סיפור הקולה המקסיקני הוא הרבה יותר מורכב מההיפסטרים שמעוניינים להודות

בדיוק כמו שהרבה אנשים רצו לקנות קולה לעולם, כמו שהמודעה הקלאסית משנות השבעים, כך נתח גדול מהאוכלוסיה כיום כמהה לכלום מלבד "קוקה מקסיקנית", לכאורה אותו נוזל חום תוסס בבקבוק המעוקל הקלאסי - אבל עם הבדל חשוב אחד.

מהסיפור הזה

מיזם אמריקני: היסטוריה של עסקים באמריקה

קנה

תוכן קשור

• המכונה הגדולה במקרר שהצילה שוקולד
• כיצד הקולונל סנדרס הפך את קנטאקי פרייד צ'יקן לסיפור הצלחה אמריקני

קוקה קולה שהוא הוצ'ו en México (מיוצר במקסיקו) מכיל סוכר קנים ולא סירופ תירס עתיר פרוקטוז, הילד המצליף הנוכחי של עולם האוכל. היפסטרים והמסעדות הטרנדיות שהם מתנשאים מכירים כבר זמן רב על קוקה המקסיקנית, ובודיות בלוס אנג'לס מצאו את זה כדי לפנות ללקוחותיהם המקסיקנים-אמריקאים. אך בשנים האחרונות קוקה המקסיקנית מופיעה במעברים הרחבים של קוסטקו, ומסמנת עניין רחב יותר.

אמריקן אנטרפרייז, תערוכה חדשה במוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקאית, מציגה את בקבוק הזכוכית הדק, והאוצר פיטר ליבה אומר שיש יותר בסיפור הקולה המקסיקני מאשר העדפה פשוטה לממתיק מסוג אחד על פני אחר.

מקסיקו וארצות הברית עסקו זה מכבר במלחמת סחר על סוכר. סוכר הוא עסק גדול במקסיקו, כפי שהוא נמצא באזורים רבים בעולם. במאמץ להגן על ענף הסוכר שלה, מקסיקו ניסתה שוב ושוב לעכב יבוא של סירופ תירס עתיר פרוקטוז, שארצות הברית ייצאה למקסיקו והשתמשה במקום סוכר מקסיקני לייצור קולה כמו גם מוצרים אחרים.

בשנת 1997 הממשלה המקסיקנית העבירה היטל על סירופ תירס עתיר פרוקטוז בניסיון לשמור על הביקוש - ובכך המחיר - לסוכר מקסיקני גבוה יותר. ארה"ב ראתה בכך פגיעה בלתי הוגנת בסחר ופנתה לארגון הסחר העולמי (WTO) כדי לטעון את העניין. WTO החליטה לטובת ארה"ב

קוקה שהיא hecho en México (תוצרת מקסיקו) מכילה סוכר קנים ולא סירופ תירס עתיר פרוקטוז, שהוא כיום הילד המצליף של עולם האוכל. (גארי קמרון / רויטרס / קורביס)

אבל בשנת 2002, מקסיקו ניסתה שוב, וחוקקה חוק חדש הקורא למס על השימוש בסירופ תירס עתיר פרוקטוז בתעשיית הסודה. שוב, ארה"ב הלכה ל- WTO והארגון שוב שלט לטובת ארה"ב

בעוד שחלק אומרים שעובדי קנים בכפרים מקסיקניים קטנים נאלצים לצאת לעסק ולא צריכים להיאלץ להתמודד עם המחירים האמריקניים, ליבלה אומר שהמצב מסובך מזה.

"למרות שיש כמה בעלי קרקעות קטנים שמתפרנסים", הוא אומר, "החקלאות המקסיקנית כיום היא שריד מאוד למערכת החצ'נדה."

הוא מעלה כמה שאלות מעניינות: "אם הסוכר המקסיקני תומך במערכת עיקול חובות, האם עדיף לשתות סודה שמכונה איתה, ולא בסירופ תירס עתיר פרוקטוז? האם עדיף לתמוך בעובדים משלמים שכר הגון, וזה מה שאתה עושה כשאתה שותה קולה מתוצרת ארה"ב עם סירופ תירס עתיר פרוקטוז? האהבה הזו לסודה שנעשתה עם סוכר; ככל שאתה מפרק את זה יותר, זה הופך להיות לא ברור יותר. "

רבים מאוהבי המזון והסודה נשבעים שיש הבדל בין קוקה המיוצר מסוכר לבין קולה המיוצר בסירופ תירס עתיר פרוקטוז - טעם "פחות כימי" פחות; דבר אמיתי יותר. והם מוכנים לשלם את המחירים הגבוהים יותר שרכשה קולה מקסיקנית בפיקודים בארה"ב. השף המגמה דייוויד צ'אנג, שהוא הבעלים של מומופוקו נודל בר בניו יורק, כמו גם מספר מסעדות חדישות אחרות, היה מעורב בריח מדיה חברתית בשנת 2011 כאשר תחום הגסטרו נדלק כשגבה 5 דולר עבור קולה מקסיקני. צ'אנג נלחם בטוויטר בהסבר פשוט: "קוקה מקסיקנית = קשה להשיג ב- NYC + עולה $."

אחת הסיבות האירוניות באמת להעדפת סוכר קוקה מקסיקני על פני סירופ תירס עתיר פרוקטוז של אמריקה קולה היא הרעיון שהסוכר בריא יותר. לדברי טור הטור הבריאות ג'יין ברודי מניו יורק טיימס, "כשמדובר בקלוריות ועלייה במשקל, זה לא משנה אם הממתיק נגזר מתירס, קנה סוכר, סלק או רכז מיץ פירות. כולם מכילים שילוב של פרוקטוז וגלוקוזה, גרם לגרם, מספקים את אותו מספר קלוריות. "היא ממשיכה ומציינת את מייקל ג'ייקובסון ממרכז המדע בוושינגטון, האינטרס הציבורי, שאומר, " אם תעשיית המזון נפטרה מכל סירופ התירס הגבוה-פרוקטוז והחליפה אותו בסוכר, היו לנו אותן בעיות שיש לנו עכשיו עם השמנת יתר, סוכרת ומחלות לב. זה מיתוס עירוני שלסירופ תירס עתיר פרוקטוז יש רעילות מיוחדת. "

אלכסנדר סמולסון קיבל פטנט עיצובי על "בקבוק המתאר" המקורי ב- 16 בנובמבר 1915. הגנת הפטנטים נמשכה 14 שנים בלבד. (USPTO) הפטנט העיצובי השני על הבקבוק הוענק ליצרן הבקבוקים ב- 25 בדצמבר 1923. (USPTO) חברת קוקה קולה קיבלה פטנט עיצובי לבקבוק הקונטור ב- 24 במרץ 1937, ומנעה חיקוי במשך 14 שנים נוספות. ואז, ב- 12 באפריל 1960, קוקה קולה השיגה רישום סימן מסחרי פדרלי לבקבוק, והגנה עליו ללא הגבלת זמן. בקבוק הקולה המקסיקני גבוה מעט יותר אך משתמש בצורת הסימן המסחרי הכללית. (USPTO)

עוד אחת מהאטרקציות של קוקה המקסיקנית היא אסתטית - בקבוק הזכוכית בו הוא מגיע, הידוע באופן פנימי בחברת קוקה קולה כ"בקבוק המתאר ", אומר היסטוריון הקולה טד ראיין (כן, לחברה היסטוריון רשמי). השם שנתפס לאחר שמגזין צרפתי בשנות השלושים של המאה העשרים הזכיר את "בקבוק הקולה היפהפה עם הקימורים המתארים", בין השערות לפיה זה היה מודל לדמות אישה. אבל, אומר ראיין, זה לא היה המקרה: ההשראה הייתה תרמיל קקאו.

פיתוי רציני יותר עבור חלק מאוהדי הקולה המקסיקני עשוי להיות אידיאולוגי. אחרי הכל, כפי שאומר האוצר ליבלה, "קוקה קולה הוא לא משקה גרידא אלא מאגר בעל משמעות תרבותית ואמירה פוליטית." הוא חושב ששותי הקולה המקסיקנים מביעים עמדה אנטי-גלובליזציה עם בחירת המשקה שלהם. "הם אנטי-מותג. סוכר נתפס כעסק אחראי יותר בעולם, אנטי-גדול. אבל הם שותים קולה, מותג עולמי ענק! "

בשנת 1999 לבשו מפגינים סביבתיים בסיאטל את תביעות הצבים כדי להביע את דעתם כי על חוקים סביבתיים מקומיים להכשיל את חוק הסחר הבינלאומי. (פטריק הגרטי / סגמה / קורביס)

בתערוכה האמריקאית Enterprise, בקבוק הקולה המקסיקני ניצב ממש ליד סמל אחר של דיוני הגלובליזציה: תחפושת של צבים שהייתה אייקון של ההפגנות בישיבת ה- WTO שהתקיימה בשנת 1999 בסיאטל, וושינגטון. ארה"ב, שניסתה לעשות את הדבר הנכון, אסרה על יבוא שרימפס ממדינות שסירותיהן לא השתמשו במה שמכונה "excluders צב".

אולם המדינות שנפגעו פנו ל- WTO ואמרו כי האיסור האמריקני הוא מכשול סחר. ה- WTO, ששלט לטובת ארה"ב במרס הסוכר המקסיקני, החליט הפעם נגד ארה"ב שנאלצה להוריד את דרישתה. מפגינים סביבתיים בסיאטל לבשו את תביעות הצבים כדי להביע את דעתם כי על חוקים סביבתיים מקומיים לטפח את חוק הסחר הבינלאומי. באופן דומה, בפסיקות הסוכר קבע ה- WTO כי המאמצים המקסיקניים להגן על תעשיית הסוכר הביתית שלה מפני חדירות של סירופ תירס עתיר פרוקטוז מיובאים היו חסמי סחר. זה חותך בשני הכיוונים.

"בינלאומי לעומת מקומי - זה נושא ענק", אומר ליפולד. "כשאתה מפתח כלכלה עולמית, רצונות מקומיים מפסיקים להשפיע באותה מידה. כשאתה מתחיל לקבל מוצר שנשלח לכל רחבי העולם, למפעל המקומי בקהילה אין שליטה על מה שהם עושים. "

אבל חובבי הקולה המקסיקנים בארה"ב יכולים לשלוט במה שהם שותים, והם דבקים בבקבוק הזכוכית של החומר שהוא hecho en México .

התערוכה הקבועה "מפעל אמריקאי" נפתחה ב -1 ביולי במוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקאית של סמית'סוניאן בוושינגטון הבירה, ומתחקה אחר התפתחותה של ארצות הברית מאומה חקלאית תלויה קטנה לאחת הכלכלות הגדולות בעולם.