כיצד הפכה בולטימור בשקט לעיר המגניבה הבאה של החוף המזרחי

כשאתה ניגש לבולטימור בכביש I-95, אתה עובר דרך טבעת של מעשנים מעוקלים ונטיפים מכניים המספרים את סיפורה של עיר המעוצבת עליית ונפילת התעשייה. ואז מופיע קו הרקיע, הסמלים מעל הבניינים הם עדות לכלכלות חדשות יותר: ענקיות כספים וטיפולי בריאות, מורדים דיגיטליים ובגדי הספורט תחת השריון. הרושם אסור במעורפל, עד שתצאי מהכביש המהיר וכישורי הקודש של העיר תפסו אותך מהשמירה, כמו שושן הנובטת מהמדרכה. מסתתרים באופק פשוט הוא עולם של בתי שורות עדינים המפנים את מקומם לשווקי אוכל ממעמד הפועלים, של מובלעות מפוארות של התחייה היוונית הנמצאות על רבעים מפוצלים בהם פלמינגואים מפלסטיק רועים על מדשאות בגודל של מגבות חוף. פתאום שום דבר לא נשמע כל כך טעים כמו זריקה ובירה, ואתה מתחיל להבין כיצד עיר שהפיקה מבקר ארודיט כמו ש- HL מנקן הייתה יכולה גם לטפח שנינות חתרניות כמו ג'ון ווטרס.

גדלתי 40 מיילים דרומה, בפרברי מרילנד של DC, ותמיד הרגשתי שהקסם העיקרי של העיר צ'ארם הוא הייחודיות שלה. האם בולטימור היא העיר הצפונית ביותר בדרום? העיר הצפונית הדרומית ביותר? העיר חגורת החלודה המזרחית ביותר? אני יכול להעלות את כל הטיעונים האלה באופן משכנע, אלא אם אצטרך להעלות אותם בביתי הקודם בניו יורק ("מרילנד לא הצפון!") או בוויכוח הנוכחי שלי בניו אורלינס ("אתה לא דרום!") או ל חברי בפיטסבורג ("אנחנו חגורת החלודה!"). קח אותם לבולטימוראים, והם ישתדלו בצדק בכך שהם נמשלים לכל מקום אחר. במהלך שנות נעוריי בשנות השמונים והתשעים ביקרתי לעתים קרובות - לאכול סרטנים, לראות משחקי אוריולס ולגום פחים של נתי בו במחסנים ריקים - ובחוסנו המלוח של בולטימור גיליתי את אהבתי לערים. באותה תקופה, העיר זכתה למוניטין העגום בגלל תקלות ואלימות שהחוטים ימתגו אחר כך לתודעה העממית. בהתרחקותי, אימצתי את ההשקפה הזו כשלעתי.

כמה ימים ביליתי בשיטוט ברחבי בולטימור באפריל - הביקור הראשון שלי מזה 20 שנה - הפיג במהירות את תפיסותיי. זה גם נתן אמונה לתיאוריה שלי: שהערים הקטנות יותר של אמריקה מנצלות את מקביליהן הגדולים והיקרים יותר לספק חוויות עירוניות משכנעות. למצוא את בולטימור שאהבתי כשהייתי צעיר לא היה קשה, אבל עכשיו זה מתקיים יחד עם עיר שמעולם לא יכולתי לדמיין, עם מסעדות חדשות, בוררים תרבותיים חדשים וחיוניות חדשה שנגרמה על ידי השתלות אלפי שנים.

במתחם Sagamore Pendry Baltimore, הבריכה משקיפה על התעשייה מעבר לנהר Patapsco. (כריסטופר טסטאני)

קחו את השכונה של פלס פוינט, כיס חוף ים של רחובות מרוצפים ובתים בסגנון קולוניאלי. בילדותי הגעתי לכאן לחנויות הראשיות, הרגשתי קנאה באנשים מבוגרים מספיק כדי לחצות את אחוז החסימה של הסוס שהגעת בסלון, שם מספר האגדה כי אדגר אלן פו לקח את המשקה האחרון שלו. חנויות הראש והצלילות עדיין מתחזקות, אך כעת תוכלו להזמין קוקטייל יצירה ב Rye או פירות ים מהשורה הראשונה בבית Oyster Street. כשאתם הולכים ברחובות העוקצניים, אתם עשויים להבחין בחברי להקת האינדי ביץ 'האוס, החוזרים על עצמם במחסן בקרבת מקום.

המלון בו התארחתי בפלס פוינט, Sagamore Pendry, הוא מסוגנן ומתוחכם תוך שהוא מקרין רגישות בולטימור מובהקת. היא כובשת מזח אחסון ענקי שנבנה בשנת 1914, כשהעיר היוותה רכז משגשג של מפעלי טקסטיל ופלדה שבמרכזו נמל סואן. בשנות החמישים, כאשר בלטימור התגוררו כמעט מיליון תושבים, המבנה מילא מגוון תפקידים בצמיחת העיר: מסוף מעבורת, נקודת כניסה לעולים, מקום מפגש לפקידי העיר. מאוחר יותר, ככל שהתעשייה והאזרחיות של בולטימור דיממו, שוב הומצא המזח מחדש, הפעם כמרכז קהילתי. בסוף שנות ה -90, לאחר סיום כתפאורה לרצח רצח: החיים ברחוב, קודמו של דייוויד סיימון ל"חוט ", הוא ננטש. כעת, באותו אתר בו אוספו מטענים במלחמת העולם הראשונה, נעלמת בריכת אינסוף לנמל. בתוך התערבות מוזרה של יוקרה ואותנטיות האופיינית לאסתטיקה הפושטה של ​​ימינו, האורחים לוגמים מיושנים בבר לצד הבריכה המיוצר מכלי משלוח בזמן שהם מתבוננים במכולות משלוח עובדות נפרקות על פני המים.

המלון הוא רק תוצר לוואי עדכני של תנופת החוף של בולטימור. נקודת Fell, שנפרדה בעבר מהנמל הפנימי האיקוני על ידי קטע של שממה תעשייתית, מקושרת כיום על ידי נמל מזרח, רחבה הולכת וגדלה של מגדלי זכוכית ופלדה שנבנו כדי להכיל את סוגי האנשים שפעם ברחו לעיר רשימת A או הפרברים: עובדים בענף הידע, משפחות המתחילים, קונים של מוצרי מזון מלא, ויותר ויותר, נציגי די.סי., נמשכים ליוקר המחיה הנמוך של בולטימור והקרבה לבירה. כשהגעתי, הסגמנד פנדרי היה בשבוע הפתיחה שלו, ובלטימוראים מכל התחנות זרמו ביום ובלילה - חלקם להתלהב, ואחרים לאכול בבית צ'ופ פייר צ'ופ האוס, המסעדה האיטלקית הכפרית המצוינת של המלון עליה מפקח השף הניו יורקי אנדרו כרמליני. "איך זה בפנים?", שאל כל נהג Uber שאסף אותי, ושאלה שהתברר לי במהרה הועמסה. הם לא ממש רצו לשמוע על הפריחה הימית בפליז ובמהגוני שלא נצפו או על החזרת המתחכמת של מורשת הצווארון הכחול בעיר לנווה מדבר בצווארון לבן.

האם מצודה כל כך יוקרתית, כך נראה כאילו הם מבקשים, מייצגת את עתידו של בולטימור?

**********

לפחות לנקודה, התשובה היא כן. הבעלים של חברת Sagamore Pendry הוא קווין פלנק, המנכ"ל של המיליארדר של אנדר ארמור, שהפך את בולטימור הן למפקדה הגלובלי של החברה שלו והן למעבדה לניסויים מפוארים בהתחדשות עירונית. מעבר לנמל מהמלון, בסמוך לאתר הקרב מלחמת 1812, שהעניק השראה ל"הבאנר המנומר בכוכבים ", ביצע פלאנק פרויקט פיתוח של 5.5 מיליארד דולר למשך 20 שנה בשם פורט קובינגטון. כשתשלים, זה יהיה עולם מנצנץ של מגדלי זכוכית מודולריים וחללים ירוקים מטופחים עם דיור מפואר, חנויות יוקרה וקמפוס אנדר ארמור חדש ומפואר. פלאנק בדיוק השלים את השלב הראשון, מזקקה של 22, 000 מ"ר לסאגמור רוח, קו הוויסקי של שיפון קטן אצווה. ניתן לגשת אליו באמצעות שייט נופי באחת ממוניות המים בעיר, שרכש פלאנק בשנה שעברה. הוא החליף את צי ההזדקנות שזכרתי מילדותו בספינות שחורות חלקלקות בהשראת כלי השיט המתפוררים של שנות העשרים.

קיצוניות כזאת יכולה להיות מבטלת התמצאות בעיר בה כמעט רבע מתוך יותר מ -600, 000 תושבים חיים בעוני. אפילו בפלפל פוינט הידידותי לתיירים, נאלצתי ללכת מספר דקות רק לפני שנתקלתי בגוש בתים מפוארים הניצבים ריקים ומתפוררים. דחה שכזו היא תזכורת לפיה הערעור של בולטימור - כדאיותו, אופיו, "הפוטנציאל" שלו - בלתי נפרד מהמאבקים של חלק גדול מאוכלוסייתו, 63 אחוז מהם שחור. שנתיים בדיוק לפני ביקורי נפטר פרדי גריי במעצר משטרתי והפגין הפגנות שעסקו בסך הכל רק באכיפת החוק הדתית; הם הביעו גם את דאגתם של הבלטימוראים השחורים כי למרות כל תרומתם לעיר הם מסתכנים בהדרה של מאמצי ההתחדשות הנוכחיים שלה.

משמאל: בתוך המזקקה של סאגמור רוח; בר הצלילה האהוב קלאב צ'ארלס. (כריסטופר טסטאני)

רשימת האמריקנים השחורים הנכבדים שהגיחו מעיר זו ארוכה ומגוונת. בילי הולידיי וקאביי Calloway גדלו כאן, כאשר סצנת ג'אז משגשגת האירה את שדרת פנסילבניה. תורג'וד מרשל, שופט בית המשפט העליון באפריקה אמריקה הראשון, הועלה בדרויד הייטס. זורה נייל הרסטון למדה באקדמיה מורגן, החטיבה בתיכון באוניברסיטת מורגן סטייט, המכללה השחורה ההיסטורית של העיר. וו. פול קייטס ייסד את חברת Black Classic Press, אחת המו"לות השחורות העצמאיות הוותיקות במדינה, בבולטימור; בנו, טא-נהיסי קואטס, הוא אחד המשקיפים הנמרצים ביותר בגזע באמריקה כיום.

לאותה עיר שייצרה דמויות כה חיוניות יש גם הבחנה מצערת של חלוצה בכמה ממדיניות הדיור המפלה ביותר של אמריקה. מורשת ההפרדה של הסנקציה הממשלתית נותרה, כאשר לבנים ושחורים חיים ברובם במציאות נפרדת. על רקע זה הפך פורט קובינגטון למוט ברק. כדי לממן אותה, פלנק קיבל את החבילה הגדולה ביותר של תמריצי מס בתולדות בולטימור. עם זאת, רק 10 אחוז מהדירות מיועדות לדיור בר השגה, ומעלה את השאלה האם העיר מעדיפה עדיפות למצטרפים אמידים על חשבון תושביה לטווח הרחוק.

**********

לילה אחד נפגשתי עם ויטני סימפקינס, חבר של חברה, שהאירוח הנוח שהוצג לעתים קרובות כל כך בעיר הזו הציע להראות לי בסביבות בולטימור שהיא מכירה. אפריקנית אמריקנית בת 31 בסרדיות, במקור מפלורידה, עברה לכאן לפני 13 שנים ללמוד במכללת מכון מרילנד לאמנות (MICA). לאחר סיום הלימודים היא שקלה לעזוב, עד שזה פגע בה: מדוע? בטח, לעיר יש סוגיות ("האופטיקה עדיין לא כל כך טובה", כהגדרתה בעדינות), אבל זה גם מקום שבו היא יכולה לחיות בנוחות בבית בן שלוש קומות תוך התמקדות באמנות שלה ומפנקת בפעילויות. שהפכו לא חוקיים במעורפל ב DC ובניו יורק: לבעוט לאחור ולראות מה החיים מביאים.

"וכשאני צריך, אני יכול להגיע ל DC בעוד שלושים דקות, פילי תוך שעה, ניו יורק בשניים, " אמר לי סימפקינס. "אלה חיים בלתי אפשריים בשום מקום אחר." פנינו צפונה לכיוון התחנה צפון, רמינגטון, המפן, וודברי, ערבוביה של שכונות נמוכות במורד הגדות המזרחיות של מפלי ג'ונס, הנחל שאכל פעם את טחנות העיר, שזורי הכיריים, וחצרות פחם. שינוי הגיע גם לכאן, המונע על ידי קרבה לאוניברסיטת ג'ונס הופקינס, המעסיקה הגדולה בעיר, והגעת המילניאלים כמו סימפקינס. "פעם זה היה סוג של חלל מסיבות עשה זאת בעצמך, " היא ציינה כשחלפנו על פני הטחנה מספר 1, טחנת כותנה ישנה בצומת המשוער של ארבע השכונות. לאחרונה הוסב לופטים. בשנה שעברה, קוזימה, מסעדה ים תיכונית יוקרתית כל כך, נפתחה בחצר ביתה. "עכשיו, " המשיך סימפקינס, "זה הרבה כלבים ועגלות."

בתים בשורה מהמאה העשרים בכפר צ'ארלס (כריסטופר טסטאני)

היא כמעט ולא נשמעה טינה. אם ג'נטריפיקציה היא דחפור בערים אחרות בחוף המזרחי, זה יותר מכסחת דחף בבולטימור, והחלקת טלאים גסים מבלי לקרצף את העיר החצץ שהופכת אותה למושכת. לכל מיל מס '1 יש עדיין בניין קופיקאט, מחסן ייצור לשעבר בסמוך שמשמש כבר זמן רב כחממה בוהמית, ומספק שטח אולפן לאמנים כמו המלחין למוזיקה אלקטרונית דן דיקון. המפדן, הרובע ההררי בו מתגורר סימפקינס, עדיין נראה כמו שהיה בראשית שנות ה -18 של המאה ה -19, עת פותח כדי להכיל עובדי טחנות. אך המתחם המסחרי הראשי של רחוב 36, המכונה "השדרה", הפך לאחד הצמתים המרתקים ביותר בעיר, מקום בו פניהם של בלטימור מתערבבים. תוספות אחרונות כמו הביסטרו הצרפתי לה-גאראז ', בר היין של 13.5% ובוטיק מוצרי הבית טרוהב יושבים כעת לצד חנויות זבל, חנויות תקליטים ומכוני עבודה.
פעילויות כמו בית קפה הון.

תופעה מקבילה מתגלגלת במרחק של פחות מקילומטר בוודברי, שם לפני עשור הביא המטבח Woodberry את תנועת החווה לשולחן לבולטימור. כעת הצטרפו אליהם סיכות שכונתיות כמו בירוטקה, מפרק בירה מלאכה המגיש פיצה מלאכותית וצלחות קטנות לתארים ראשונים ומשפחות צעירות. על מה שנראה כמו פינה שוממת ברמינגטון, שכונה שבי הייתי ברשימה להימנע, סימקינס לקח אותי לשירותים הרלן, בר אקלקטי, מואר ומעורפל, בסגנון דיברני, בו הצעירים והירכיים שתו קוקטיילים מוכנים לאינסטגרם. בסמוך לעומדי שכונה המחזירים בירות של $ 2 דולר. מעבר לרחוב בקלבל, מפרק mezcalería וטאקו, ארוחה יכולה להביא לך 20 $ או 100 $, תלוי במצב רוחך ובטעמך למיזקל נדיר.

משמאל: מפעל הסוכר דומינו, בנמל הפנימי, פועל מזה 97 שנים; עגלת בר של כיבוד קל בחברת Sagamore Pendry Baltimore; שליו עם אספרגוס במטבח וודברי. (כריסטופר טסטאני)

הבעלים של קלבל וגם של WC Harlan הוא ליין הרלן, מחבר צבאי לשעבר בן 30 שנשאר בבולטימור לאחר שהשתתף באוניברסיטת מרילנד. נראה כי כמעט כל מי שפגשתי בעיר מכיר אותה ורואה אותה כהתגלמות סוג ההזדמנות שמציעה בולטימור ליזמים צעירים. "אם אתה אדם יצירתי, אתה באמת יכול להטביע חותם גדול בעיר על ידי ביצוע מה שאתה מתלהב ממנו, " אמר לי הרלן, והסביר את הצלחתה פחות כסדרת חישובים מאשר כתאונה משמחת. "אינך צריך שיהיה לך משקיעים או להיות בנקאי השקעות. אתה לא נראה לאף אחד אחר. "

הצלחות בהון זיעה כמו הרלן העניקו השראה לאנשים עם כיסים עמוקים יותר לדשדש לתוך רמינגטון. לא הרחק ממוסדותיה נמצא ר 'האוס, אולם אוכל בגודל 50, 000 מ"ר שנפתח בדצמבר האחרון במוסך רכב לשעבר לתערובת של התרגשות וחמדנות. עם העוף המטוגן המלאכותי, הברבוק והמיץ הקרה, הוא פרשנות מודרנית בהחלט לשווקים המסורתיים של בולטימור. האם מיזמים כאלה מאייתים את סיומה של השכונה הישנה, ​​או התחלה חדשה? כשלגמתי קוקטייל ורוד מקציף של רום עם חומץ טימין וחומץ סלק בבית ר. אחד אחר הצהריים, התבוננתי בשאלה זו תוך כדי מבט מבעד לחלונות הזכוכית לעבר התצוגה המספרת: גוש של בתי שורות מלכותיים, רבים עדיין עלו למעלה לפחות לעת עתה.

משמאל: מטבח וודברי ממוקם בתוך בניין לבנים ישן ששימש בעבר כיציק ברזל; טאקו בקלבל, ברמינגטון. (כריסטופר טסטאני)

מה שמצאתי בצורה המדהימה ביותר הוא מה שנשאר בשכונות אלה: היסטוריה ומגוון, מרפסות ומרפסות שנכבשו זמן רב על ידי אותן משפחות. בשנת 1926, בתקופה אחרת של צמיחה מהירה, כתב מנקן, "הקסם הישן, למען האמת, עדיין שורד בעיירה, למרות המאמצים התזזיים של בוסטרים ובומביסטים." הקו היה חל באותה מידה על סצנה שסימפקינס ואני נצפה בשדרה בהמפדן: ילד עישן סיגריה בזמן שישב על מכסה המנוע של מכונית, אדיש לכאורה לעובדה שהמכונית זזה בקצב של 25 מיילים לשעה.

"סוג כזה, " אמר סימפקינס בצחוק, "עדיין חי וקיים בבולטימור."

את הלילה סיימנו בדרכנו במבוך של רחובות חשוכים לפינת השדרה הצפונית ורחוב צ'ארלס, בתחנה צפון. בזכות קרבתו ל- MICA, זה כבר מזמן מהווה אבן דרך לאוונגרד של בולטימור, אם כי בעבר ניתן היה למצוא לעיתים את הסצנה כולה דחוסה בבר בודד: קלאב צ'ארלס, צלילה מחנות בה ג'ון ווטרס מופיע מדי פעם. עכשיו יש גם את מועדון האינדי-רוק אוטובר ואת חלל הווינדאפ, שממציא את עצמו מחדש מדי יום: כמקום מוזיקה, גלריה לאמנות, חלון ראווה לסטנד-אפ מחוץ לקוטר. בסמוך לבוטגה, מסעדה אינטימית בסגנון צפון איטלקי עם מדיניות BYOB, שואבים אוכלים מרחבי העיר.

היעד שלנו היה הכתר, שם רוח המסיבות של העיר DIY עדיין פורחת. מקום ראגטג של חדרים מותזים גרפיטי, דמוי קטקומב, הוא נפתח בשנת 2013 במיני קניון קוריאני לשעבר. אחרי שתפסתי בירה זולה בבר דיקט, הסתובבתי באובך מאושר. בחדר אחד ראיתי גבר בחליפה לבנה מגורדת מתנופף על הרצפה, יצירת אומנות מופע. באחרת להקת אינדי. שמעתי שקריוקי קורה בעוד אחת, ולמרות השעה, עדיין יכולתי להזמין ביבימאפ בקומת הקרקע. מצב הרוח היה רופף וקדחני, הקהל היה מגוון: שחור לבן, סטרייט והומוסקסואל, צעיר ומבוגר. מצאתי את עצמי מושיטה אנלוגיות. האם זה היה כמו ברוקלין בשנות ה -90? ברלין לפני עשור? גם לא, החלטתי. זה היה פשוט בולטימור, מהפכני באופן ביזאלי וביזארי, מקום שדורש להעריך אותו בתנאים שלו.

**********

אחד הקבועים בקראון הוא קוואם רוז, אפריקני אמריקני בן 23 שהופיע לאחר מותו של פרדי גריי כאחד הפעילים החברתיים הבולטים של בולטימור. "בהרבה מובנים, הכתר הוא הטוב בעיר, " הוא אמר לי. "יש לך את כל האנרגיות השונות האלו מזינות זו את זו, לומדות אחת מהשניה, ותוך כדי כך את הלילה הכי טוב אי פעם. זה מה שעליו העיר הזו צריכה להיות. "

אבל האם זה? בולטימור, כפי שרוז רואה זאת, נמצאת בצומת דרכים רעועה. כסיפור זהירות הוא ציטט את וושינגטון הבירה, עיר כל כך קרובה ורחוקה כל כך, ושם זרם כסף בשני העשורים האחרונים והפך את הרוב השחור למיעוט. "אם זה העתיד שלנו, אני חושב שבולטימור הופכת לכישלון, " אמר. "זו עיר משתנה ברגע זה, היא דינמית, והיא אחת הערים הגדולות השחורות היחידות שנותרו במדינה. האתגר הוא: כן, אנחנו רוצים להפוך את בולטימור לעיר הגדולה באמריקה, אבל אנחנו לא רוצים למחוק את התרבות ואתניות. "

כדי להציץ איך האתגר הזה משחק, רוז הציע לי לבקר בהולינס מרקט, השכונה בה הוא גר. אחד המחוזות העתיקים בעיר - כאן נמצא ביתו של מנקן, כיום נקודת ציון היסטורית לאומית, והוא מורכב מבתי לבנים יפהפיים המקיפים שוק איטלקי משנת 1838. נסיעה קצרה מהנמל הפנימי ופארק אוריולה בחצרות קמדן, השכונה מלאה בהבטחות, אף כי פשע ועוני נמשכים. עבור רוז, הולינס מרקט מכסה את הדמוגרפיה של בולטימור. "יש לך משפחות שחורות שנמצאות כאן כבר דורות, " אמר. "יש לך אנשי מקצוע צעירים חדשים, שחור לבן. יש אנשים שנראים ורואים רק פוטנציאל. מה שאני רוצה שהם יראו זה קהילה שעובדת קשה לפרוח. "

היה סאבטקסט להערת רוז. בשנה שעברה רכשה חברת נדל"ן בבעלות סקוט פלאנק, אחיו הגדול של קווין של אנדר ארמור, יותר מ -30 בניינים בגושים שמסביב לשוק. אמנם פלנק לא חשף את תוכניותיו, אך חלקם חוששים שהשכונה תעוצב על ידי סוג האינסטינקטים המתדלקים פיתוחים יוקרתיים כמו פורט קובינגטון ולא עוברים את ההתחדשות האורגנית יותר של המפן ורמינגטון.

משמאל: עובד בחברת יוניון קרפט ברוינג, בשכונת וודברי; בר הוויסקי של קאנון רום ב"סגמנד פנדרי בולטימור ", ב"פלס פוינט". (כריסטופר טסטאני)

כשהלכתי לאורך שדרת הולינס נכנסתי למלוס, מקום למספרה ומקום מפגש קהילתי בלתי פורמלי שהוא אחד ממספר העסקים בבעלות שחורה הפועלים בסמוך לשוק. בעליו, אדם חביב בשם וויין גרין שעובר ליד לימון, דיבר על העתיד באופטימיות חסרת מעצורים. "אני לא יודע מה עומד לקרות כאן, " הוא אמר כשנתן צעיר לקצץ, "אבל אני הכל בעד זה. להקים בניינים חדשים, לתקן את מה שיש כאן, לתת לשוק תחושה מודרנית יותר. השכונה הזו מלאה באנשים שרוצים וצריכים שינוי מזה שנים. "

לימון השתתק, אולי מדמיין את האפשרויות.

"אני רק מקווה בסופו של דבר, " הוא אמר, "אנחנו עדיין חלק מזה."

**********

הפרטים: מה לעשות בבולטימור

בתי מלון

Sagamore Pendry Baltimore: כשאתם מתארחים בנכס זה על קו המים, הקפידו לסעוד בבית Rec Pier Chop House, המוקדש לבישול איטלקי קלאסי, ולהתקיים בנופי הנמל הממיסים את העבר וההווה של העיר מהבר שבבריכה חיצונית. נקודת Fell; מכפילה מ 343 $.

מסעדות וברים

Birroteca: מפרק בירה מלאכה זה מציע מטבח איטלקי כפרי בבניין טחנות ישן. המפדן; מכניסה $ 18 - $ 22.

בוטיגה: הביא בקבוק יין אהוב עליך לטרטוריה בסגנון טוסקני בן 15 מושבים, שם תמצאו כמה מהמטבח המעודן ביותר בעיר. תחנה צפון; מזמין 15 עד 29 דולר.

קלאבל: המזכרתייה הראשונה של מרילנד מגישה טאקו ומזכליות נדירות בחלל סואן ומינימליסטי ברמינגטון. מזמין 4 $ - 12 $.

קלאב צ'ארלס: צלילה מחוממת שהייתה מזמן עוגן של בולטימור הבוהמיינית, קלאב צ'אק, כפי שקוראים לו הקבועים, ייחודי כיום כמו שהיה לפני יותר משלושה עשורים. תחנה צפון.

הכתר: הקהל היצירתי של בולטימור מתאסף במקום הרגטאג הזה להופעות, אמנות מיצג וקריוקי. תחנה צפון.

אוטובר: ההופעות במועדון המוסיקה הזה מייצגות את מיטב סצנת הרוק המגנטית בעיר. כפר צ'ארלס.

בית ר ': מוסך התיקונים האוטומטי לשעבר מהווה כיום עיבוד מודרני של אולמות המזון המעגנים את השכונות הוותיקות ביותר של בולטימור. רמינגטון.

שיפון: המקום שהביא קוקטיילים מתוחכמים לפל פוינט נפתח לאחרונה בחלל גדול יותר, תעשייתי-שיק.

בית הצדפות ברחוב התמזה: מקום בילוי מלוטש אך לא יומרני בו תוכלו להזמין צדפות מקומיות וגליל לובסטר. נקודת Fell; מכניסה $ 18- $ 42.

WC הרלן: האווירה מרגיעה ומכילה בבר בסגנון מדבר זה. רחוב 400 W. 23, Remington; 410-925-7900.

חלל ההפעלה: תלוי בלילה, מקום זה עשוי להיות גלריה לאמנות, אולם קונצרטים, חלון ראווה לסטנד-אפ או מקום לשחק בו משחקי לוח. תחנה צפון.

מטבח Woodberry: חלוץ זה משולחן בחצר בית הברזל שהוסב מהמאה ה -19 נשאר חובה להרפתקנים קולינריים. וודברי; מזמין 20 - 48 דולר.

מאמרים אחרים מ- Travel + פנאי:

• איך בתי הכלא האמריקאים הפכו למכה תיירותית ביזארית
• 119 האטרקציות המוערכות ביותר ברחבי העולם
• ערים אומרות שלא אישרו את היפרלוף החוף המזרחי של אלון מאסק