תכשיט הג'ונגל

רגע לפני הזריחה בבוקר מאי מעונן בצפון קמבודיה, הצטרפתי למאות תיירים שחצו את החפיר הרחב לקיר החיצוני של אנגקור וואט, שלעתים קרובות אמרו שהוא המבנה הדתי הגדול ביותר בעולם. בתוך החצר המלבנית, המכסה יותר מ -200 מגרשי כדורגל, חיכיתי ליד אגם קטן מול המקדש. בתוך דקות הופיעה השמש מאחורי חמשת המגדלים האיקוניים שלה, שכל אחד מהם מעוצב כניצן לוטוס סגור, המייצג את חמשת פסגותיו של הר מירו, בית האלים והמרכז ההינדי המיתי של היקום.

תוכן קשור

• לתפוס את רכבת הבמבוק

לא ניתן לטעות ביופיו המדויק והסימטרי של המקדש. התיירים האחרים התמודדו כולם מול השמש, התבוננו בדממה ולחשו בלשונות זרות, בעוד מאות נוספים הגיעו מאחוריהם. אנגקור וואט בשעת הזריחה הוא מחזה מופלא, אחד אליו הייתי חוזר כמה פעמים במהלך שהותי בקמבודיה.

הגעתי למקדשי אנגקור שהוכנו, לאחר שקראתי על הארכיאולוגיה וההיסטוריה שלהם ולמדתי על גודלם העצום ופרטיהם המורכבים. התעלומה שבגללה תרבות חמר קדומה בחרה לנטוש את המקדשים באמצע המאה ה -15, לאחר שבנתה אותם במשך יותר מ -500 שנה, סקרנה אותי. כך גם סיפורי המטיילים ש"גילו "את אנגקור במאות שלאחר מכן, חלקם חשבו כי הם מעדו על עיר אבודה שהוקמה על ידי אלכסנדר מוקדון או האימפריה הרומית - עד שלבסוף, בשנות ה -60 של המאה ה -19, החוקר הצרפתי אנרי מוהוט הציג מחדש את המקדשים לעולם באמצעות רישומי הדיו שלו ופרסום כתב העת שלו לאחר המוות, מסעות בסיאם, קמבודיה, ולאוס .

אבל באותו בוקר ראשון הבנתי שידע כזה מיותר להעריך את ההישג המופלא הזה של אדריכלות ושאפתנות אנושית. "יש מעט מקומות בעולם בהם מרגישים גאים להיות חבר במין האנושי, ואחד מהם הוא ללא ספק אנגקור", כתב הסופר האיטלקי ז"ל טיזיאנו טרזני. "אין צורך לדעת שלבונים לכל פרט היה משמעות מסוימת. אין צורך להיות בודהיסט או הינדי כדי להבין. אתה צריך רק לשחרר את עצמך ..."

****

אמנם אנגקור וואט הוא הגדול והמוכר ביותר במקדשים אלה, אך הוא אחד מאותם שנבנו על ידי ממלכת אנגקור. המקדשים הם אנדרטאות אבן ענקיות המפוזרות על פני מאות מיילים רבועים של יער בצפון קמבודיה, המקדשים הם שרידי קומפלקס עצום של ערים שוממות - שכללו אגמים, תעלות וגשרים מעשה ידי אדם - שהיו מדהימים בגודלם ובזכותם האמנותית.

אולם איסוף המידע על החמרים העתיקים שבנו אותם לא היה קל לארכיאולוגים והיסטוריונים. הרשומות הכתובות היחידות שעדיין קיימות הן הכתובות על קירות המקדש ויומנו של דיפלומט סיני שביקר באנגקור בשנת 1296. כל מבני הניהול ובתי המלכים והפשוענים כאחד היו עשויים עץ; איש מהם לא שרד והותיר רק את היצירות הדתיות של לבנים ואבן.

אבותיהם הישירים של הקמבודים המודרניים, נחשבים לחמרים שמוצאו מעמים הפאנאנים של דלתת המקונג. פונן הייתה מדינה מבוזרת של מלכים יריבים ששגשגו כקשר מסחר המחבר בין סין למערב במשך המאות הראשונות לספירה. בסוף המאה השישית, הוחלף פונן על ידי מדינת צ'נלה, שהתבססה צפונה יותר אל פנים קמבודיה. חנלה נמשכה כ -250 שנה עד תחילת תקופת אנגקור.

בינתיים הופיעו באזור השפעות הינדו ובודהיסטיות, שמקורן במגע בן מאות שנים עם סוחרים הודים. (אף אחד מהם מעולם לא עקק לחלוטין את הדת האנימיסטית המקומית, אלא הוטמעו בה.) שליטי חמאר עלית הזמינו את בניית המקדשים ונתנו לעצמם שמות לסנסקריט כדי להפגין את עושרם וכוחם. הנבדקים שלהם תרמו למקדשים לטובת קארי לטובה - הן עם האלים והן עם השליט המקומי. מקדשים, ככאלה, לא היו רק מרכזים דתיים אלא גם מרכזיים מסחריים. בתקופת אנגקור מקדשים רבים פעלו כערים קטנות, וחלקם כערים גדולות מאוד.

בסביבות 800 לספירה איחד מלך אזורי רב עוצמה בשם ג'ייאווארמן השני את המפלגות היריבות בקמבודיה והקים את ממלכת אנגקור. ג'ייאווארמן השני היה זה שהנהיג את פולחן דבאראג'ה (מילולית "מלך אלוהים" או "מלך האלים"), וקשר באופן סמלי את מלכות הכמר לתחום האלוהי.

במשך שש המאות הבאות הייתה ליבתה של אנגקור איזור בין הגדות הצפוניות של אגם טונל סאפ והרי קולן מצפון. כאן המקדשים מרוכזים ביותר, אם כי מבנים אנגקוריים קיימים בכל דרום מזרח אסיה.

החיים באנגקור היו עסוקים, טקסיים, לא יציבים. המלחמות נגד צבאות שכנים מתאילנד ומצ'מפה (מרכז וייטנאם המודרנית) היו קבועות. תהליך שהוגדר במעורפל למען ירושה מלכותית הותיר את כס המלוכה לעיתים קרובות חשוף לעובדים שאפתניים. עבור מגדל האורז והאיכרים הנפוצים, הקצב הקדחתני של בניין המקדש דרש עבודה, כסף בצורת מיסים והסיכוי שיגויס למלחמה על ידי המלך.

פינה משוחזרת חלקית של Preah Ko, גם היא חלק מקבוצת המקדשים Roulos. (קרדיף דה אלחו גרסיה) נזירים שודדי זעפרן נכנסים לבאיון שנמצא במרכז המדויק של עיר המקדש של המלך ג'ייאווארמן השביעי אנגקור תום. (קרדיף דה אלחו גרסיה) Kbal Spean מכונה לעיתים "נהר אלף לינגאס" בגלל סמלי הפאלוס הרבים שנחצבו ישירות באפיק הנהר. סצנה זו מתארת ​​את האלים וישנו, ברהמה ושבעה. זה ממוקם צפונית-מזרחית לפארק הארכיאולוגי של אנגקור ליד יובל של נהר סיאם ריפ. (קרדיף דה אלחו גרסיה) מגדל אבן חול ורוד של בנטה שרי, שפירושו "מקדש הנשים". (קרדיף דה אלחו גרסיה) אלפי אבנים שוכנות מפוזרות מחוץ למקדש בפפוון. המקדש פורק על ידי בית הספר הצרפתי למזרח הרחוק כחלק מתכנית שיקום. אולם הרשומות הדרושות להרכבת האבנים נהרסו במהלך שנות החמר רוז ', ולמומחים הייתה המשימה הקשה להבין את מיקומם המדויק של מאות אלפי אבנים. (קרדיף דה אלחו גרסיה) טא פרוהם הוטל לרוב על ידי הג'ונגל, אם כי מספיק שוחזר בכדי להנגיש אותו לתיירים. (קרדיף דה אלחו גרסיה) קיר זה עומד מחוץ למרפסת מלך המצורעים, שנחשב כמשרפה המלכותית. (קרדיף דה אלחו גרסיה) המקדש של פרה חאן נבנה על ידי ג'ייאווארמן השביעי במקום ניצחונו על הצבא הכובש של צ'אמפה בשנת 1177. (קרדיף דה אלחו גרסיה) טור מלאכים שומר על השער הדרומי של אנגקור תום. הם חלק מהסיפור המיתולוגי של נגוע ים החלב, שם משיכת מלחמה בין מלאכים לשדים מביאה לסם אלמותי. (קרדיף דה אלחו גרסיה) נבנה בערך באותה תקופה ובעל צורה דומה לאנגקור וואט, Beng Mealea ממוקם כ -25 מיילים מהפארק הארכיאולוגי של אנגקור. המקדש כמעט ולא נעשה. הוא נבלע על ידי הג'ונגל, ויוצר אווירה שקטה וקודרת. (קרדיף דה אלחו גרסיה) אנגקור וואט הוא הגדול והמפואר מבין כל מקדשי אנגקור. חמשת המגדלים האיקוניים שלו, כל אחד בצורת ניצן לוטוס סגור, מייצגים את חמש פסגותיו של הר מירו המיתולוגי, מרכז היקום. בנייתו, שנועדה להיות מקדש לאל וישנו, החלה בנייתו תחת המלך סוריאווארמן השני, אשר מלך בין השנים 1112 ועד 1152. (קרדיף דה אלחו גרסיה) מדרגות זרות אלה מובילות למפלס השלישי של אנגקור וואט. (קרדיף דה אלחו גרסיה) מאגר עצום מעשה ידי אדם, שאורכו חמישה מיילים ורוחב יותר מקילומטר, הבראי המערבי, שבנייתו החלה במאה ה -11, נחשב בעבר על ידי חוקרים כחלק ממערכת השקיה מסובכת. אולם לא נמצאו עדויות מועטות התומכות בתיאוריה זו, וייתכן שהבראי נבנה מסיבות סמליות. זה יכול היה לייצג את האוקיינוסים סביב הר מירו המיתולוגי. (קרדיף דה אלחו גרסיה) על פי האגדה, מלך אנגקור עלה בכל לילה על מדרגות הפימאנקות כדי לשכב עם נחש חזק שדמה צורה של אישה. אם הוא לא הצליח להתמודד איתה, פירוש הדבר אבדון גם עבורו וגם עבור הממלכה. הוא נבנה במאה העשירית אך עוצב מחדש פעמים רבות לאחר מכן, והוא הבניין היחיד שעדיין עמד במתחם המלכותי בו התגורר המלך. (קרדיף דה אלחו גרסיה) קיר חיצוני של מרפסת הפילים, ששימש ככל הנראה לתהלוכות טקסיות ולביצוע טקסים ציבוריים. (קרדיף דה אלחו גרסיה) פסגת מקדש באקונג, שנבנתה במאה התשיעית על ידי המלך אינדרווארמן הראשון כמקדש לאל שיווה. באקונג הוא הגדול מבין קבוצת המקדשים ברולוס בהאריארלאיה, בירת אינדראווארמן הנמצאת כ -9 מיילים ממזרח לסיאם ריפ. (קרדיף דה אלחו גרסיה)

שלוש מאות שנה לאחר תחילת הממלכה, הורה המלך סוריאווארמן השני לבנות את אנגקור וואט כמקדש לאל וישנו. בהתאמה למלך שהקים את מקדשי האנגקור הנשגבים ביותר הזה, סוריאווארמן השני שלט בשיא שליטת אנגקור על דרום מזרח אסיה. בתקופת שלטונו בין השנים 1113 עד 1150, שליטה של ​​אנגקור התרחבה מעבר לקמבודיה לחלקים מתאילנד המודרניים, מיאנמר, לאוס וויאטנאם.

המלך הגדול האחר של אנגקור היה ג'ייאוורמן השביעי, שבשנת 1181 קיבל את הכס לאחר שהוציא צבא כובש מצ'מפה. הוא יזם תוכנית בנייה אינטנסיבית של מקדשים, כבישים ובתי חולים שעל פי הערכות יצרו פי שניים אנדרטאות מכפי שהיו בעבר באנגקור.

הפרויקט הגדול ביותר של ג'ייאוורמן השביעי היה עיר המקדש אנגקור תום, מוקפת חומה מרובעת שאורכה יותר משבעה מיילים וגובהה כ- 26 מטרים. במרכזו המדויק נמצא הביון, מקדש מסתורי ומעוצב בצורה מוזרה עם 54 מגדלים. מגולף בארבע צלעות המגדלים ניצב פנים שלווים וחידתיים, אולי מורכבים של בודהיסטווה וג'ייאוורמן השביעי עצמו. לאחר מותו בשנת 1219 החלה הממלכה בירידה איטית.

הח'מררים עברו דרומה לפנום פן מתישהו לאחר 1431, השנה האחרונה בה פלשו צבאות תאילנד לאנגקור והפליאו עם חלק גדול מהאוצר והנשים שלה. חוקרים וארכיאולוגים עדיין מהרהרים מדוע עזבו. יש הטוענים כי החמרים חיפשו הון בטוח יותר ממנו ניתן להתגונן מפני התאילנדים. אחרים מאמינים כי החמרים רצו לעסוק בסחר נוסף עם סין, שיכול היה להתנהל ביתר קלות מפנום פן, צומת של ארבעה נהרות, כולל המקונג. שום סיבה יחידה אינה ודאית.

למרות שאנגקור ננטשה ברובה, היא מעולם לא נשכחה לחלוטין. כמה נזירים סגפניים נשארו מאחור, ובמשך תקופה קצרה במאה ה- 16 החזירו מלכי החמר את הבירה לאנגקור, רק כדי לעזוב שוב. מיסיונרים ועולי רגל נתקלו מדי פעם במקדשים שהוזנחו, אשר במשך מאות שנים נבלעו על ידי הג'ונגל.

לאחר "גילוי מחדש" של מוחות והקולוניזציה הצרפתית של קמבודיה בשנות ה -60 של המאה ה -19, החלו עבודות שיקום נרחבות במקדשים על ידי בית הספר École Française d'Extrême-Orient (בית הספר הצרפתי למזרח הרחוק). כיום עבודה ממשיכה להיעשות על ידי אונסקו וארגונים מקמבודיה ומדינות רבות אחרות. במהלך השנים התמודד עם תהליך השיקום בקשיים רבים. פסלים, יצירות אמנות ואפילו קטעי מקדשים עצמם הושחתו או נגנבו. ממשלת חמר רוז 'הרצחנית תחת פיקודו של פול פוט עצרה את מלאכת השיקום לחלוטין כשכבשה את המקדשים כמעוז צבאי בסוף שנות השבעים.

אולי האיום החמור ביותר על המקדשים בשנים האחרונות הוא שהביא לפנייה שלהם: תיירות. אחרי מאה וחצי של חוסר יציבות פוליטית, מלחמה ורעב, קמבודיה הפכה לביטחון לתיירות לפני כעשור. משרד התיירות בקמבודי, אנגקור הוא המנוע שמניע כעת את התעשייה המשגשגת הזו, שהביאה בשנה שעברה 1.7 מיליון מבקרים במדינה, 20 אחוז יותר מהשנה הקודמת. הערכות אחרות מציבות את המספר עוד יותר, ולפי ההערכות להמשיך ולגדול.

אטרקציה זו מציגה דילמה. הממשלה נותרה מכה בשחיתות, וההכנסה הקמבודית הממוצעת היא שווה ערך לדולר אמריקני ליום. התיירות הנוצרת על ידי אנגקור היא אפוא מקור הכנסה חיוני. אבל זה גם מהווה איום רציני על שלמותם המבנית של המקדשים. בנוסף לשחיקה שנגרמה כתוצאה ממגע מתמיד עם תיירים, על פי הדיווחים, הרחבת המלונות והאתרי הנופש החדשים בעיירה סיאם ריפ הסמוכה יונקת את מי התהום שמתחת למקדשים, מחלישה את יסודותיהם ומאיימת להטביע כמה מהם באדמה.

****

במהלך ביקורי הלכתי במסדרונותיהם האפלים של המקדשים, טיפסתי במדרגותיהם הנוקשות ולמדתי מקרוב על תבליטי הבסיס המגולפים דק, שבהם על החומות שלהם חרוטות אגדות ציוריות של המיתולוגיה ההינדית והבודהיסטית. בדרך כלל בסביבות הצהריים, כשנראה היה שרוב התיירים נמלטים מהחום המתחלף לאכול ארוחת צהריים, הצלחתי למצוא מרחב ריק, מהורהר שפעם היה מאוכלס באלים.

כשלקחתי את המקדשים העצומים נאלצתי להזכיר לעצמי שחיי היומיום של חממר המוקדמים היו אלימים ומדוייקים. בדבקותם הקפדנית בשגרה ובטקסים, האם יכלו לדמיין כיצד יתאמצו יום אחד למאמציהם? כמה שונה בוודאי החוויה שלהם מרגשות הפליאה והיראה שעכשיו נוצרו בהשראת המקדשים שלהם, או מצפייה בזריחה באנגקור וואט.

קרדיף דה אלחו גרסיה, סופר עצמאי בדרום מזרח אסיה, כתב על Muay Thai הנלחם למען Smithsonian.com .