בניצולו של המפרץ שלו אפרודיטה בגובה 33 מטרים, ידידי אנדי טורפין מקל על מאחורי בלוף בכניסה לחוף איילה - עוגן באי המלאך בגובה 740 דונם. כשאנחנו מתקרבים לרציף, גלים מחיקנו מעלינו בחוף צר המתעקל סביב הכניסה בצורת הפרסה. מעבר לפארק מטופח, דוכני אלון, אורן מונטריי ואקליפטוס מנקדים את הגבעות העולות להר ליברמור, הפסגה בגובה 788 מטרים במרכז האי.
האי הוא פארק ממלכתי מאז 1958, גדול פי כמה - והרבה יותר ציורי - מהאבן שלו, האוסרת על אחותה, אלקטראז, אתר בית הסוהר הידוע לשמצה שננטש מאז 1963. לפני ששת אלפים שנה, צאו כאן אינדיאנים מיווק. בשנות ה- 1800 שימש אי אנג'ל כבסיס צבאי, תפקיד שמילא בהתגייסות ממלחמת האזרחים דרך המלחמה הקרה. זה תפקד גם כאי האי של אליס במערב, שם עוכבו עשרות אלפי מהגרים אסיאתיים בעיקר לפני שהוכנסו לארצות הברית או גורשו. האי, אומר סקיפ הנדרסון, מנכ"ל התאחדות אי אנג'ל, ארגון התרמה מקומי למלכ"רים, "מכסה את כל ההיסטוריה של אזור המפרץ."
מרבית המבקרים המגיעים ל- Ayala Cove במעבורת מסן פרנסיסקו, מחוז מרין או אוקלנד הם תושבי המפרץ - ילדים בטיולי שטח, חובבי היסטוריה, מתפללי שמש בחיפוש אחר חופים מבודדים, מטיילים המחפשים נוף פנורמי של המפרץ. חלק משולשי היום מקפצים על סיפון חשמלית במשך 45 דקות וחמישה קילומטרים מסביב לאי בכביש היקפי, ואז עולים על מעבורת חזרה מעל מיצר דביבון לעיירה המקסימה של מחוז מרין, Tiburon.
האי, לעומת זאת, ראוי לקחת אותו לאט - ברגל או באופניים - ממעגן המעבורות, שם כולל בית קפה ומרכז מבקרים. מרבית המבקרים פונים לצד המערבי של האי, נמשך בחלקו על ידי מחנה ריינולדס, שם ניתן לסייר בצריפי העץ המשוחזרים של מאחז מלחמת האזרחים.
ואז יש הנוף. סוסליטו, מובלעת אמנים ומרינה, שוכנת ממערב לאורך קילומטר או שניים של מים קצוצים. יותר מערבה צוללות היבשות של מחוז מארין באוקיאנוס השקט; כאן, מסוף היבשה, חוצה גשר שער הזהב לקצה הצפוני ביותר של סן פרנסיסקו. כשממשיכים נגד כיוון השעון בדרך ההיקפית, מופיע המחצית הצפונית של סן פרנסיסקו - רציף הדייג, חוף הצפוני, הפירמידה הטרנסאמאריקה, הגבעה הרוסית.
פניו הדרומיות של האי, חולפות על פני חוף פרלס וסנד ספרינגס, משקיף על גשר המפרץ, המסתיים באוקלנד; עיר האוניברסיטה ברקלי, המגדל הפעמוני שלה שנראה לאורך קילומטרים, שוכנת מצפון. ולכל מי שמוכן להגיע לטרק לראש הר ליברמור, טיול קל למדי של שעתיים, הוא מציע נוף פנורמי מדהים של המפרץ.
בהתחשב במיקומו האסטרטגי של האי בסמוך לפתח המפרץ - החוקר ג'ון סי פרמונט בשם פתיחת שער הזהב, שמו שהועבר אחר כך לגשר - הוא קיבל משמעות כמוצב צבאי. המעוז העיקרי הראשון, מחנה ריינולדס, הושלם בשנת 1864 כהגנה מפני פשיטה ימי על ידי כוחות הקונפדרציה - איום שלא התממש מעולם.
אי אנג'ל שימש אז אזור הבמה לחיילים המשלחים או לחזור ממערכות צבאיות, כולל מלחמת ספרד-אמריקה בשנת 1898 ושתי מלחמות העולם. במהלך מלחמת העולם השנייה עברו בפורט מקדואל יותר מ- 300, 000 חיילים; הבניינים הנטושים שלה, משנות ה -90 של המאה ה -19, עדיין עומדים על כנם. בשנות החמישים, עם התגברות המלחמה הקרה, האי האי אנג'ל הפך לאתר של סוללת טילי נייקי, שפורקה לאחר מכן בשנת 1962.
אך ההיסטוריה המסקרנת ביותר של האי התרחשה בתחנת העלייה שעל כתפו הצפונית-מזרחית של האי. דייל צ'ינג, היום תושב דאלי סיטי, דרומית לסן פרנסיסקו, היה בן 16 כשהגיע למרכז ההגירה מהכפר הסיני צ'אונג שן בשנת 1937. "הייתי שם שלושה חודשים, " הוא אומר. "לא עשיתי כלום כל יום - רק קיוויתי שמחר יהיה היום שלי להתרחק מאי המלאך."
במתקן עיבדו כ - 175, 000 אזרחים סינים בין השנים 1910 - 1940, כשהוא מושבת. (בסופו של דבר כ -80 אחוז אושפזו בארצות הברית.) "הלוואי והייתי יכול לנסוע על ענן רחוק, להתאחד עם אשתי ובני", גבר אחד חרוט על קירות העץ של המתחם. אחרים כתבו בצורה חדה יותר. "איך ידעתי שאהפוך לאסיר בבניין העץ?" קינן על עציר אחד. "קשה מאוד לקחת את ההתעללות של הברברים."
בשנת 1991 צ'ינג, אז בן 70, שב לאי אנג'ל. נכדיו המתבגרים ביקשו שהוא יראה להם את זה. "לא היה לי את הלב לדחות אותם, " אומר צ'ינג. בסופו של דבר הוא עשה שלום עם העבר, ונרשם להתנדב במוזיאון הצריפים של תחנת ההגירה, שעובר כעת שיפוץ שאפתני של 15 מיליון דולר. בשנת 1997 התחנה הפכה לאחד משני אתרים היסטוריים באסיה-אמריקה שרשומים כציוני דרך היסטוריים לאומיים. (השני הוא מחנה המעצר מנזנאר, בו נכלאו יפנים-אמריקנים במלחמת העולם השנייה, סמוך לעצמאות, קליפורניה.)
עד לא מזמן, לדברי צ'ינג, תפקידה של תחנת ההגירה בעיצוב המערב לא היה ידוע כמעט. "עכשיו, " הוא אומר, "אנו משמרים את המקום הזה - וזה לא קשור רק לסינים ולסבלם. האי, התחנה, הם חלק מההיסטוריה של ארצות הברית. כולם צריכים לדעת. "
