאיים האיאוליים, ארכיפלג וולקני המשתרע לאורך 50 מיילים צפונית לסיציליה. כמה מהאאולים האחרים נראו באופק, וכאשר אנסטסי גילה את הבקבוק השני שלנו, התבוננתי בעננים ורודים בצורת פופקורן מתנשפים ביניהם, כמו שרשרת אי זוהר משל עצמם.

"אנשים כאן אוהבים שתיקה", אמר לי אנסטסי. הוא בן 55, עם עיניים רציניות וראש מגולח. "אנחנו לא כאן כדי להכיר את שכנינו." כמובן, אין הרבה שכנים לדעת. בפיליקודי, שטחה של פחות מארבעה מיילים רבועים, מתגוררים כ -200 איש. כשהגעתי באותו אחר הצהריים, לרעמים וגשם מצליף, הרגשתי שיכולתי להיות היחיד באי. אנסטסי נתן לי את המפתח לחדר שלי ולניהול המקום. למרות מזג האוויר הוא תכנן לנסוע במורד ההר לשחייה היומית באחד החופים הצרים והסלעיים. "תיהנה מהנוף, " הוא אמר וסחף את זרועו לעבר המצוק והשאיר אותי ללמוד את האיים מרחוק.

הנוף של הים הטירוני מסאלינה, עם אופקי פיליקודי ואליקודי. (סיימון ווטסון)

אז ישבתי על המרפסת המקורה והכרתי אותם. סלינה, האי בעל שתי הפסגות שאליהן אני אמשיך למחרת, הייתה הקרובה ביותר במרחק של 15 מיילים משם. יכולתי לראות גם את ליפארי, זמן רב במים כמו תנין, ואת פנאה, שאנאסטסי הייתה אומרת לי אחר כך דומה לאישה בהריון צף. אבל הכי שובה לב היה סטרומבולי, חרוט קטום שנמצא במרחק של 39 מיילים משם. זה הר געש אבות-טיפוס, ועדיין פעיל מאוד. זה שימש מוזה גאולוגית במשך מאות שנים. החוקרים בספרו של ז'ול ורן משנת 1864, מסע למרכז כדור הארץ, מסיימים את הרפתקאתם בסטרומבולי לאחר שרפסודתם מפוצצת באופן בלתי סביר מאחת האוורוריות הלוהטות שלה. JRR טולקין, כך נאמר, השתמש בסטרומבולי כהשראה להר דום, הר הגעש המתפרץ מתמיד של כדור הארץ התיכוני אליו פרודו נשלח להשמיד את הטבעת. כאשר הסערה חלפה על סטרומבולי, הר הגעש שלח שבילים של קיטור לבן לפגוש אותו. הרגשתי את עצמי כמו פרודו קצת, כאילו ההר מושך אותי אליו בצורה בלתי נסבלת.

בקיץ, ליפארי מוצף בתיירים, ופנריה הוא שיק ידוע לשמצה, כשמשפחות מבוססות בשם בורגהזה ובולגרי שולטות בסצינה חברתית בלתי חדירה. אך בשאר האאולים תמצאו אורח חיים השומר על חשיבות גבוהה. פיליקודי, סלינה וסטרומבולי מורכבים כולם ברובם מפארק מוגן, ומאז שנת 2000, הארכיפלג כולו רשום כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, מה שאומר שלא ניתן לשנות חלק ניכר מהארץ ופיתוח חדש מוגבל מאוד. אף על פי כן, האיים בהם ביקרתי הצטיינו באירוח, לא מעט כיוון שלתושביהם יש נטייה טבעית ונדיבה לדעת מתי להאכיל אנשים, מתי לדבר איתם ומתי לתת להם מרחב. הומר כתב על כך בספר 10 של אודיסיאה, בו איאולוס, השליט המיתולוגי של האיים האיאוליים ואל הרוח, מזמין את אודיסאוס לחיות עם משפחתו, כך שיוכל לנוח, וחשוב מכך - לחגוג במשך חודש שלם. .

למרות חיבתם לשתיקה, הפיליקודארי ידועים גם בזכות מסעות הפנים. במהלך בקבוק היין השני שלנו, אמר לי אנסטסי שבשנת 1971 ניסתה ממשלת איטליה להפוך את פיליקודי למעין כלא ללא חומות, ושלחה 15 מנהיגי מאפיה ידוע לשמצה לגור שם כאנשים חופשיים בגלות. הפיליקודארי קם במחאה, וביקש להגן על המוניטין שלהם כמארחים ידידותיים לאזרחים העמידים בדרך כלל, שבאופן מסורתי אהבו לבקר בחופיהם. בפעולת התנגדות, כולם התנערו מחנויותיהם ויצאו לדרך. הממשלה נכנעה, העבירה את האסירים, והפיליקודארי חזר הביתה כדי לחדש את דרכם השקטה לחבק אנשים מבחוץ כמוני.

ב- Filicudi, קצב השינוי הוא איטי (כנדרש, האי נראה כמו צב כאשר נראה מלמעלה, לפי אנסטסי), ותשתית התיירות של האי צנועה. הוריה של אנסטסי קנו את לה כנא כביתם בשנת 1969 והחלו לשכור את חדריה באמצע שנות ה -70. כאשר אנסטסי השתלט עליה בשנת 2000, זה היה בית מלון וטברנה פשוטים. אדריכל בהדרכה עצמית, הוא תכנן את המרפסת בה ישבנו, כולל הספסלים המובנים המכוסים באריחים בהירים וצבועים ביד שקיפו את המערכת. "זה עכשיו מלון של שלושה כוכבים, " הוא אמר לי בגאווה. "האי אינו מוכן לכוכבים רבים יותר מזה. אין לנו אפילו בוטיק בכפר. "

משמאל: גרנארד וירקות בווילה לה רוזה, בפיליקודי; הכנסייה ללא רבב בסלינה. (סיימון ווטסון)

מה שחסר בפיליקודי בקניות, הוא מפצה באוכל. כאשר העננים הוורודים מסדרים את עצמם סביב פסגתו של שטרומבולי כמו כתר פרחים, אנסטסי ואני מכרסמים את פיפי ריפיניה, הפלפלים החריפים שמשפחתו מגדלת, צולה, וכאלה עם פקורינו, פטרוזיליה ופירורי לחם. ככל שהצ'ילים היו קטנים יותר, הם היו חמים יותר. כשחפרתי אחר המנות בגודל הזית - חמות! - אנסטסי נדלק כשדיברתי על המנות האאוליות האהובות עליו: ספוגטי אלוגו סקוגליו עם מולים, צדפות, שייט לבן ושומר בר; cicerchie, אפונה מקומית מוערכת, מבושלת עם רוזמרין; חציל עם גזר, שום ועוד שומר בר. הוא אמר שמעולם לא קנה בצל, מכיוון שהוא תמיד גידל את שלו. בערך בזמן שהשמש שקעה, אביו של אנסטסי בן 82, דייג ומנהל דואר לשעבר, חלף על פנינו בשקט, אוחז בדלעת שנקטפה טרי. עד מהרה, אמרה לי אנסטסי, הדלעת תישלח, מועך, בשילוב עם ביצים, קמח, סוכר ויין מתוק, ואז תתגלגל לכדורים ותטגן כדי ליצור ספינצ'י - סגנון סופגנייה מקומי.

ואז אנסטסי שלחה אותי לארוחת ערב. בוילה לה רוזה, מאה מטר במעלה שביל מרוצף מלה כנא, ישבתי לאכול בין פסלי קדושים. אדלייד רנדו, בעלת השף, אמרה לי שהיא בישלה לי כל היום. היא הגישה יחידה בגריל בין עלי לימון, ואז לזניה שעשויה עם שומר, טונה משומרת, עגבנייה וגבינת caciocavallo. היה גם אורז שחור ועליו שרימפס זעיר ומתוק. כאשר הסתיימה הארוחה, הופיע רנדו ליד השולחן ונשא קידה קטנה ומכובדת. היו כמה גברים מקומיים שאכלו בשולחן ליד שלי, האנשים היחידים האחרים שראיתי כל היום מלבד אנסטסי. הם הביטו בי ברחמים. "כשאתה מהמקום הזה, " אמר אחד, "אתה אף פעם לא רוצה ללכת."

פרון עזב: נמל הכפר פקוריני מארה, על פיליקודי; הכנת זיתים במסעדה וילה לה רוזה שבפיליקודי. (סיימון ווטסון)

התעוררתי עם שחר, והרגשתי מלא כמו אודיסאוס אחרי החגיגה החודשית שלו. אחרי שצפיתי במשך כמה דקות כשהשמש העולה בערה מהערפל שעטף את שטרומבולי, פניתי אל הנמל כדי לתפוס את המיפטר של Liberty Lines. סוסי ים זהובים ועליזים הוטבעו על השטיח השחוק של הסירה. הנסיעה לסלינה ארכה כשעה. בהשוואה לוויברציות של האדם האחרון על האדמה שהרגשתי כשהגעתי לפיליקודי, סלינה, המונה אוכלוסייה של כאלפיים, חש אנרגיה גבוהה יותר. לא מסיבה בשום מובן, אלא יותר כמו נסיגת מדיטציה בה אתה מוקף באחרים שהופיעו גם הם כדי להתרכז בנשימתם.

סלינה מבזבזת זמן בהכרזת טעימותה. בניגוד לפיליקודי, שם נטושים ברובם פעולות החקלאות המדורגות, בסלינה יש 11 כרמים עובדים, המגדלים את ענבי מלבסיה המייצרים את היין בעל אותו שם. עשר דקות מהמעבורת וכבר סללתי את דרכי בכרם אחד כזה בקאפופארו לוקנדה ומלבאסיה, אתר נופש בן 27 חדרים עם מסעדה סנסציונית באתר. זה בבעלות משפחת טסקה של פלרמו, שמייצרת יין במרכז סיציליה מאז 1830 ובסלינה כמעט שני עשורים. הטסקאס פתחו את המלון, השוכן בכפר דייגים לשעבר על בלוף, בשנת 2003. בקיץ הקרוב הם יזכו בבכורה של שישה חדרים חדשים במגדלור של המאה ה -19 היושב בין הגפנים שלהם במלביה. הם גם מתכננים לחשוף מוזיאון העוסק בהיסטוריה של האאולים בתוך המגדלור בשנה הבאה.

הארכיטקטורה של קפופארו קלאסית, עם קשתות ועמודים המתעקלים מעט כלפי חוץ, כמו חביות. קירותיו נשטפים בלבן ים תיכוני גס. בוגנוויליאה רעלה את פינת הישיבה החיצונית של חדרי, עם ספה ושני מושבי אהבה. שוכב בקשת שקועה משל עצמה, המיטה שלי הרגישה כמו קבר קדוש. ישנתי בחוץ בסוף הנכס, כל מה ששמעתי היה הרוח. השקפתי על סטרומבולי שוב ושוב לא הייתה חסומה, אך כעת הר הגעש היה קרוב יותר, ולכן גדול יותר ואף מגנטי יותר.

משמאל: חדר אורחים ב- Capofaro Locanda & Malvasia, מלון בסאלינה; ליד נמל מלפה שבסלינה. (סיימון ווטסון)

הייתי אסיר תודה למרגריטה ויטייל, המנכ"לית העולמית של קפופארו, על שבחרה לנו מקום לשתות בו שנינו יכולים להביט בסטרומבולי. היא הבינה את המשיכה. ויטאלה גידל כוס דידימה, מלבשיה יבשה ועשויה ענבים שגדלו בכרם של קופופארו, ויטלה הקל את הר הגעש. "אתה תראה את סטרומבולי מתפרץ בלילה, " אמרה. "תחשוב שאתה לא צריך שום דבר אחר בעולם."

הייצוא הידוע ביותר של סלינה מלבד מלבשה הוא הקאפר. הקרן האיטית לאיטיות למגוון ביולוגי באיטליה, המוקדשת לשימור צורות חקלאות מסורתיות, מחשיבה את הניצן המאכל והמרפא אינטגרל לכלכלה המקומית, ולכן היא מנסה להגן על נוהלי החקלאות שננקטו במשך מאות שנים. לדברי דניאלה וירגונה, חקלאית בת 47 של דור שלישי בסלינה, המוצר כה קשה לגידול שרק הדיילים המסורים ביותר מוכנים לעשות זאת.

את 2, 000 צמחי הקפרן הקוצניים שהיא מנהלת חייבים לקצור בעבודת יד, משימה שהיא ומשפחתה ממלאות מאפריל עד אוקטובר. "התחלתי לעבוד כאן כשהייתי בן ארבע, " אמרה לי וירגונה. השיחים שלה מניבים שני צלפים (capperi) וגם גרגרי יער (cucunci). הראשונים נרפאים במלח במשך 50 עד 60 יום, האחרונים במשך 90 יום. שניהם אז ארוזים ואקום ונמכרים באולם התצוגה הצנוע של וירגונה, שם היא מציעה גם פילזנר משופר בקפידה משוריין, יחד עם פסטו קאפר, ריבת קפטרים, צלפים מסוכרים ואבקת קאפר.

תרגום המורשת החקלאית של סלינה לתנועה קולינרית לאי הוא זה שמניע את השף של קופופארו בן ה -36, לודוביקו דה-וויבו. יליד סלרנו, בדרום מערב איטליה, זוכה דה-וויבו בזכות עבודה בנומה בקופנהגן כשפקח את עיניו למשמעות של רכיבים שהתעלמו מהם. הניסיון שלו שם גרם לו לתהות אם אפשר לעשות גם טעים של עלי כותרת. אז הוא התחיל לתסס עלים ממטע וירגונה לשימוש בבישולו. במהלך שנה הוא פיתח צלחת שלשמה הוא מניח עלה בודד (מותסס במשך שישה חודשים) על צלחת, ואז כפות על מקרל גולמי חתוך וקובץ שומר מותסס. לבסוף, הוא ממלא את הדף עם עלה שני במה שהוא מתאר כ"סגנון של רביולו פתוח ".

משמאל: מקרל עם עגבניות ושומר בר בסיגנום, באי סלינה; הכפר מלפה שבסלינה. (סיימון ווטסון)

שמתי לב לאופן בו שפי השף והטבחים שלו כולם צופים בו, באותה תשומת לב נלהבת שמטבח נומה נותן למנהיגו, רנה רדזפי. כשנשנשתי את המנה יכולתי לדעת למה. האיזון בין הזינג החומצי בתסיסה לפאנק השומני של הדג אישרתי כי הייתי בנוכחות גדולה. היא הודיעה על סקרנות, יצירתיות וטכניקה של היצרן. "אני רק מנסה להביע הערכה לאי, " אמר לי De Vivo. "זה בלתי משתנה. זה יכול להיות אחד מיעדי האוכל הטובים ביותר באיטליה. "

בעקבות השביל חזרה לחדרי, טבלתי במדרון ואז עליתי. הכוכבים היו בחוץ. הגלים לחשו ואז התרסקו. מדי פעם קרן אור ממגדלור קפופארו חלפה על פני, כמו משהו חוצני. סטרומבולי אבד לשחור הלילה.

לאחר שלא הבחנתי בפעילות וולקנית לפני השינה, המשכתי להתעורר בתקווה לראות כאלה.

בחצות, בדקתי.

בשתיים התעוררתי ובדקתי שוב.

בגיל 4, עדיין כלום. בגיל 6 התחלתי לקחת את זה באופן אישי. לא הגיע לי ההדר הזה? כשהוא עטוף בגלימה, יצאתי אל המרפסת והבטתי לעבר הר הגעש שוב. בלי זוהר, בלי לבה, בלי פעולה.

שתים-עשרה שעות אחר כך הייתי גבוה על האגף הצפוני של שטרומבולי, מביט למטה על הסיארה דל-פוקו, או "זרם האש." לבה זרמה מסטרומבולי במשך רוב אלפיים השנים האחרונות, השחירה את הארץ וגילפה את כדור הארץ. סמוך לרגלי, נתחי סלע פועמו גוונים של כתום זוהר. האדים שנראו מרחוק כמו ענן של עשן סיגריות איטלקי שיק נראה עכשיו מאיים יותר. הרעש העמוק והאלים שעלה מתוך הר הגעש היה מעורער במיוחד לאחר היעדר הכלל של הצליל בימים הקודמים. פיליקודי היה מקום להתבודד בו וסלינה מקום להתפרץ בו על טרופי החופשה האהובים - ים, רוח, אוכל, יין - אבל סטרומבולי, כך הבנתי, היה משהו יותר מסובך, מקום להתמודד עם המשמעות של זה תחייה. לא יכולתי לברוח מהתחושה של להיות קטן וזמני מול הר הגעש - אבל הרגשתי גם ניצחון, כי טיפסתי עליו, ובמזל, רק להיות שם.

לפני טיפוסי אכלתי ארוחת צהריים בטרטוריה איי ג'חי, מסעדה שהומלצה לי בסלינה. מצאתי אותו בסוף רחוב צר ומפותל בכפר סטרומבולי, היושב לרגלי הר הגעש. המסעדה הייתה מוגבהת, מדורגת, ומוקפת עלים באופן שגרם לי להרגיש שאני בבית עץ. אנטונינו זקונה, בעליו בן 41, ישב איתי לשולחני לפני שהלך לאסוף את בנו מבית הספר. הוא אמר לי את המנה שאוכל, פסטה א-לה נינו, קיבלה את הטעם שלה מהטונה שעישן במשך 36 שעות לפני שקיפלה אותה לתבשיל יחד עם עגבניות שרי וריקוטה אל פורנו. בסטרומבולי, אש קיימת אפילו במזון.

הוא הציע לי להגביל את עצמי למנה היחידה הזו לפני הטיול שלי. "הלילה, " הוא אמר, "אתה בא לאכול." הוא יעץ שהטרק יגרום לי להיות רעב ליותר מסתם אוכל. "אתה מתבונן, " הוא אמר באנגלית המושפעת שלו באיטליה. "אתה נשאר רק איתך." ידעתי למה התכוון - שטרומבולי, למי שמטפס עליו, הוא מראה באותה מידה שהוא הר.

אחרי ארוחת הצהריים, בדרך במעלה סטרומבולי, עצרתי את קארן, חברה של חברה. ביתה ישב מאחורי שער בפיסיטה, אשכול של בתים הניצב מעל הים. היא אמרה לי שהיא עבדה פעם אצל טום פורד באירופה, אבל עכשיו לימדה מדיטציה בסטרומבולי. ישבנו מאחורי ביתה, שתיתי קפה והתבוננו במים מזהיבים באור אחר הצהריים. מעולם לא נפגשנו, אבל דיברנו בפתיחות על ההורים שלנו ועל הפחדים שלנו ועל האנושיות שלנו, על חיים וגוססים, כאילו היו מעורבים במפגש פסיכותרפי פתאומי. זה הרגיש מתאים - טיהור, בעצם - מכיוון שהיינו בסטרומבולי, וכנראה שכך דיברו אנשים בסטרומבולי. כשסיימנו את הקפה שלנו, היא נתנה לי חיבוק ושלחה אותי לטיפוס שלי עם חצי תריסר עוגיות בצורת לב, בטעם שקדים, מהמאפייה הקרובה. אחרי שעתיים של טיולים רגליים, כשהגעתי לנקודה הגבוהה ביותר שיכולתי להגיע אליה, ישבתי לאכול אותם. ממש כשנשכתי בראשון, האדמה מתחתי התחילה לרעוד.

באותו לילה, אחרי כמעט תריסר קילומטרים של הליכה, חזרתי לאי ג'צ'י, רעב, בדיוק כמו שזאקונה אמר שאעשה. הוא עמד ליד הכניסה למסעדה. הוא ראה שאני מחייכת. "אני אוהב את האי הזה, " הוא אמר לי וכיסה את ליבו בידו. "אתה לוקח את האי בנשמתך. אתה הולך להר הגעש ואתה מרגיש את זה. בסטרומבולי אתה בא לחפש את עצמך. ואתה מוצא את זה. "

להגיע לשם

טוס פנימה לשדה התעופה של פאלרמו (PMO) או לשדה התעופה של קטניה-פונטנראוסה (CTA), תוך חיבור דרך רומא או מרכז מרכזי אחר באירופה. קווי ליברטי מפעילים מעבורות לכל שבעת האיים האיאולים המיושבים מפאלרמו ומאלאזו, בצפון מזרח סיציליה. כדי להגיע למלאצו מקטניה, כשעתיים נסיעה משם, יש להזמין מקום לרכב עם אדיג. קווי ליברטי מפעילה גם שירותי מעבורות בינלאומיות. בעונה הגבוהה (יוני עד סוף אוגוסט), הקפד להזמין כרטיסי מעבורת באופן מקוון מראש, מכיוון שהסירות מתמלאות. ניתן לעכב או לבטל את השירות בגלל מזג אוויר גס או שביתה.

אם יום טיול של 20 שעות הוא משהו שתעדיפו להימנע ממנו, תבלו את הלילה בטורמינה שבסיציליה, בדרך למילאצו, בלמונד וילה סנט אנדראה ( הרגישה אצילית) (מכפילה בין 841 דולר) . המלון נבנה באחוזה משנות השלושים של המאה העשרים, מוקף בפארק פרטי ושוכן על חוף חלוקי נחל מבודד עם נוף מדהים וקולנועי של מפרץ מזארו.

פיליקודי

במלון לה קאנה (כפול מ- $ 123), המקום הטוב ביותר לשהות בו באי, יש מסעדה טובה ובריכה. בקש מהדלפק הקבלה לארגן טיול למים סביב פיליקודי עם מקומי; אל תחמיצו את סלע לה קאנה (טיולים החל מ -25 דולר), מגדל בזלת העולה מהים שאומרים שהוא בעל כוחות קסומים. וילה לה רוזה (נכנסת $ 6-25 $), במעלה השביל מהמלון, מציגה את הלזניה של השף אדלייד רנדו עם שומר בר ובר בצורת אליפסה עם ראש שיש ורוד שנראה כאילו הוא שייך לסרט של ווס אנדרסון.

סלינה

אהבתי את השקט של Capofaro Locanda & Malvasia (זוגות החל מ- $ 455), כפר דייגים שהוסב עם הים מצד אחד וכרמים מצד שני. המלון יכול לארגן סיורים באיים האחרים על סיפון היאכטה של Hatteras. המסעדה שלה ( המציעה 27- $ 37 $) מציגה תוצרת מהגנים שלה ומחויבות עזה להכנת לחם. דה אלפרדו (11 Via Vittoria Alfieri; מגישים 12– $ 17 $) מגיש את המנה הפופולרית ביותר של סלינה, חלונית קונזטו, סיבוב לחם בגריל נערם עם תוספות דמויות סלט. סיגנום (נכנסים לסך 37 דולר), שוכנת במלון סאלינה משובח עם אותו שם, היא המסעדה היחידה בכוכב מישלן שמככבת באי.

סטרומבולי

ב- Il Gabbiano Relais (זוגות החל מ- $ 248) יש 11 חדרים בסגנון דירות, משלוח מכולת ובריכה מוצלת. בטרטוריה איי ג'צ'י (12 דרך סאלינה; מנות גדולות של $ 15–31 $), מנות כמו פסטה עם טונה מעושנת, ארוגולה ועגבניות שרי זכורות לא פחות מהבעלים הצבעוני, אנטונינו זקונה. זמן החוף בחולות השחורים של ספיאגיה לונגה הוא קסום וחובה. תוכלו לטייל ברוב הדרך במעלה הר הגעש בעצמכם, אך נדרש מדריך לפסגה. מגמטרק ( סיורים החל מ- $ 35) מובילה טיולי קבוצות ויכולה לתאם סיורים פרטיים. לפני שאתם עוזבים את סטרומבולי, הזמינו את כל הפיצה עם המנה העמוקה שתוכלו להביא מפניפיסיו לה פגנוטה (Via Soldato Francesco Natoli) - זוהי ארוחת הצהריים המושלמת עבור ההידרופיל חזרה לסיציליה.

מאמרים אחרים מ- Travel + פנאי: