מוזיאוני הבית הקטן של אירופה

מה יש במוזיאונים קטנים ומוזרים שהופכים אותם לכל כך משכנעים? אולי זה בגלל שאפשר לייחס אותם לעת העתיקה, כאשר מקדשים גרו-רומיים היו מציגים הן יצירות אמנות מופלאות והן שרידים פגאניים - חניתם של אכילס, סנדל הלן מטרויה, או "עצמות ענקיות" (שרידי ממותה מאובנת בדרך כלל). קתדרלות מימי הביניים המשיכו במסורת: פגזים של צב או "ביצי גריפין" (למעשה אלה של יענים) עשויים להיות מונחים לצד שרידי קדושים. בתקופת הרנסאנס החלו הנסיכים האיטלקיים להרכיב ארונות של סקרנות, תצוגות אקלקטיות שיכולות לכלול כל יצירה של אדם או טבע: מומיות מצריות, פנינים, פסלים קלאסיים, חרקים, צדפים ענקיים או "קרניים חד קרן" (לרוב ממרווילים). מאניה האיסוף האיטלקית התפשטה, כך שבסוף המאה ה -18 היו אלפי גלריות פרטיות בבתים אמידים בכל רחבי אירופה. בסיורים המפוארים שלהם ביבשת, המטיילים יכלו לנסוע מחדר מגורים נפלא אחד למשנהו ולסקור חפצים יפים ומסתוריים.

תוכן קשור

• טוני פרוטט בסרט "פלאים קטנים"

באמצע שנות ה- 1800 החלו רכישות של אוספים פרטיים אלה, שרבים מהם עברו בירושה על ידי בני משפחה שלא היו להם כספים או התלהבות לקיים אותם, לאחר שמאז שנות ה -18 של המאה ה -19 החלו לרכוש מוסדות במימון ממשלתי כמו הלובר, המוזיאון הבריטי ופרדו של מדריד. עם זאת, למרות היתרון הכספי של המוזיאונים הגדולים, מוזיאונים קטנים אזוטריים החזיקו מעמד בעקשנות. לאמיתו של דבר, אירופה עדיין מלאה בהם, והם מעוררים דבקות שבמקביל לעמיתיהם הגדולים לא עושים זאת.

רבים מהאוספים הקטנים הללו עדיין שוכנים בבתיהם המקוריים של בעליהם ומשקפים את אישיותם. מספר מהם מתהדרים באוספים שיש בהם גאווה של מקום במוזיאונים גדולים יותר, אך התפאורה הביתית מאפשרת תחושה של אינטימיות שקשה למצוא בגלריות עצומות. ולמרות מוזרויותיהם האידיוזריות, מוזיאוני הבית הללו מספקים לעתים קרובות מנה נדירה להיסטוריה ואופייה של העיר. להלן ארבעה מועדפים:

לונדון
המוזיאון של סר ג'ון סואן

זה היה ערב לונדוני לח, כשחציתי את הכיכר הגדולה והעלהה של שדות הפונדק של לינקולן לעבר שורה טעימה של בתי עיירה גרוזינים בצבע דון. בבדיקה מקרוב הודיעה חזית מס '13 כי אין זה בית רגיל: אבן פורטלנד שמנת היו אבן פורטלנד קטיפה באבן האיטלקית, ארבעה כנים גותיים, ואילו זוג העתקים של קריאטידים יוונים קדומים היו מונחים מעל. אך אלה פורחים רק ברמיזה לעולמו המופלא השוכן בביתו לשעבר של סר ג'ון סואן (1753-1837), אחד האדריכלים הנחשבים בבריטניה - ואספנים חרוצים. סואן לא רק שהפך את ביתו למוזיאון פרטי מפואר, הוא סיפק שלא ניתן לשנות דבר לאחר מותו. כתוצאה מכך, המוזיאון של סר ג'ון סואן עשוי להיות היעד האקסצנטרי ביותר בעיר שזוכה באטרקציות אקסצנטריות. אם אתה מבקר בזה, אתה מרגיש שסואן עצמו עשוי לנסוע בכל רגע לדון בקלאסיקה על ברנדי. כדי לשמור על האינטימיות של החוויה, רק 50 מבקרים רשאים להיכנס בכל פעם. ופינוי הזמן שחלף הוא עז עוד יותר אם אתה מבקר - כמוני - בערב יום שלישי הראשון של החודש, בו המוזיאון מואר כמעט כולו בנרות.

כאשר צילצלתי בפעמון, דלת העץ המרשימה נפתחה וחשפה ג'נטלמן אפור שיער שיכול היה להיות המשרת של סואן. בזמן שחתמתי על ספר הכניסה לאורחים, דייל התמודד עם המעיל והמטרייה שלי ולקח אותם לשמירה. לאחר מכן הוחלפתי בטרקלין אדום פומפי.

"אני מקווה שאתה נהנה מהבית, " לחש הדיילת.

על כל שולחן ומעטפה נרות נשרו בלילי זכוכית. כשחלפתי בזהירות לאורך מעבר, העיניים שלי הסתגלו לאור והתחלתי להרכיב סידורים של חפצים ורהיטים שבקושי השתנו במשך 170 שנה. הבית הוא מבוך מעוצב באופן מסובך, מלא עד אפס מקום באמנות: פיסות קלאסיות, שברי עמודים ופריזים יווניים, אגרטלים סיניים, ופסלים של אלים יוונים ורומאים, כולל צוות שחקנים של אפולו בלוודרה המפורסמת. בקושי סנטימטר של שטח הקיר בוזבז, ובכל זאת ההשפעה אינה קלסטרופובית: קשתות וכיפות מתנשאות כלפי מעלה, מראות קמורות מספקות נופים רחבים ומרפסות פיהוקות מעל חצרות פנים. כמו כל ארון סקרנות הגון, התצוגה כוללת גם מוזרויות כמו "פטריה גדולה מסלעי האי סומטרה" (כפי שתיאר סואן במלאי משנת 1835) וענף ייחודי למראה עץ אפר. מוסיף לתחושת התעלומה, ובהתאם לרצונותיו של סואן, אין תוויות על אף אחד מהממצאים, אם כי כעת ניתן מידע כלשהו על "עטלפים" מעץ ידיים המושבים בדיסקרטיות על שולחנות בכל חדר.

"אנשים באמת מגיבים לערבי הנרות", אומר מנהל המוזיאון, טים נוקס. למעשה, סוהרים, כפי שמכנים את שומרי המוזיאון, החלו לכבות אורות בשעות האור, הוא אומר לי, "כדי לשפר את האווירה התקופתית. האור האור למחצה גורם לאנשים להתבונן באמת בתערוכות."

סואן היה האדריכל המוביל בבריטניה במשך כמעט חמישה עשורים, והעמלות הרבות שלו נמצאות ברחבי לונדון - גלריית התמונות של דוליץ '; בית החולים המלכותי, צ'לסי; אחוזת פיצ'נגר. (אפילו דוכני הטלפון האדומים האייקוניים של בריטניה נוצרו בהשראת העיצוב של סואן לקבר אשתו בגני סנט פנקראס.) אבל זה היה בביתו שלו - שנועד להדגיש את מה שכינה סואן "האפקטים המפוארים המהווים את שירת האדריכלות" - זה היצירתיות שלו זכתה לרסן החופשי ביותר. משנת 1792 עד 1824, סואן רכש, הרס ובנה מחדש שלושה בתי עיירה לאורך הכיכר, החל מס '12 והמשיך ל -13 ו -14. בתחילה הם היו בית לעצמו, לאשתו ושני בניהם, אך החל משנת 1806, כאשר מונה לפרופסור לאדריכלות באקדמיה המלכותית, הוא החל להשתמש בהם כדי להציג את העיצובים והמודלים האדריכליים שלו. עם הזמן, אוסף העתיקות ההולך וגדל שלו הפך לחשוב יותר, ובממציאות אינסופית, הוא עיצב מחדש את פניםיו כדי להשוויץ במלאכה בממצאים המלאים.

חפצים הוצבו כך שכל פנייה תגלה גילוי. דקה אחת אתה מתמודד עם פסל שיש רומאי מפואר של דיאנה מאפסוס. הבא, אתה נכנס לחדר התמונות, מרופד בציורים כמו התקדמות המגרפה של הוגארת, סדרה של שמונה תמונות המתארות את שקיעתו של אריסטוקרט צעיר נהנתן. עוד לא סיימת להתפעל מערך של רישומי פיראנסי של חורבות רומיות מאשר סוהר פותח לוח בקיר כדי לחשוף קבוצת ציורים של ג'וזף מייקל גנדי, שרטוטו של סואן. הסוהר בעל התבניות האפורות, פיטר קולינס, מגלף ציפורן בדש שלו וממחטה אדומה בכיסו העליון. הוא עבד במוזיאון כבר עשר שנים ומכיר את הקהל שלו. הוא משתתק בתוקף לפני שהוא פותח עוד פאנל נוסף, והפעם חושף מרפסת המשקיפה אל אוסף ימי הביניים - שנקרא Par-lour של הנזיר - ומלא בשברים גותיים וגרגיות מעוותות. בגומחה סמוכה, נימפה ברונזה חשופה חזה מתנוססת בערפל בגובה העיניים מעל מודל בקנה מידה של ההישג האדריכלי המרשים ביותר של סואן, בנק אנגליה. (הבנק עליו עבד במשך 45 שנה נהרס בשנות העשרים של המאה העשרים כמיושן - מה שהרבה היסטוריונים ארכיטקטוניים רואים בו טרוודיה.)

גולת הכותרת של הקולקציה נמצאת במרתף, שם מקפצי אמנות הלוויות סביב סרקופג האלבסטר של פרעה סטי הראשון המצרי - גאוותו ושמחתו של סואן, שנרכש בשנת 1824 בסכום של 2, 000 ליש"ט (בערך 263, 000 $ כיום) מההרפתקן האיטלקי ג'ובאני בלזוני . בשנת 1825 ערך סואן סדרת "מסיבות סרקופגוס" לאור נרות כדי לחגוג את בואה. בהאשמות החברתיות הגיעו המאורות כמו הדוכס מסאסקס, הבישוף של לונדון, המשורר סמואל קולדרג 'וצייר הנוף JMW טרנר. ברברה הופלנד, אורחת, הייתה כותבת שבאירוע דמויות הגיחו כמו רוחות רפאים מתוך "המוני הצללים העמוקים", ונרות זרחו "כמו הילות זוהרות וראשי שיש סביב", ויוצרים אפקט "כמו בחלום האליסיום של המשורר."

מבין הפסלים הרבים במוזיאון, קל לפספס את חזהו של סואן משנת 1829 בקומה הראשונה, שמונח מעל פסלונים של מיכלאנג'לו ורפאל. בנו של מוברן, קם סואן ממקורות צנועים; בגלל מיומנותו לשרטט, הוא זכה במלגה לסיור באירופה, שאפשרה לו לבקר באיטליה ולפתח תשוקה לאמנות יוונית-רומית. כאשר נפטר בגיל 83 בשל, סואן היה אחד האנשים המובהקים ביותר בבריטניה, אדם, כפי שכתב הופלנד על אורחי המפלגה הסרקופגית, לכאורה "פטורה מכל הרעות הנפוצות של החיים, אך ער לכל רגישויותיו הנדיבות . "

הרושם המשמח הזה מתחזק על ידי רישום של גנדי מהמשפחה בשנת 1798: סואן ואשתו, אליזבת, אוכלים לחמניות חמאתיות בעוד שני בניהם הצעירים, ג'ון וג'ורג ', מפזרים בסביבה. כמובן, סואן לא היה חסין יותר מפני שפלות הגורל מאשר כולנו. שאיפתו החביבה הייתה למצוא "שושלת אדריכלים" דרך בניו, אך ג'ון הוכה בשנות ה -30 לחייו מצריכה וג'ורג 'צמח להיות המגרפה למדי, מפעיל חובות אדירים ואף פרסם התקפות אנונימיות על האדריכלות של אביו. . גם אז, סואן אולי לא היה האבא הקל ביותר. "הוא יכול להיות אדם בעל קסם גדול", אומרת ארכיונאית המוזיאון סוזן פאלמר, "אבל הוא היה גם מאוד מונע, מאוד נוגע ומצב רוח, עם שבב אמיתי על כתפו בנוגע למוצאו העניים."

מחשש שג'ורג 'ימכור את האוסף שלו במותו, סואן סיפק את הנצחתו ברצונו והצליח להבטיח מעשה של הפרלמנט בשנת 1833 כדי להבטיח שביתו יישאר מקום, כפי שכתב, עבור "חובבים וסטודנטים ב ציור, פיסול ואדריכלות. " כתוצאה מכך, המוזיאון של סואן מנוהל עד היום על ידי קרן סואן, אם כי בשנות הארבעים של המאה שעברה ממשלת בריטניה השתלטה על עלויות התחזוקה כדי לשמור עליו בחינם לציבור, כפי שהיה מאז מותו של סואן בשנת 1837. " תודה לאל שמר סואן לא המשיך עם ג'ורג 'הצעיר, "צפה אחד הסוהרים בצחוק. "הייתי מחוץ לעבודה!"

דשדשתי למטה דרך אור האור, השיבתי את המעיל והמטרייה שלי ופניתי אל ספינת הטברנה, פאב מהמאה ה -16 מעבר לפינה. כשחפרתי בעוגת רועים, נזכרתי בדבריו של בנג'מין רוברט היידון, אורח אחר במסיבת סרקופג: "זה היה הכיף שאפשר היה להעלות על הדעת לראות את האנשים נכנסים לספרייה אחרי ששוטטו למטה, בתוך קברים ובירות, ופירים, וראשים חסרי אף, עם סוג של ביטוי של הקלה מרוצה למציאת עצמם שוב בין החיים, ועם קפה ועוגה. "

פריז
מוזיאון ז'קמארט-אנדרה

ישנם עשרות מוזיאונים קטנים הפזורים ברחבי פריז, והפטרונים המסורים ביותר שלהם הם פריזאים עצמם. לחלקם אוספים מהותיים, כמו Musée Carnavalet, המתמחה בהיסטוריה הדרמטית של העיר ומציגה פריטים כמו חזה של מראט, דגם של הבסטיליה ומנעולי שערה של מארי אנטואנט. אחרים הם בתי מגורים לשעבר של אמנים וסופרים צרפתים קדושים - סטודיו של דלקרואה, דירתו של ויקטור הוגו ומעפילי העריסה של מייסון בלזק, שתערוכתה המפוארת ביותר היא ספל הקפה המונוגרמטי של הסופר.

אך איש אינו מעורר נאמנות כזאת כמו ז'קמארט-אנדרה.

אם המוזיאון של סר ג'ון סואן מזקק את הגאונות האקסצנטרית של לונדון, מוזיאון Jacquemart-André הוא שיאו של לה גון גוט, טעם טוב. יותר מוזיאון אחוזה מאשר מוזיאון בית, אולם זה היה ביתם של אניני טעם אדוארד אנדרה ואשתו נלי ז'קמארט, זוג עשיר להפליא שבשנות ה -80 וה -90 בנו את עצמם עולם אמנות ויופי משלהם בעצמם בשדרות האוסמן. - שדרה אופנתית בגדה הימנית, לא רחוק משאנז אליזה - גדושה ביצירות מופת שאוצרות הלובר ללא ספק חמודות עד היום.

במבט ראשון המוזיאון לא יכול היה להיות שונה יותר מזה של סואן. הוא מפוצץ בצבע ומוציא תחושת מרחב מפנקת. אך לא פחות מזה של סואן, היא גורפת את המבקרים לעידן אחר - במקרה זה, פריז לה בל-אפוק, כאשר העיר פרחה כבירת האלגנטיות של אירופה, ואל תור הזהב הקדום עוד יותר של לואי ה -16 ולואי ה -16.

לא עוד צעד אחד מדרכה של הכרכרה הישנה לחצר רשמית מכפי שהקול של התנועה הפריסאית נעלם. עולים במדרגות אבן רחבות שנקבעו על ידי אריות מפוסלות, מרגישים סומק של זכות, כמו אורח שהוזמן לאולם פרטי. בפנים פוגש אחד דיוקן באורך שלושה רבעים של האדון עצמו, אדוארד אנדרה - דמות מהולה במדי המשמר הקיסרי תחת הקיסר נפוליאון השלישי, שלם עם ברוקד זהב ומכנסי ארגמן. גרדיין מטופח מכניס את האורחים לגלריית התמונות, שם נמשכת הפיתוי. לאנדרה הייתה תשוקה לאמנות צרפתית מהמאה ה -18, המונעת על ידי הנוסטלגיה שלו לימים שלפני המהפכה, והקומה הראשונה מוקדשת לה. על קנבס ממוסגר מוזהבות, אלות נפולות צפות עירומות על עננים וילדים ורודים ולחיים מתייצבים עם ציפורים וחתלתולים. מבקר נסחף מהסלון הגדול המוזהב לחדר המוזיקה המרקיע, שם התכנסו אורחים לבושים רשמיים פעם אחת להופעות, אחר כך לגן החורף עם גג הזכוכית, מלא בצמחים אקזוטיים ובשיש נוצץ, שם מסתובבת מדרגות כפולות אקסטרווגנטיות עד לכניסה. קומה שנייה.

וכך נפרש הבית ומציע גלריה מסנוורת אחת אחרי השנייה. הספרייה, שם אדואר ונלי העבירו את קטלוגי האומנות ותכננו את הרכישות שלהם, היא ביתם של מערך הציורים ההולנדים ברמה העולמית, כולל שלושה רמברנדס ושלושה מכוניות ואן דייק. קרמיקה יפנית ועתיקות פרסיות מחיות את חדר העישון, שם אדואר היה פורש לאחר ארוחת הערב עם חבריו הגברים לעשן סיגרים ולדון בסוגיות היום, ואילו חדר השטיחים, המשמש לפגישות עסקיות, מוקף סצינות מחיי האיכרים הרוסים שנוצרו. ליד מפעל שטיחי הבוביז בשנת 1767. כשמגיעים לקומה השנייה, פרסקו טיפולי משובב על קיר המדרגות מתאר את הגעתו של הנרי השלישי לוונציה. הקומה העליונה מוקדשת ל"מוזיאון האיטלקי "של בני הזוג - חדר לפיסול הרנסנס, שנייה לאמנות פלורנטין, כולל שני ציורים של בוטיצ'לי, וחדר שלישי לאוסף האהוב של אנדרה לאמנות ונציה.

האחוזה, שתוכננה עבור אנדרה על ידי האדריכל אנרי פארנט, הושלמה בשנת 1875, כאשר שדרות הוסמן הייתה אחת מכתובותיה החדשות של פריז ואנדרה היה אחד הרווקים הזכאים ביותר בעיר. כיורש העושר הבנקאי העצום, הוא התפכח מהחיים הציבוריים והחליט להקדיש את עצמו לאיסוף אמנות ולהוצאת כתב עת לאומנויות יפות. בשנת 1881, כשהיה כמעט בן 50, התחתן עם נלי ז'קמרט, האישה שציירה את דיוקנו תשע שנים קודם לכן. במובנים רבים היא הייתה שידוך לא סביר לשדרה האריסטוקרטית הזו. כמעט 40 עצמה, ג'קממארט לא הייתה שום סוג של חברה גבוהה. היא הייתה אישה עצמאית מרקע צנוע - כנראה בלתי לגיטימית - שתמכה בעצמה כאמנית פורטרט, הישג די יוצא דופן עבור אישה באותה תקופה.

היו אלה נישואים המבוססים על טעם משותף. במהלך 13 שנות חייהם יחד, נסעו בני הזוג בחלק מכל שנה, לרוב לאיטליה, שם השתתפו במכירות פומביות בעזרת מומחים מלובר, שהונעו מוטיבציה לזכות באמנות לצרפת. לאחר שאדואר נפטר בשנת 1894, בגיל 61, המשיכה נלי לטייל ברחבי העולם, והגיעה עד בורמה לרכישותיה. עם מותה ב- 71 בשנת 1912, היא תרמה את הבית למכון דה פראנס (ארגון אקדמי המנהל קרנות ומוזיאונים) בתנאי שהאוסף יישאר על כנו, כך שהציבור הצרפתי יוכל לראות, אמרה בצוואתה, "שם זוג חובבי אמנות חובבים חיו חיים של הנאה ומותרות."

אכן, יש הנאה אדירה מלהראות את ציוריהם ופסליהם של הזוג מעורבבים באובייקטים ד'ארט וריהוט משובח שלהם בסביבה ביתית. לאחר זמן מה, אפילו הטעם הטוב ביותר יכול להיות מעט מפרך. המבקרים אינם יכולים שלא לדבר בטונים מהולים כדי לא להרגיז את שיווי המשקל המעודן.

אולם האחוזה מתפרצת לחיים מפליגים בחדר האוכל - לבו הקודם של האחוזה המקורית - שהוסבה לאחת המסעדות המפוארות ביותר של בתי הקפה בפריס. בחדר האוורירי הזה, בו בילו בני הזוג חברים מתחת לשטיחים מפוארים, אפשר ליהנות כעת ממזחלת סלט וכוס סוביניון בלאן. יש כאן תחושה מוזרה של התבוננות, ולא רק על ידי סועדים עמיתים: התקרה היא בדיחה נפלאה, עוד פרסקו של טיפולו - זה המתאר קהל של אצילים ונציאנים נשענים על מעקה, מצביע ומחייך אל הסועדים שלמטה.

מונחת על גבי אשת האח חזהו של נלי ז'קמארט. רבים מהם לא הסתדרו עם התפאורה האופנתית של העיר - בהמשך חייה, היא פרשה לטירה הכפרית שלה, חאליס, היום מוזיאון בית מפואר נוסף, 30 קילומטרים מחוץ לעיר - אבל היא בהחלט התגאה באוסף שלה, ואחד מדמיין אותה עדיין מתבוססת בהנאה שהיא יוצרת.

מדריד
מוזיאו סורולה

מדריד היא עיר של חזיתות אקסטרווגנטיות שהאטרקציות האמיתיות שלה מונחות מאחורי דלתות סגורות. מוסתר מעבר לחומת אבן במחוז צ'אמרי, מעמד הפועלים לשעבר, נסיעה במונית של עשר דקות מההמולה של פלאזה ראש העיר במרכז מדריד, שוכנת מוזיאו סורולה המלאה בשמש. סטודיו הבית והאמנות לשעבר של אחד הציירים האהובים ביותר בספרד, חואקין סורולה y Bastida, זהו גן עסיסי של מזרקות מנצנצות ופרחים שופעים, פיצוץ של צבע ים תיכוני ושמחת חיים .

משנת 1911 עד 1923, בית זה בסגנון אנדלוסי היה מקום מגוריו של אחד האמנים הידועים בעולם. סורולה, שנולד למשפחה צנועה בוולנסיה בשנת 1863, שמר על מרחק מתנועות האוונגרד של אירופה, אך זכה לתהילה בינלאומית בזכות הטכניקה העדינה שלו, תוך שהוא מעורר את משחק השמש בסצינותיו של חופי הים התיכון ותמונות מחיי היומיום הספרדי.

הכניסה לתחום המפתה של המתחם, שם התגוררה סורולה עם אשתו ושלושת ילדיו, זה כמו להיכנס לאחד מציוריו הזוהרים של האמן. עם הפרחים המוריים, הבריכות השלווה והצליל הנוכחי של מים זורמים, הגן היה המקום בו הכי אהב לצייר. כשביקרתי, ארקדיה הפרטית של סורולה התמלאה בסטודנטים לאמנות רצינית שהתנסו בצבעי מים בפינות מוצלות. מדרגות רעפים מובילות אל הבית, שחדריו הראשונים מציגים את עבודותיו, ממש כפי שעשו לפני 80 שנה עבור קונים פוטנציאליים. חללי המגורים של הבית מכילים ריהוט ארט נובו מקורי של המשפחה ומנורות טיפאני. אבל הליבה הרגשית של הבית היא הסטודיו של סורולה, חדר קמרון גדול שצבוע באדום ורדרד ושופע אור שמש. סרטי הדיו של סורולה עומדים מוכנים, כאילו בדיוק עזב לסייסטה; לוח הצבעים, המברשות שלו וצינורות הצבע המשומשים למחצה נמצאים בקרבת מקום. מיטה טורקית קטנה תופסת פינה אחת בחדר, וספר שירים מהמאה ה -16 יושב פתוח על דוכן. על כל אחד ניצח סורולה העשויה מהדיוקן המפורסם של ולזאקז של האפיפיור אינוקנט X.

סורולה עבר לבית שאותו בנה בשנת 1911, בשיא הקריירה שלו. באותה תקופה הוא הציג את עבודותיו מלונדון לסנט לואיס, מיזורי, הוצף בפרסים בינלאומיים, התיידד עם אינטלקטואלים ואמנים, כולל ג'ון זינגר סרגנט, צייר את דיוקנו של המלך הספרדי אלפונסו ה- XIII ונשיא ארה"ב וויליאם הווארד טאפט, ובאמצעותו חסותו של יורש המסילה ארצ'ר האנטינגטון הוזמנה לצייר ציור קיר עצום בחברה ההיספנית של אמריקה בניו יורק.

לאחר מותו, בגיל 60 בשנת 1923, סבל המוניטין הבינלאומי של סורולה, שהאפילה על ידי עבודתם של פוסט-אימפרסיוניסטים כמו סזאן וגוגן. בדומה לחברו סרגנט, מבקרים רבים החליטו שסורולה היא שמרנית ומסחרית מדי. אך במדריד, מעמדו האמנותי של סורולה מעולם לא התערער, ​​ומאז פתיחתו על ידי אלמנתו ובנו בשנת 1931, נהנה המוזיאו סורולה, הכולל גם את האוסף הנרחב ביותר של יצירותיו בעולם, מזרם קבוע של עולי רגל. כיום מצדיקים את אמונתם; סורולה נבחנת מחדש על ידי המבקרים, המעמידים אותו כגשר בין אדונים ישנים ספרדים כמו ולסקז וגויה והפוסט-אימפרסיוניסטים. בשנת 2006 אירח מוזיאון תיסן-בורנמישה המפואר של מדריד את "סרגנט / סורולה", תערוכה העוקבת אחר הקריירות המקבילות של הצמד.

במוזיאו סורולה, כמו בכל מוזיאוני הבית, אקורד של פריצות מלנכוליות: כך אנו אומרים, צייר דיוקן בגינתו האהובה בשנת 1920, כאשר בגיל 57 הוא סבל משבץ מוחי. למרות שחי שלוש שנים נוספות, הוא יצר מעט עבודה חדשה. אבל מדיטציות עגומות כאלה אינן מתאימות לבית, או לרוח החושנית של מדריד המודרנית. הפיתרון הטוב ביותר - כפי שסביר להניח שסורולה עצמו היה מסכים - הוא לפנות לבית קפה סמוך ללגום כוס וינו בלנקו ולהתחמם בשמש הספרדית.

פראג
בית המדונה השחורה: מוזיאון הקוביזם הצ'כי

בלי פגע בשתי מלחמות עולם, לב פראג מרגיש כמו פנטזיה של אירופה העתיקה. צריחים גותיים ממסגרים בתי קפה של ארט נובו, ובשעון האסטרונומי של ימי הביניים, הסמוך לבית ילדותו של פרנץ קפקא בכיכר העיר העתיקה, פסל מוות עדיין מושך את חבל הפעמון כדי להכות את השעה. אבל אם פונים ברחוב בארוק בשם סלטנה, אתה מתעמת עם פן שונה מאוד של העיר - בית המדונה השחור והמפתיע, אחד הבניינים הקוביסטיים הראשונים בעולם והיום מתגורר בו מוזיאון הקוביזם הצ'כי. הבית עוצב על ידי אדריכל פראג, יוזף גוקר, היה מודרני באופן מזעזע, אפילו מהפכני, כשנפתח כחנות כלבו בשנת 1912 - וזה נראה כך גם היום. הצורה הכללית היא דמוית קופסה כנדרש וצפויה, אך בבחינה מדוקדקת יותר נפרדת החזית על ידי שימוש המצאה בזוויות ובמטוסים. חלונות מפרץ גדולים בולטים כמו גבישי קוורץ, וקישוטים זוויתיים מטילים צללים עדינים. הפנים הוא לא פחות יוצא דופן, כאשר השימוש הראשון בעיר בטון מזוין מאפשר לבנות שטחים פתוחים נדיבים. שמו המוזר של הבית מגיע מפסל המאה ה -17 של המדונה והילד השחור שניצלו ממבנה קודם באתר, ועומד עכשיו כגובה ראש באחת הפינות של הבניין.

אבל אפילו המדונה לא הצליחה להגן על הבית מפני גחמות ההיסטוריה של צ'כיה. לאחר מלחמת העולם השנייה ועליית הקומוניסטים לשלטון, חנק הכלבו בהדרגה וחולק לשטחי משרדים. לאחר שמהפכת הקטיפה ב -1989 סיימה את השלטון הקומוניסטי, היו למבנה חיים קצרים כמרכז תרבותי, אך רק בשנת 2003 הוא מצא את תפקידו ההגיוני במרקם פראג - כמקדש לתפארת הקוביזם הצ'כי.

רובנו חושבים על הקוביזם כתנועה אוונגרדית אזוטרית שהקדמו האמנים הפריסאים פבלו פיקאסו, ז'ורז 'בראק ואחרים בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה. אבל התנועה שטפה את אירופה והשתתפה גם בבירות רוסיה ומזרח אירופה - בשום מקום נלהב יותר מאשר בפראג, שם נתפס הקוביזם, ולו לרגע ליבון, כמפתח אפשרי לעתיד.

"בפריס הקוביזם השפיע רק על הציור והפיסול", אומר תומס ולצ'ק, מנהל האוסף לאמנות מודרנית ועכשווית בגלריה הלאומית של המדינה, המפקח על מוזיאון הקוביזם הצ'כי. "רק בפראג הותאמה הקוביזם לכל שאר ענפי האמנות החזותית - ריהוט, קרמיקה, ארכיטקטורה, עיצוב גרפי, צילום. אז הקוביזם בפראג היה ניסוי מפואר, חיפוש אחר סגנון מודרני מקיף שיכול היה להיות באופן מובחן. צ'כית. "

קולנוע הקוביסטים הצ'כים - בעיקר גוקר, אוטו גוטפרוינד ובוהומיל קוביסטה - התאגד לראשונה בשנת 1911, והקים מגזין בשם Artistic Monthly וארגן תערוכות משלהם בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה. זה היה זמן של אופטימיות ואנרגיה עזה. פראג. מטרופולין מזרח אירופה קטן זה, מהעשירים באימפריה האוסטרו-הונגרית, שאב את המסורות הצ'כיות, הגרמניות והיהודיות התוססות שלה לפיצוץ יצירתי. אמנים גולים חזרו מפריז ומוינה כדי לחלוק רעיונות חדשים קיצוניים בסלונים; קפקא שרבט את סיפוריו הסיוטים הראשונים; אלברט איינשטיין הרצה בעיר כפרופסור. "זה היה משהו כמו גן עדן, " אומר ולצ'ק ונראה ערמומי.

כיום מוזיאון הקוביזם הצ'כי הוא קבר קדוש לימי הזוהר של התנועה (1910-1919), כאשר הבניין עצמו הוא התערוכה העיקרית. הכניסה היא מחקר זוויתי בברזל יצוק. בפנים עולה מיד גרם מדרגות של עיצוב קוביסטי. שלא כמו המדרגות בעירום של מרסל דושאן היורדות במדרגות, המדרגות הן למרבה המזל אפילו, אך מעקה המתכת הוא משחק הגומלין המורכב של צורות גיאומטריות. יש שלוש קומות של תערוכות קוביסטיות, מלאות בצורות אמנות ייחודיות לפראג. ספות אלגנטיות, שולחנות איפור וכיסאות טרקלין כולם חולקים קווים אלכסוניים באופן דרמטי. ישנם פסלים וציורים מופשטים, גרפיקה מודגשת, זיגזגית, וכדים אגרטלים, מראות וכוסות פרי.

אמנם יתכן שזה לא מוזיאון בית אך ורק, אבל יש לו תחושה ביתית. הדיוקנאות הרבים בשחור-לבן של אמנים מעורפלים בכובעי Bowler וקשרי פרפר חושפים צוות דמויות משגשג, בוהמייני: ספה אחת, כך אנו לומדים, "עוצבה עבור השחקן אוטו בולסקה, " אחר עבור "פרופסור פר. זוויסקה. " מה שנשמע כמו פרודיה של וודי אלן על קליטה עצמית תרבותית לוכדת את האופי האידיוסינקרטי של פראג עצמה, עיר שמתגאה בהיסטוריה הכי ארורקית שלה. וכמו כל המוזיאונים הקטנים בקשר עם מקורם, תכונות ייחודיות החזירו רוחות רפאים מאוד לחיים. מבקרים יכולים כעת לפרוש למסעדה הקוביסטית המקורית של הבניין, Grand Café Orient, שתוכנן על ידי Gocar בשנת 1912. מקום המתחם של האמנים הפופולאריים שנעשה בעבר נסגר בשנות העשרים של המאה העשרים, והיה מרוקן במהלך התקופה הקומוניסטית, אך חוקרים קפדניים השתמשו במעט התוכניות ששרדו ו תצלומים כדי ליצור אותו מחדש. כעת, לאחר הפסקה של שמונה עשורים, דור חדש של בוהמים יכול להתיישב מתחת לנברשות הקוביסטיות בכיסאות קוביסטיים (לא נוחים כמו שהם נשמעים) להתווכח על פוליטיקה על פני ליטר של פילסן לא מפוסטר. לבסוף, בקומת הקרקע, חנות המוזיאונים שיחזרה מגוון של כוסות קפה קוביות, אגרטלים וערכות תה מעיצובים המקוריים של האדריכל והאמן פאבל ג'אנק, והיא מציעה רפרודוקציות של ריהוט קוביסטי מאת Gocar ואחרים.

אחרי אחר צהריים שקוע בכל אותן זוויות, התחלתי לשים לב לעקבות קוביסטים עדינים בקרנית השפע האדריכלית של רחובות פראג - בפתח מטה לשעבר של אגודת העבודה, למשל, ועל קשת אלגנטית המסגרת פסל בארוק ליד כנסייה. . בהשראתו החלטתי לאתר את פנס הקוביסטים ששמעתי עליו, שעוצב בשנת 1913 על ידי אמיל קרליצ'ק אחד. זה התמודד עם מעט שמות רחובות צ'כיים, אבל סוף סוף מצאתי אותו בסמטה אחורית בעיר החדשה: זה נראה כמו ערמת קריסטלים שהונחה בקצה.

יכולתי לדמיין את סר ג'ון סואן - שהועבר לפראג המודרנית - מתעכב לפניו בהתפעלות ללא ניפוח.

ספרו האחרון של טוני פרוט, "פריוויטים של נפוליאון", אוסף סיפורים אקסצנטריים מההיסטוריה, יוצא החודש מהרפר קולינס.