גננת סמיתסוניאן יוצאת למסע אחר שתיל היסטורי

שבעה מיילים מחופי גרוזיה נמצא אי מחסום מרוחק וטהור, הנגיש רק באמצעות מעבורת. . . . והזמנה מיוחדת. האי סאפלו הוא גן עדן מחוספס ומסתורי. נוף בלתי-משתנה יחסית וארץ פלאות טבעית שלא נגעה בו, ביצות העשב המתוק של האי מתערבבות באוויר ים מריח מתוק והדיונות והחופים בו עשויים מבעבעים חולות מתכתיים.

נחליו מלאי התנין של סאפלו ויערות מרשימים של דקלון פלטה, סיבובים צפופים של הולי יופון ( אילקס vomitoria ), אורן חתוך גבוה ( Pinus elliottii ), ואלונים חיים משפילים להפליא ( Quercus virginiana ) אפופים בטחב ספרדי הם סימנים לעמדות של שלטונו של אמא טבע מעל האי הזה.

סאפלו עשירה גם היא בעלת משמעות היסטורית ותרבותית. האי היה מיושב במשך אלפי שנים על ידי אינדיאנים אמריקאים, האי ביקר לראשונה על ידי מיסיונרים ספרדים בשלהי 1500s, ומאוחר יותר הושבה על ידי אינטרסים בריטים וצרפתיים.

האקלים של האי, קרקעות חוליות ושטחי רטובה נועדו לתנאים יוצאי דופן לגידול כותנה, אורז וקנה סוכר - יבולים שגדלו עד מלחמת האזרחים את כלכלת המטעים, וכמעט 400 עבדי האי שוחררו. האפריקאים המשועבדים הראשונים חשבו שהוכנסו על ידי מיזם חקלאי צרפתי לגדל בקר ולקטוף אלונים חיים לבניית ספינות. שרידים מאותה תקופה בסאפלו עדיין מהדהדים באבני היסוד, בעבודות עפר ועם הספרלונים עצמם.

הייתי על האי ועבדתי בשדה כגננת בסמית'סוניאן במטרה לזהות ולאסוף שתילי עצים שיכולים לגלם בצורה הטובה ביותר את המורשת העשירה באיים. התוכנית הייתה לטפח צמחים ילידים אלה במתחם החממה סמיתסוניאן עד שיהיו גדולים מספיק להשתלה בשטח המוזיאון הלאומי להיסטוריה ותרבות אפרו-אמריקאית.

בצד המערבי של שטח המוזיאון נמצא נוף נוף המכונה חורשת רדינג. חלל זה, המורכב מספסלים מפוסלים מתחת לעצי אלון חיים, מסמל "תקווה ואופטימיות", והוא מוקדש להוראה וקבוצת סיפורים. זה יהיה מיקום אידיאלי לחלוק כבוד לאי זה ולעמיו. האתר הוא מיקרו אקלים בו אלונים חיים עשויים לשגשג באקלים צפוני קר יותר מכיוון שבמיקום זה הגן בנוי מעל הגלריות התת-קרקעיות של המוזיאון - מקור חום ליצירת התנאים התרמיים הנוספים להם זקוקים העצים. השורשים שוכנים באדמה בהירה וחולית המשמשת לגינון על הגג - גם היא אופטימלית להישרדות העצים.

אורכו אחד-עשר מיילים בלבד ורוחבו ארבעה מיילים, סאפלו הוא אי הים הרביעי בגודלו בג'ורג'יה. בתקופת השחזור רכשו רבים מהספלונים המנוצרים אדמות והקימו יישובים קבועים, כולל הכפר הזעיר הוק ערסל. כיום, כמעט כל האי שייך למדינת ג'ורג'יה כאזור לניהול בעלי חיים, ושמורת המחקר הלאומית לאסטרינה הלאומית לאסטרינה, 6, 000 דונם.

ערסל הוג הוא העיירה האחרונה שנותרה באי סאפלו, ותושביה המעטים משמשים כשומרי ההיסטוריה יוצאת הדופן שלהם ותרבות הייחודי של Saltwater Geechee. השם "Geechee" נחשב שמקורו בשבט מערב אפריקה - הקיסי (מבוטא "Gee-zee"), המאכלסים את אזור סיירה לאונה המודרנית, ליבריה וגינאה. המילה מלח מים מתייחסת, כמובן, לחיים באיים, ולקצב המיוחד הייחודי בשפה השונה מ"גיי ג'י מים מתוקים "המשותף ליבשת. פירוש בידודו של האי הוא שמסורות תרבותיות רבות שמרו על שורשים למערב אפריקה; מסורות אלה זכו לתשומת לבם של אנתרופולוגים, חוקרים, אמנים. . . . ועכשיו גננים.

ההזמנה לאי סאפלו הגיעה מפרד היי, מנהל האי עם מחלקת משאבי הטבע בג'ורג'יה, שהציג לי את מוריס ביילי - מנהיג בולט של הוג ערסל ובנו של שגריר התרבות קורנליה ווקר ביילי, שהלך לעולמו באוקטובר האחרון. ביילי עלתה לגדולה בקרב קהילת Geechee על עבודתה כסופרת ומספרת סיפורים עם העולם את מורשת עמה ואת האי.

למוריס ביילי יש קצב מלודי להפליא בנאומו והוא ממהר לצחוק, עם יכולת לא נעימה ליצור חברים מהירים. היום התחיל קצת אחרי הזריחה עם כוס קפה חם כדי להתנער מהקור בבוקר. קפצנו בג'יפ ונסענו סביב ערסל הוג שם ביילי שיתף סיפורים על חוויותיו שגדלו באי. בילדותו בילה את זמנו בדיג ואיסוף צדפות ובסיור ביערות, צעדות וחופים אינסופיים - גן משחקים מפואר.

כמעט הכל מובא אל האי או ממנו באמצעות מעבורת, דוברה או סירות פרטיות. כדי ללמוד בבית הספר נאלצו ביילי ושאר ילדי סאפלו לנסוע במעבורת ליבשת. קירור הוא תוספת חדשה יחסית, וזכרונות הילדות של ביילי על אחסון מזון מתחת לאדמה, שימורים והקהילה שהגיעו יחד כדי לקצב חיה סיפקו למבקר זה תובנה עמוקה על החיים בסאפלו.

הגענו לבית העלמין להתנהגות לבקר במקום המנוחה של קורנליה ביילי. נראה כי שמו של בית הקברות מקורו בסיפור של קבוצה מתריסה של אפריקאים משועבדים שזה עתה הגיעו למקום שברחו ליער הסמוך. על פי האגדה, הם נותרו ללא רדוף עד שהיו מוכנים "להתנהג" בעצמם ולצאת מהיער.

מאוחר יותר "התנהגות" הפכה לשם של קהילה ובית קברות - מחווה למעשה אמיץ ומתריס זה. בשנת 1996 בית הקברות להתנהגות נרשם בפנקס הלאומי של אתרים היסטוריים. הקרקע הקדושה של האי נשמרת כעת לצמיתות.

במשך יותר מ -200 שנה, אבותיו של ביילי וצאצאי קהילות סאפלו התגוררו במקום מיוחד זה ונקברו בתרגול האסלאמי כשרגליו פונות אל המזרח. ביילי מייחס מסורת תרבותית זו לאדם אחד, אפריקני משועבד בשם בילאלי מוחמד, חוקר אסלאמי ממערב אפריקה.

בזכות מנהיגותו וכישוריו החקלאיים הפך בילאלי למשגיח עבור עד 500 אנשים משועבדים במטע הספלינג של האי, שהיה בעבר אחד המטעים הגדולים בגאורגיה. הוא כתב את מסמך ביללי מוחמד שנחשב לטקסט האסלאמי הראשון שנכתב באמריקה. מסורות איסלאמיות, מאוחרות יותר מאוחרות עם הנצרות הבפטיסטית ומנהגי מערב אפריקה, יצרו זהות תרבותית מובחנת באי סאפלו. ביילי הוא צאצא של בילאלי מוחמד, ובמובנים רבים כמו אבותיו, הוא מוביל את הספלונים כיום.

התחנה הבאה הייתה חזרה לרציף לפגוש את פרד היי במעבורת הבוקר. היי יוצא מחוץ לליהוק מרכזי לתפקיד הטבע הטבע ההוליוודי. שערו החולי המנופח ברוח, מגפי ההליכה ומכנסי הבד שלו גרמו לוושינגטון עטור הז'קט הקליל הזה לחשוב מחדש על הקשיחות שלו בבוקר הסוער הזה של 50 מעלות. נסענו כמה קילומטרים לסניף הדואר Long Tabby המשקיף על נוף ברן יפהפה ועל חורבות טחנת קני סוכר משנות 1800.

לשמחתי, סניף הדואר הזעיר הציג סדינים של חותמות שהונפקו לאחרונה ובו התצלום האיקוני של המוזיאון הלאומי להיסטוריה ותרבות אפרו-אמריקאית (ומדשאותיו הירוקות אמרלד). ניהלנו שיחה ארוכה על פרויקט העץ. ביילי קיבלה שיחת טלפון כדי לטפל בעסקים מסוימים שכן ספינת שייט אמורה הייתה להגיע בהמשך היום, הזדמנות לחלוק את תרבות סאפלו עם אנשים מבחוץ ומקור הכנסה מוערך. לאחר עזיבתו של ביילי הוציא אותי היי לראות את שמורת המחקר.

עם אנרגיה בלתי מוגבלת ואהבה ברורה לסאפלו והדר הטבעי שלה, הוביל אותנו היי ביער בחיפוש אחר צמחים שדיברנו עליהם בסניף הדואר. השביל הארוך הוביל במערכות האקולוגיות השונות, שם הצביע היי על תכונות נוף תוך כדי מריחה והציע צמחייה אקזוטית לטעם וריח. השפע של סרטנים זעירים, צדפות, ציפורים ובעלי חיים אחרים היה מדהים. השביל הסתיים בחוף הים, ושלט פרשני ובו ציטוט של קורנליה ווקר ביילי המבטא יפהפה משמעות עמוקה יותר של הארץ הזו ושל אבותיהם.

אני סאפלו וכל מאות האחרים שצאצאים: אנחנו שנשארים אותה היא סאפלו. אנחנו אחד, כבול ברוחו של אי ובולאלה העבד. כרוך בגאות, שדות, רכילות, עשן, בורי ואמוננו.

היי דיבר על הוריקן קטסטרופלי שהרס את האי בשנת 1893 ברוחות גבוהות ופרץ סערה שעמד מעל 16 מטר. עברנו דרך הפסקה בדיונות החול והובלנו לאורך שביל יער חשוך. בהסתכלות למעלה היינו למעשה בחופה של אלון חי מאסיבי ( Quercus virginiana ). הגפיים הענקיות מתפשטות 40 מטר לכל כיוון, אך תא המטען נקבר כמעט לחלוטין. דיונת חול זו נדחפה במרחק של קילומטר וחצי מהיבשת על ידי ההוריקן החזק, אך למרות זאת העץ שרד. העץ היה מכוסה חיים; אזוב ספרדי ושרכים לתחייה דבקו בראש גפיו התחתונות, ושפיכה אדומה, הנקראת חזזית דם, התפזרה לצד גזע הגזע הבולט.

סיור האי נמשך והגענו לשדה פתוח וגדול שפעם היה מעובד לקנה כותנה וסוכר. בשולי השדה היה אלון חי ענקי נוסף. ענפיו השרירים נמשכים רחוק, נראה שהם מגנים על קהילה קטנה של דקלונים בצלה. ריגול שתילים רבים עצרנו לאסוף אותם. השעה הייתה שעת אחר הצהריים המוקדמת, וחום היום דחק את אוויר הבוקר הקריר. בשבתנו על עקבינו כדי לקחת הפסקה מהירה, עלה בדעתנו שלפני 200 שנה היינו חולקים את הצל של העץ הזה עם עבדי Spalding שעשויים לעבוד בתחום זה.

לאחר מכן פגשתי את איבון גרובנר, סיירת פרשנית עם שמורת המחקר הלאומית לאסטרינה של האי סאפלו. כסמכות לתכונות התרבותיות והביולוגיות של האי, היא גם אחת מיצרניות הסלסלות של עשב המתוק הטובים ביותר של ארצות הברית. עבודתה הוצגה בחנוכת הנשיא ברק אובמה, והיא פונה באופן קבוע על ידי בתי ספר לאמנות לארח מושבי אולפן לאמנים שואפים. לגרובנר היה זמן קצר לשתף בזמן שספינת השייט הגיעה תוך זמן קצר, ותפקידה לארח את המבקרים ולחנך אותם לגבי חשיבות האי כאוצר תרבותי ואקולוגי. אספנו כמה קני שורש של עשב מתוק, ואז בדרכנו למצוא את פרד היי, היא עצרה במהירות את המשאית וגבה. מוכנה לראות צמח, הופתעתי כאשר במקום זאת הצביעה על תנין באורך מטר.

התחברנו מחדש עם ביילי על סיפון החנות שלו, Graball Country Store. הוא שיתף סיפורים נוספים על ההתבגרות באי, והסביר כי קהילת הוק ערסל עומדת בפני אתגר חדש עם הזדמנויות עבודה מוגבלות, אוכלוסייה מתכווצת, אנשים מבחוץ שבונים בתי נופש, עלייה בארנונה ולחצים למכירת קרקעות.

עתידו של הוג ערסל אינו ברור, אך תושבים כמו מוריס, איבון, עבודתם של קורנליה ווקר ביילי ואחרים מחויבים להחיות את מורשת סאפלו וסיפורי החיים. ביילי סיפר לנו על קפיצה שבועית שהתחיל להפגיש את קהילת ערסל הוג עם התושבים החדשים - יבשתיים - שעברו לאי. יש לקוות, על ידי קירוב בין אנשים שונים, אולי הם יכולים למצוא קרקע משותפת תוך כדי סחר בסיפורים על אוכל טוב במוצל עץ אלון חי.

ואז ידעתי שקיבלתי את ההחלטה הנכונה להחזיר לוושינגטון אלון חי המסמל את קהילת הוק ערסל - עץ המספק מחסה, כמו גם את העמידות, הכוח והתקווה של עם.

אלונים חיים מייצרים בלוטים ובני המזל יצמחו לעצים. השתילים שאספתי נחפרו מהאדמה החולית. יש להם עלים אמיתיים או שניים, כמה שרידים לבלוט ושורש הברז. זה היה אתגר למצוא שתילים בר קיימא ממספר סיבות. ראשית, האי עדיין התאושש מהוריקן אירמה, שבספטמבר דחף גל של מי אוקיינוס ​​אל האי. מי מלח אלה פגעו בשתילים רבים, שטפו בלוטים והשפיעו אחרת על הצמחים על האדמה. שנית, אלה ששרדו טענו בצבאים על ידי הצבאים, החרקים ובעלי החיים האחרים שחיפשו מזון בסערה שנפגעה בסערה. למצוא שתילים במיקומים חשובים אלה היה תוצר של מזל, או אולי זה היה הגורל?

לאחר שנחפרו השתילים, עטפתי במהירות את השורשים במגבות נייר לחות והנחתי אותם בשקיות דגימה מפלסטיק. לאחר מכן הוכנסו בזהירות לצינור דיוור מפלסטיק ברור להגנה מפני נזק כשנסעו חזרה לסמית'סוניאן.

השתילים הוצבו בתוך מדיום גדל ללא קרקע והם יחיו במרחב חממה מוגן ומבוקר בטמפרטורה, שם אנו יכולים לצפות שהם יגדלו כ- 12 אינץ 'בכל שנה. בלוטים של האלון החי אינם דורשים תהליך ריבוד כמו זרעים אחרים. ריבוד הוא תהליך המשמש להפעלת נביטה על ידי הדמיית דרישה טבעית, כמו השרייה, שריפה, שטיפת מעיל הזרע, עיכול וכו '. עם קצת יותר מזל, בלוטים נטועים אלה עשויים לצמוח גם הם.

עם השתילים והבלוטים שנאספו, זו תקוותנו לארח יום אחד עץ טקסי נטוע בשטח המוזיאון הלאומי להיסטוריה ותרבות אפרו-אמריקאית עם חברי הקהילה באי סאפלו.