לפני שישים שנה אוכל סיני עבר מהפך. המראה החדש שלה - לפחות במסעדות אמריקאיות - נסב סביב רהיט יחיד, השולחן המסתובב "עצלן סוזן". לאורך שנות החמישים, למסעדות רבות בצ'יינה טאון היה מוניטין של היותן מסובכות וצפופות, אך הכנסת שולחנות סוזן עצלנים הייתה המרכיב העיקרי בהפיכה לכיוון מסעדות מעודנות ומרווחות. האוכל הסיני לא היה אז בכל מקום כמו שהוא היום, וגם זה לא בהכרח הסיני. לצרורות כמו צ'או מיין, קוצצים סואי ועוגיות מזל היו שורשים קולינריים מעורפלים באסיה, אך שלושתם הומצאו לצדדים.
סוזנים עצלנים הפכו לדמי נסיעה רגילים במהלך שנות השישים. הוושינגטון פוסט תיאר את חגיגת ראש השנה הסינית בשנת 1963 בכך שהדגיש את ברווז פריך, סנפיר כריש וסוזן עצלנית. הניו יורק טיימס תיאר אחד הערום עם לחמניות סרטן, כופתאות ועוגות ירח בחגיגת פסטיבל אמצע הסתיו בשנת 1965. הסועדים התאספו סביב שולחן עגול וגדול, מקלות אכילה מוכנים והפכו את סוזן העצלה להביא כל מנה בהישג יד.
בעשורים שלאחר מכן, מדריכי נסיעות וביקורות מסעדות הכריזו על סוזן העצלה כמסורת סינית. ספר פופולרי של אנתרופולוגיה של אוכל אפילו כינה אותה "צורת שולחן אידיאלית מבחינה אתית ... [המדגישה את אופייה הדמוקרטי של הארוחה." אבל כמובן, התחקות אחר שורשיה של מסורת יכולה להיות עניין מסובך. לפעמים חפצים תופסים כי הם מסורתיים. פעמים אחרות, כמו במקרה של עוגיות עתידות, אובייקט נראה מסורתי רק מכיוון שהוא כל כך נמצא בכל מקום.
אתה לא באמת מוצא עוגיות הון באסיה, אבל לעומת זאת, סוזנים עצלנים נגמרו. המלחין איגור סטרווינסקי אכל אחד מהם בשנת 1959, במסעדה סינית ביפן. בשנת 1971, אורח אמריקני בטייוואן מצא אותם בשימוש ביתי נפוץ. וממש לפני ביקורו ההיסטורי של הנשיא ניקסון ב -1972, הטיסה המסחרית האמריקאית הראשונה מזה עשרות שנים נחתה בשנגחאי, 23 שנה לאחר שהיו"ר מאו טדונג ניתק את מרבית קשריה של סין עם המערב. צוות המטוס טופל מייד בארוחת הצהריים - הוגש בסוזן עצלנית. אז או שסגנון האכילה הזה באמת נוצר, כביכול, בסין, או שהוא הוצב במיקור חוץ מהמערב גם בעידן של יחסים בינלאומיים צוננים.
בואו ניקח דקה כדי להבהיר את השם. מבחינה טכנית, "שולחן המסתובב עצלן סוזן" אינו שולחן כלל. כיום הוא מתאר מגש מסתובב שנח על השולחן. עם זאת בראשית שנות המאה העשרים, "עצלן סוזן" - הידוע בעבר כ"מלצר מטומטם "- תיאר לא רק שולחנות מסתובבים, אלא גם שולחנות מסתובבים, כמו גם מעליות שנשאו צלחות ואוכל. כל שלושת המכשירים שימשו באירופה ובאמריקה כדי לחסוך עבודה ביתית במהלך הארוחות. בעיקרון הרעיון היה לקנות "מלצר מטומטם" כדי שתוכלו לפטר את המלצר האמיתי שלכם.
המסעדן ג'וני קאן במרכז, 1965 (מקוני יאנג יו) המשמעות היא שלפני מאה שנה, השם עצלן סוזן לא היה קשור לאוכל סיני. אז לעת עתה, עלינו להשאיר את ידידתנו סוזן - שזהותה, אגב, אבודה להיסטוריה - במאה ה -20, ולהחזיר את השעונים לשנת 1313.
האזכור הידוע הראשון לשולחן מסתובב סיני, ומקור הספקולציות רבות סביב מוצאו של העצלן סוזן, מקורו בספר החקלאות בן 700 שנה. המחבר שלה, וואנג ג'ן, היה פקיד סיני שעזר לחלוץ מסוג הובלות. הוא התמודד עם האתגר בארגון אלפי דמויות סיניות אינדיבידואליות (לעומת זאת, שפות אלפביתיות דורשות כמאה). הפיתרון של וואנג היה לגרום לשולחן לזוז, כך שכותב הטיפוס לא היה צריך. במובן זה זה עבד מאוד כמו שולחן סואן עצלן.
1313 חיתוך עץ משולחן מסוג מטלטלין (ספר החקלאות של וואנג) אבל השולחן של וואנג בהחלט לא שימש בחדר האוכל. אם תפנו לדיווחים היסטוריים של ריהוט סיני, תגלו ששולחנות אוכל נטו להיות מלבניים ולא הסתובבו. אנשים סינים רבים כן זוכרים שולחנות מסתובבים שנבנו לפני עשרות שנים - אך סיפור מקורם מעורפל. "מבחינה היסטורית, אני לא זוכר דוגמה מוקדמת יותר מהמאה העשרים, " אומר לארק מייסון, מומחה אמריקני לעתיקות סיניות, באמצעות אימייל. "מקורו כנראה בהעברת החידוש מצורות אירופיות, ככל הנראה בהונג קונג, קנטון או בשנגחאי."
התינוק של מייסון מהדהד את שולחן הארוחה המסתובב הידוע הראשון בסין - שנמצא, באופן מוזר למדי, בכנס הבריאות הציבורי ב קנטון בשנת 1917. וו לין-טה, רופא ממוצא סיני שנולד במלזיה והתחנך בקיימברידג ', עזר לעצב מחדש את תיאוריות המחלה בסין. הוא הקדיש חלק ניכר מהקריירה שלו ללימוד התפרצויות של דלקת ריאות ושחפת, והתחיל לבקר ביקורת על פרקטיקות היגיינה סיניות - כולל באופן שבו אנשים אכלו. בשנת 1915, אחד ממאמריו תיאר את הארוחות הסיניות הקהילתיות כמעין חממה להידבקות.
"מקלות האכילה משמשים לאיסוף מזון מוצק מכלים המונחים על השולחן, דוחפים עמוק לתוך הפה ואז מושכים אותם. תהליך זה חוזר על עצמו ללא הגבלת זמן ... לעיתים קרובות יש לשבת בין זרים מוחלטים, הסובלים מעגבת בפה, שיניים עבירות, שחפת, פיוראה, כיבים ומחלות אחרות בפה. "
ד"ר וו הציע תרופה: מקלות אכילה וכפות הגשה מיוחדות, יחד עם "מגש אוכל היגייני". עיצובו - אותו הציג וו בפני מספר עמיתים לרפואה בסין - התגלה לאחרונה על ידי שון הסיאנג-לין ליי, היסטוריון רפואי אצל טייוואן Academica Sinica. למרות שהמכשיר, מציין ליי, לא היה מונע את התפשטותן של כל אותן מחלות - שחפת, למשל, מופצת באוויר ולא על ידי רוק - תיאורו של וו מ -1915 נראה זהה לסוזן העצבית המודרנית.
"לכל אדם בשולחן יש סט מקלות אכילה משלו ... לכל מנה על המגש המסתובב יש כף מיוחדת. בדרך זו יכול כל אחד מהיושבים ליד השולחן לעזור לעצמו לאכול מבלי לטבול את הכף או המקלות אכילה שלו בתוך הקערה המשותפת. "
כאן אנו תקועים בפער אומלל ברשומה. הייתה חברה אחת שהביעה התעניינות בייצור השולחן של וו - העיתונות המסחרית של שנחאי, חברת דפוס שפשוט אולי הייתה מכירה בדמיון שלה לשולחן המטלטלין של וונג ג'ן. אבל קשה לאשש. מה שאנחנו יודעים הוא שוו טייל בכל רחבי סין - וראה כל מיני שולחנות אוכל - לפני שהציע את "מגש האוכל" שלו כמשהו חדש לחלוטין. המשמעות היא שבימיו של וו, שולחנות מסתובבים לא היו יכולים להיות מסורת סינית קיימת.
השביל של עצלן סוזן העצלן סוף סוף מעלה בשנות החמישים, ואז הגיע האוכל הסיני לכדי מהפך. מוקד המטבח הסיני-אמריקאי היה צ'יינה טאון של סן פרנסיסקו, שם דור חדש של בעלי מסעדות יזמיות ניסה להתאים טוב יותר את הבישול הסיני לטעמים האמריקניים. אחד מהם היה ג'וני קאן, שפתח מסעדה בסגנון קנטונזי בשנת 1953. הוא עבד עם שני חברים סינים-אמריקאים - גיסים שהקימו חברת רוטב סויה פורחת - כדי לנסות להפוך את המסעדה שלו לכבוד ומודרני כאחד.
ג'ורג 'הול היה אחד משני החברים, אדם שהכשיר כמהנדס ואהב להתעסק במרתף. אחייניתו ובתו זכרו את אותם ימים בספר על חברת רוטב הסויה של הול. באמצע שנות החמישים החל הול לצעוד עם מיסבי כדור ופיסות עץ עגולות, והוא הרכיב שולחן שולחן מסתובב שהפך למרכיב מרכזי בחדר האירועים החדש של קאן.
אחייניתו של הול, קוני יאנג יו, היא כיום היסטוריונית של התרבות הסינית-אמריקאית. "כילד, אני זוכר שמאוד אהבנו את החידוש שבדבר, " אמרה. "אני זוכר כמה כיף היה לסובב אותו. הברווז הלחוץ ממש מולי - ואף אחד לא יעצור אותי להשיג כמה חתיכות שאני רוצה! "
לפני שעיצב את השולחן, טייל הול באנגליה ובסין. אבל יאנג אומרת שדודה היה מזכיר את זה אם העיצוב היה בהשראת שולחנות שראה. היא די בטוחה שסוזן העצלנית שלו הייתה המצאה עצמאית, שנבנתה כדי להתמודד עם האתגר האוניברסלי הזה של העברת אוכל, שהצליחה אז להמשיך.
ותפסו את זה כן. המסעדה של קן התפוצצה בפופולריות תוך מספר שנים. סלבריטאים ביקרו אותו כל העת והועתקו על ידי מתחרים ברחבי ארה"ב, ממש עד למפיות ריחני היסמין שלה וכמובן - שולחנותיה המסתובבים. היו גם מסלולי טיול ברחבי האוקיאנוס השקט: הטבחים של המסעדה הגיעו מהונג קונג, וקן עשה עסקים עם יבואנים-יצואנים ברחבי אסיה.
אז נראה כי סוזן העצלנית הסינית, שתוכננה לשיתוף ארוחות ערב, עשתה גלובלית עם מנה בריאה של שיתוף חוצה תרבויות. המצאות טובות ממציאות מחדש את המסורת, וזה היה ממש מהפכני.
