קסם העולם העתיק של עיר האחות הסוערת של ונציה

מבחינתי זו הנוף היפה ביותר בעולם. אני יושבת על מרפסת הגג שלי, מביטה דרך מנהרה של ים, הרים ושמים המחברת בין העיירה הוונציאנית לשעבר זו למטרופולין העתיק שלה, סרניסימה. השעה מאוחרת אחר הצהריים. הרוח הצפון מערבית המכונה maestral מצליפה במורד התעלה המפרידה בינינו לבין היבשת הקרואטית. גולשי רוח, גולשי עפיפונים וסירות מפרש מתנשאים קדימה ואחורה על פני מים רחבים. מתחתי גגות האוקרה של קורצ'ולה (מבוטאת KOR-chu-la), מונחות על חוף סלע מוקף הים השקוף.

קנו את גיליון ונציה של מסעות הסמיתסוניאן המסעות הרבעוניים

בוא לגלות את ונציה מחדש, מההיסטוריה העשירה שלה וממוזרויות תרבותיות רבות ועד מנהגיה וטיוליה המענגים של ימינו.

קנה

בעוד שעתיים השמש תירד מעל ההרים ותיצור נוף ימי של ורודים מעוצבים, בלוז וירקות. בעיני רוחי אני עוקב אחר מסלול הסחר העתיק לאורך החוף הדלמטי עד ונציה בראש הים האדריאטי, קרוב ל -400 מיילים משם. קל לדמיין מטחנות ונציאניות וספינות מפרש בסיור מתחת לסוללות קורצ'ולה, מוכנות למלחמה נגד מדינות עיר יריבות כמו ראגוסה וגנואה, האימפריה העות'מאנית ושודדי ברברי של צפון אפריקה.

אני בא לקורצולה - או לקורצולה, כפי שהיה ידוע בתקופה הוונציאנית - כבר יותר מארבעה עשורים, מאז שהייתי ילדה. זה מקום שעדיין יש לו את הכוח לקחת את נשימתי, במיוחד בשקט של בוקר וערב מוקדמים, כאשר נראה שהאבנים הלבנות והמלוטשות של העיר העתיקה צפות מעל המים. עם הקתדרלה והפיאזטה המיניאטורית , החצרות החלומיות והמרפסות הרומנטיות והחלונות הגותיים המגולפים והמשקעים המשפחתיים, Korčula הוא "דוגמא מושלמת לעיירה ונציאנית", בביטויו של היסטוריון אנגלי מהמאה ה -19, אדוארד אוגוסטוס פרימן.

יותר משלוש מאות שנים חלפו מאז שהרפובליקה "השלווה ביותר" שלטה על קו החוף הדלמטי הזה, אך השפעתה ניכרת בכל מקום, החל מהאריה הכנפיים שמברך את המבקרים בכניסה הטקסית לעיירה וכלה במרק הדגים הלבבי המכונה ברודט עד אזכורי ה"גונדולה "בשירי עם מקוריים.

הניב הקורצ'ולני העשיר בצורה יוצאת דופן מפוזר לא רק במילים איטלקיות כמו פומודורו (עגבנייה) ואיוטו (עזרה), אלא גם ספציפית מילים מילוליות כמו גרטרי (לדגים) וטקיה (מחבת בישול) שאין להם שום דבר משותף עם קרואטית או איטלקית.

צללים מוטלים על מדרגות אבן באזור העיר העתיקה של ימי הביניים. הרחובות תלולים וצרים. לעתים קרובות אין כמעט מקום לשני אנשים לעבור אחד את השני בלי לגעת. (אטלנטייד Phototravel / Corbis) בית קפה מדרכה ליד קתדרלת סנט מרק בלב האי זמזום מפעילות. (אטלנטייד Phototravel / Corbis) בריקוד שנקרא Moreška, צבאות כריסטיאן ומור מתחרים נלחמים על כבודה של גברת קורצ'ולנית הוגנת. (יוזף פולרוס, אננברגר / רדוקס) גבר צעיר תלבש תחפושת לוחמת חרב מסורתית. (דאג פירסון, JAI / Corbis)

המורשת של יותר מ -400 שנות שלטון ונציאני יכולה להיות מורגשת גם בהרגלי התנהגותם של קורצ'ולנים. "כל קורצ'ולן מדמיין את עצמו שהוא צאצא ממשפחה ונציאנית אצילה", אומר ידידי איבו טדסקי. "אנו מרגישים שאנחנו במרכז היקום הקטן שלנו." משפחות עם שמות איטלקיים כמו ארנרי ובושי ודפולו בולטות בקורצולה מאז התקופה הוונציאנית. כיאה למקום שכונה לעיתים "ארסנל ונציה", קורצ'ולה עדיין מתהדרת במספנה משלה, גם אם כזו שנפלה בתקופות קשות עם המשבר הכלכלי בקרואטיה.

התורם לתחושת הפאר המתפורר הוא מיקומה של קורצ'ולה בצומת הגיאוגרפיה וההיסטוריה. כאן פגש המערב את מזרח - צומת התרבויות הקתוליות, האורתודוכסיות והאסלאמיות. לרוב, העולמות הללו חיו בהרמוניה זה עם זה, אך לעיתים הם התנגשו, עם השלכות הרות אסון, כפי שקרה בהתפרקות העקוב מדם של יוגוסלביה בשנות התשעים. הבית שלי משקיף על הנקודה הצרה ביותר של תעלת פליישץ ', שחוו את קו הפרדה בין החלק המערבי והמזרחי של האימפריה הרומית - רומא וביזנטיון - וסימן את הגישה הנישאת לים לסריסימה.

קורצ'ולה החליף ידיים מספר פעמים במהלך מלחמות נפוליאון, מהצרפתים לבריטים ולבסוף לאוסטרים. מאז ראשית המאה ה -19 היא שייכת לאימפריה האוסטרו-הונגרית, ממלכת הסרבים, הקרואטים והסלובנים, איטליה הפשיסטית, גרמניה הנאצית, יוגוסלביה הקומוניסטית ורפובליקת קרואטיה. כל שינוי בכוח לווה בהרס סמלי המשטר הקודם ושינוי שם סיטוני של רחובות, והשאיר אנשים מבולבלים לגבי הכתובת שלהם.

חברתי גאאלה גוטוולד מציינת אנזז של אריה מכונף ממונף, היושב באכזריות ליד בית העירייה. "האריה היה סמל הכוח הוונציאני", היא מסבירה. "כשהקומוניסטים השתלטו אחרי מלחמת העולם השנייה, הם הרסו כל דבר שהזכיר לאנשים את השלטון האיטלקי." כמה אריות מכונפים שרדו גבוה על חומות העיר, אך רובם הוסרו והוחלפו בכוכב הפרטיזני האדום ובדיוקנאות המרשל. טיטו. באופן דומה, לאחר נפילת הקומוניזם בשנת 1991, רוב הכוכבים הפרטיזנים הוחלפו בסמל הלוח של קרואטיה העצמאית. נמל ג'וזיפ ברוז טיטו שונה שם לנמל פרנג'ו טודג'מן, על שם המנהיג הלאומני החדש של קרואטיה.

מיזוג אוויר מימי הביניים

את רוב מה שאני יודע על רוחות קורצ'ולה למדתי מרוסאריו וילוביץ ', קברניט ימי בדימוס שגר ברחוב שלנו. לכל רוח יש שם משלו ואישיות מובחנת. "הערמה נושבת אחר הצהריים בקיץ, " הוא אומר ומצביע לכיוון צפון-מערב, לעבר ונציה. "זוהי רוח חמה, יבשה ומרעננת מאוד." מצחו מתעבה כשהוא מחווה לצפון-מזרח, מעל הרי אבן הגיר האוסרים של חצי האי פיליזאק. "הבורה היא הרוח החזקה וההרסנית ביותר שלנו. כאשר בורא מאיים, אנו רצים פנימה וסוגרים את כל התריסים והחלונות שלנו. "הוא פונה לכיוון דרום. " הג'וגו לח ורטוב ומביא הרבה גשם." וכך הוא ממשיך, סביב כל נקודות המצפן.

הרוחות הן עד קורצ'ולה, כמו תעלות לוונציה, ומעצבות את הגיאוגרפיה שלה, את אופיה וגורלה. כשאבות העיר ייסדו את העיירה לפני 800 שנה לפחות, הם יצרו מערכת מיזוג אוויר מימי הביניים המבוססת על זרימת הרוח. בצד המערבי של העיירה הרחובות כולם ישרים, פתוחים לחזה. בצד שלנו של העיר, מול Pelješac, הרחובות עקומים, כדי להרחיק את הבורה.

בקורצולה, סוסים וכרכרות "בלתי אפשריים כמו בוונציה עצמה, אם כי לא מאותה סיבה", כתב פרימן בספרו משנת 1881, " סקיצות מהנושא וארצות שכנות ונציה", שנותר אחד ממדריכי ההדרכה הטובים ביותר לדלמטי החוף. "קורזולה לא צפה על המים, היא מרחפת מעליהם." האי מלמעלה נראה האי כשלד מקומט של דג, ישר מצד אחד אך עקום מצד שני. עמוד שדרה צר באמצע משמש לרחוב הראשי, שבמרכזו הקתדרלה וכיכר המיניאטור שלה, המטפס מעל ראש חצי האי הגבורה. הרחובות תלולים וצרים: בקושי יש מקום לשני הולכי רגל לעבור אחד את השני בלי לגעת.

אחת התוצאות של מערכת זרימת הרוח הייחודית של קורצ'ולה היא אוריינטציה של העיירה לכיוון החזה ולכן לכיוון ונציה. הצד המערבי של העיירה פתוח ומזמין, עם טיילת על שפת הים, נמל ומלון. הצד המזרחי מבוצר, גם נגד הבורה וגם מול המורה. זהו מתווה המשקף את האוריינטציה הגאופוליטית של קורצ'ולה כלפי המערב, הרחק מהעולם הסלאבי, האיסלאם והמזרח.

הקרב בין מזרח למערב מהדהד בריקוד חרב מסורתי המכונה המורסקה, שבעבר בוצע ברחבי הים התיכון אך נראה כי שרד רק בקורצ'ולה. הריקוד הוא סיפור מוסר המציג את צבאו של המלך האדום (נוצרים) נגד צבאו של המלך השחור (מור), על כבודה של גברת קורצ'ולנית הוגנת. ניצוצות עפים (תרתי משמע) מהחרבות המתנגשות, אך למותר לציין שהתיקון נמצא בפנים, והצוות המועדף יוצא מנצח כל פעם מחדש.

בהתחשב במיקומו האסטרטגי של קורצ'ולה, אין זה מפתיע שהאי היה טרף של חיל הים הזר הרבים. הגנואים ניצחו בקרב גדול בים על הוונציאנים שנמצא בתוך ביתי בשנת 1298, מה שהביא ללכידתו של החוקר הוונציאני מרקו פולו. צי עות'מאני בראשותו של הקורזייר החשש אולוז עלי עבר כאן בשנת 1571. על פי האגדה של קורצ'ולה, הוונציאנים ברחו והשאירו את האי כדי להגן על ידי המקומיים, בעיקר נשים שסידרו את חומות העיר לבושות בלבוש צבאי. המופע היה מרשים דיו כדי להניא את הטורקים לתקוף את קורצ'ולה; במקום זה הפליגו בכדי לפגוע באי השכן חוואר. (סיפור אלטרנטיבי הוא שהצי הטורקי התפזר בסערה.) מתוך הכרה במסירותו לארץ הנוצרים, זכה קורצ'ולה בתואר "פידליסימה" (האמינה ביותר) מהאפיפיור.

הרוחות והים העניקו לקורצולה שורה ארוכה של יורדי ים מכובדים. הבולט שבהם, לטענת הקורצ'ולנים, הוא מרקו פולו עצמו, שספר המסעות המהולל שלו העניק לאירופאים את התובנה הראשונה שלהם לגבי מנהגיה וההיסטוריה של סין. לאמיתו של דבר, טענתו של קורצ'ולה כמקום הולדתו של מרקו פולו היא ענפה, אך לא יותר מאשר טענותיהם של אחרים, כמו שיבניק (רחוק יותר לאורך החוף הדלמטי) וונציה עצמה. זה נשען בעיקר על מסורת בעל פה והעובדה שמשפחת "דה פולו" מתגוררת בקורצ'ולה במשך מאות שנים. הקשר מרקו פולו הוכיח יתרון לתעשיית התיירות המקומית, כשהוא מפריש "בית מרקו פולו", חצי תריסר "חנויות מרקו פולו" ו"מוזיאונים ", " גלידת מרקו פולו ", וכמה מתחזים מתחרים של מרקו פולו.

איסוף טענות מרקו פולו האבסורדיות הפך לבילוי של תושבי החוץ של קורצ'ולה. המועדפים האישיים שלי: "מרקו פולו החזיר את האטריות האלה מסין" (בתפריט של מסעדה מקומית) ו"מרקו פולו מצא אוכל ואהבה נהדרים בבית הזה "(שלט מחוץ למסעדה אחרת). לפני כמה שנים ידיד שלנו ארז חתיכת טיח נועזת בקופסת קרטון ותייג אותה "האף של מרקו פולו - מזכרת מקורית מקורוצולה." זה היה להיט מיידי עם תושבים מקומיים.

מצב הוויה שונה

אחת התכונות שקורצ'ולה חולקת עם ונציה היא תחושת החיים על גבול האסון. הוונציאנים מתמודדים עם שיטפונות, סערות ודרישות התיירות המודרנית כאיומים על עירם האצילה. במקרה של קורצ'ולה, מדובר בהתקפת הנופשים בחודשי הקיץ שמדלקת דאגה מהתשתית השברירית של העיר. Megayachts עם שמות כמו כוח רצון וליקוי חמה ותמרון ריבוני לצורך עגינת שטח בנמל. מגדל מהמאה ה -15 שהיה בעבר חלק מההגנה של קורצ'ולה נגד הטורקים הופך לבר קוקטיילים שמוכר מוג'יטוס במחיר מופקע לאיטלקים חצופים ואוסטרלים.

העדויות הברורות ביותר לחוסר האיזון בין תיירות לתשתיות הוא הריח הלא נעים של ביוב גולמי המפליג על חלקי העיירה בימי קיץ חמים, במיוחד כאשר הבריזה נושבת בכיוון הלא נכון. תעלות הביוב שנבנו ונציאנית, המכונות קניצ'לאס ( מהקניסלה הוונציאנית), נקלעו לסתירה בזכות הבנייה הבלתי מורשית ובזבוז המסעדות הנושאות מרקו פולו. לא ניתן למצוא שום פיתרון מובן מאליו לקרוע את מעי העיר מימי הביניים ולנהור עמוק מתחת לסמטאות המרוצפות.

עם זאת, קורצ'ולנים הם הראשונים להודות כי הם חסרים דינמיות מרוויחה של שכניהם בחבר, שהפכו את האי שלהם לראווה הראווה של ענף התיירות הקרואטי. בקורצולה נוטים לראות בתיירים רוע הכרחי. אבות העיר החבר שקלו להשתיק את פעמוני הכנסייה לאחר שמבקרים זרים התלוננו על הרעש; בקורצולה, הפעמונים הם חלק מהנוף כמו הים והאוויר, וממשיכים לקפוץ בכל שעות היום והלילה.

לאלו מאיתנו הרואים עצמנו מאומצים קורצ'ולנים, המוני הקיץ וריחות לא נעימים מדי פעם הם מחיר קטן לשלם עבור הפריבילגיה לחיות במקום קסום, כמעט נצחי. סיסמת התיירים הקרואטית "הים התיכון כפי שהיה פעם" נראית הגזמה באזורים אחרים בחוף הדלמטי, אך מכסה את קצב החיים הנינוח בקורצולה. זהו עולם של סיאסטות אחר הצהריים עצלנים, שוחים ממריצים באדריאטיות הצלולה, ניחוחות של נענע פראית ורוזמרין ולבנדר, קולות של צרצרים שרים בעצי האורן, טעמים של עגבניות בשרניות ודגים צלויים טריים, כולם שטופים בכוסות של Pošip (מבוטא POSH-ip), היין הלבן והיבש שמקורו באי.

ישנו ביטוי דלמטי - Fjaka, שמקורו במילה האיטלקית fiacca - המסכם את הקיום המאושר הזה. התרגום הקרוב ביותר יהיה "התנצלות" או "הרפיה", אבל יש לו הרבה קונוטציות עדינות יותר. "פקאקה היא פילוסופיה, דרך חיים", מסבירה שכני יסנה פרוצ'יצ ', קרואטית אמריקאית שעובדת כסוכנת נדל"ן מניעה יורקית כשהיא לא מרגיעה בקורצ'ולה. "זה אומר יותר פשוט לעשות דבר. זה מצב של רווחה שבו אתה מרוצה לחלוטין. "

עם זאת, כדי להשיג מצב זה באופן מלא, דרוש כיוון מוחי מחדש של התודעה: המקומיים משתמשים גם בפאפאקה כהסבר במילה אחת לחוסר האפשרות למצוא חשמלאי או אינסטלטור - או לעשות הרבה מאוד עבודה - במיוחד כאשר הדרום הלח רוח נושבת בימי הכלב של הקיץ .

כמו זרים אחרים שמתאהבים בקורצ'ולה, הבנתי שהרפיה אמיתית - פקה - באה מהתאמת עצמך למקצבים וההרגלים של העיר המאומצת שלך. בכל קיץ אני מגיע לקורצ'ולה עם תוכניות שאפתניות לחקור יותר את החוף הדלמטי, לצאת לטיולים ארוכים או לרכיבה על אופניים, לשפר את הבית או לעבוד על ספר לא גמור. כמעט תמיד, התוכניות הללו נופלות. במקום זאת אני מרוצה לחלוטין מהשגרה היומית של קניות לדגים ופומודורי, בישול, אכילה, דיבורים ושינה.

הצד ההפוך של הפאקה הוא פרצים מזדמנים של אנרגיה כמעט מאנית. לפני עשור לערך המציאו שכני פסטיבל חדש המכונה "חצי שנה חדשה", שנחגג ב -30 ביוני. בערב מצחיק אחד, תושבי הכפר מרחבי האי מתחרים זה בזה על מנת למצוא את צורת התחפושת המקוממת ביותר. התהלכו סביב העיירה בצוותים יריבים של מקדשים מתקדמים, רוקדים היטלרים וגברים ירוקים קטנים ממאדים. להקות צועדות מובילות את החוגגים, צעירים וזקנים, בסיור בגדות הקדומות. ואז, פתאום כשהתעורר, העיר נרדמת.

כשאני מפליג מקורצולה בסוף הקיץ, מתבונן באבנים הלבנות של העיר העתיקה נסוגות למרחק המים, אני מרגיש דקירה של מלנכוליה. כמו בוונציה, גם תחושת האובדן מועצמת מהתחושה שכל היופי הזה יכול פשוט להיעלם. זה כאילו אני רואה חבר ותיק בפעם האחרונה. אבל אז אני זוכר שקורצ'ולה - כמו ונציה - שרדה מלחמות ורעידות אדמה, שריפות ומכות, פשיזם וקומוניזם, חיל הים העות'מאני וצבאות של תיירים מודרניים.

הניחוש שלי הוא שהפידליסימה, כמו סרניסימה, עדיין תעביר את הכישוף שלה עוד מאות שנים.