לפחות 48 רעידות אדמה רעשו את קרייסטצ'רץ 'ב -2 בינואר. אנשים כאן מאבדים את המסלול כשהאדמה ממשיכה לרעוד ופחדים ממעצבים גדולים יותר גורמים להם ללכת על קצות האצבעות שלהם. במרכז העיר, ההרס מהרעידת 6.3 בחודש פברואר האחרון נותר פשוט, שכן מבנים נידונים בוהים בצורה עגומה מעל העיר העצבנית. ועם הזיכרונות מאותו יום קטלני שעדיין מלא חיים, שתי רעידות אדמה גדולות נוספות פגעו בכריסטצ'רץ 'ב- 23 בדצמבר, וביום השני של השנה השנה הרעידה כמעט ולא הפסיקה.
"לא ישנו הרבה ביממה האחרונה", אמרה קופאית עייפה במשרד החליפין בשדה התעופה כשהיא מסרה לי כמה שטרות וניסתה להעלות חיוך.
אבל עבור אחי, הורי ואני, ה -2 בינואר 2012 היה יום של שום תוצאה. למעשה, זה מעולם לא קרה. איפשהו בין עזיבת סן פרנסיסקו הראשונה, טס מערבה וחוצה את קו הנתונים הבינלאומי, 2 בינואר נעלם; הגענו בשלישי.
שכרנו מכונית ויצאנו מהעיר מייד - לא כי עקבנו אחר עצתו של הבלוגרית ברידג'ט גלזון, שרשמה לאחרונה את כריסטצ'רץ 'כאחד מתוך 11 מקומות בעולם שלא יבקרו. לא, אנדרו ואני פשוט רצינו להיכנס להוסטל שלנו, ללבוש את בגדי הים שלנו ולהיכנס למים עם הזמן לתפוס את המנה העיקרית של ארוחת הערב. אז נסענו מזרחה בעגלת סובארו שלנו, מחובקים את הצד השמאלי של הכביש כשאנחנו מתפתלים כלפי חוץ אל חצי האי בנקס, לעבר עיירת חוף קטנה שנקראת Akaroa. מכאן הדרך פנתה בחדות לאורך הקילומטרים האחרונים והסתיימה באכסניית החווה Onuku, מקבץ קטן של צריפים, בקתות, מבנים וערסלים, כולם נצמדים למדרון של 30 אחוז בגובה 700 מטר מעל פני הים.
אנדרו ושניים מתושבי הקבע באכסניה בחוות אונוקו. (Alastair Bland) אנדרו ואני תפסנו את חליפות השמירה שלנו, חניתות וציוד שנורקלינג וירדנו לאורך צלע ההר. היער היה עבות עם שרכים, אקליפטוס ועצים ילידים מוזרים שהוכפלו מדי פעם כאשר יונים ענקיות של ניו זילנד התיישבו על ענפיהן. הכבשים רעות בשפע ועשו נוף כמו סקוטלנד - ובכל זאת הגבעות הירוקות נתנו לי תחושה מוזרה, שבכל רגע, פתאום או טירנוזאור עשויים להופיע פתאום דרך צמרות העצים. שכן, יש מוזרות פרהיסטורית בפראות של ניו זילנד, ולדעתי הצמדתי אותה: זה היעדרם של יונקים ילידים, פרט לעטלפים וסיניפים, מה שמעורר רושם שאדם הולך בעידן הדינוזאורים.
בקצה המים התאיםנו וקפצנו פנימה. לקח רגע להסתגל לזעזוע הקור לפני שהספקנו לצלול - ונאלצנו לצוד את הפאווה שלנו במהירות, מכיוון שלא היינו מחזיקים מעמד זמן רב בקפיצות הזו. ים. המים היו עכורים, ובתחתיתנו ניפצנו את הקליפה והצמחייה, וחיפשנו את האבלון הקטן שנצמד לסלעים. את הגדולים שחרטנו בעזרת סכיני חמאה, ומילאנו את השקיות. חיפשנו גם דגים; אנדרו ראה מקף גדול מסובך על פניו בצללים ירוקים וקרחוניים, ושברון גדול החליק דרך המים המעוננים, בתוך כפרי אצות וסביבו כמו פנטומים שרודפים יער. אבל לא חניכנו דבר, ואחרי 30 דקות זחלנו מהמים כמה מעלות מהיפותרמי. התנערנו שוב מחמימות בשמש של הקיץ לפני שנסענו חזרה במעלה ההר לאכסניה. פואה דורשת הכנה שקדנית, ובילינו שעה במטבח תחת כיפת השמיים, כשהינו חובט לרגלי השבלולים בבקבוקי בירה בכדי להרגיע אותם למחבת. התחלנו לבשל בשעה 8:00, כשהשמש עדיין הייתה גבוהה, והחשיך רק עד השעה 10:00. אז ארזנו חג של פאואה, יין מקומי ואורז חום. למחרת בלילה אכלנו תשע פואה, וכשסיימה את ארוחת הערב החלטנו כולנו שנוכל ללכת שבועות בלי עוד ערימות חלקלקות של חילזון ים מוקפץ.
אנדרו ושניים מתושבי הקבע באכסניה בחוות אונוקו. (Alastair Bland) היום נסענו שעות דרומה ומערבה על כביש החוף 1, מסלול עגום בפרברים, פרושים, קניונים והיצע אינסופי של גז ומזון מהיר. ראינו את האוקיאנוס רק פעם אחת בצד שמאל שלנו, אם כי נזכרנו כי לא הרחק משם, היופי הטבעי המפורסם של ניו זילנד נצץ ובוהק. באופק המערבי רצו מגוון פסגות הרים משוננות שנסרו בתקרת העננים כמו שיני כריש - הרי האלפים הדרומיים. היו לנו כמה הצצות למאונט קוק, הפסגה שגובהה 12, 000 רגל הנושאת שלג כל השנה וגבתה את חייהם של עשרות מטפסים. נסענו דרך אשברטון, טימארו ווימייט, פנינו במעלה הנהר לאורך נהר הוואטאקי, ולבסוף עצרנו בעיירת הנהר קורוב, שם פארק קרוואנים היה כל מה שיכולנו למצוא. הרוח יללה כמעט קשה מכדי להפיל זבובים, והחל לרדת גשם. נתתי לנהר כמה יציקות ואז סובבתי את גבי, אבל אנדרו הלך והשתכשך במשך ארבע שעות. הוא חזר שעה לפני רדת החשיכה ואמר שראה כמה פורלים חומים גדולים וקיבל שביתה מאחד, ששבר את קוו. הוא מתכנן לדלג על קפה ולהיות שוב על המים לפני הזריחה. כזה הוא כוחו של פורל החום, המין הפולשני החביב ביותר של ניו זילנד.
בשבוע הבא: דו"ח דיג של ניו זילנד הכולל דגים.
