ממוקם בכיכר מרכזית בכפר האנדים Andahuaylillas, פרו, הכנסייה הסחודה של סן פדרו אפוסטול נראית בתחילה בלתי ניתנת לציון. אבל בפנים נמצא קליידוסקופ מנקר עיניים - תצוגה מסנוורת של ציורי קיר צבעוניים, תקרה צבועה מקופסת ומזבח עלים מוזהב בעלים מוזהבים - והרוויח אותו כמוני של "הקפלה הסיסטינית של האנדים". הספרדים החלו לבנות את הכנסייה הבארוקית בסוף המאה ה -16, כשהוא מלט את כיבושם באימפריה האינקה.
מרבית המבקרים בחלק זה של פרו מתמקדים בהריסות האינקה - קוזקו נמצאת במרחק של רק 25 מיילים משם - אך הכנסיות הכפריות שלה שוות טיול. טיול לסן פדרו ושתי כנסיות אחרות בהוארו ובקנינקונקה הסמוכות שופך אור על המורשת האמנותית שהפרו התעלמה ממנה לעתים קרובות.
מוכנה לשינוי לאחר ארבעה ימים על שביל האינקה, שכרתי מונית בקוזקו וביקרתי בוקר אחד בכנסיות, נסעתי בכבישים הפתוחים של עמק קוויספיקצ'י ולאורך רחובות הכפר המרוצפים, שם קצב החיים הרבה יותר איטי מאשר ב מעגל התיירים. באנדהואילילות פגשתי את קארה קאפוני, מתנדבת ישועיות אמריקאית והיסטוריונית חובבת, שהובילה אותי סביב שלוש הכנסיות. כשהגיעה לפרו לפני מספר חודשים, היא ידעה מעט על הכנסיות הללו, אך היא הקדישה מאמץ רב כדי ללמוד אותן ונהנית לחלוק את הערכתה במה שלמדה.
סן פדרו נמצאת תחת שיקום מאז 2009, אך דלתותיה נותרו פתוחות. תושבים מאומנים בבית הספר לאמנויות יפות בקוזקו מנקים את הקירות, משמרים את הציורים ומחזקים את החזית והגג. הגג של אחת הקפלות הצדדיות התמוטט מנזקי מים והרס חלקי ציורי הקיר. הקונסרבטורים ציירו מעל החלקים הפגועים בכחול, כך שנותרו דמויות המלאכים והמשיח מציצים כאילו מבעד לחלון מריח. את השיקום, במימון קרן המונומנטים העולמית וחברת הנפט הספרדית Repsol, צריך להסתיים בסוף השנה הנוכחית.
מה שמייחד את הכנסיות הוא צפיפות הציורים, אומר גובין ביילי, מחבר הספר הבארוק ההיברידי האנדים: תרבויות מתכנסות בכנסיות פרו המושבה . צוותים של ציירים אנדיאניים נודדים יצרו את העבודות במידה רבה במאות ה -17 וה -18. ציורי קיר נתפסו כדרך יעילה להתגבר על מחסומי שפה להובאת אוונגליזציה של האוכלוסייה דוברת הקואצ'ואה. ציוריה של סן פדרו בשפע של אלגוריות נוצריות. בכניסה לכנסיה, טבלה הומה, בהשראת התופת, מציגה מפלצת אוכלת נשמה נושמת אש בגיהינום, בעוד שמלאכים בשמים שומרים מפני שדים. אפילו שני האיברים בלופט המקהלה מעוטרים, כשמלאכים מנגנים בכלי נגינה.
הכנסייה המסוית של סן פדרו אפוסטול בכפר האנדים אנדהואילאס בפרו נמצאת תחת שיקום מאז שנת 2009. (מרג'אן דה בלאו) 
בתוך כנסיית סן פדרו אפוסטול נמצא מזבח עלה זהב מוזהב - שמרוויח אותו כמוני של "הקפלה הסיסטינית של האנדים". (באדיבות המשתמש של פליקר גוז'ר) 
הספרדים החלו בבניית כנסיית הבארוק בסוף המאה ה -16. (פיטר הס) 
מרתק במיוחד, אומר ביילי, מחבר הספר הבארוק ההיברידי האנדים: תרבויות מתכנסות בכנסיות פרו המושבות, הוא כמה סמלים ילידים נקובים בין אלה המקראיים - תמונות של צמחים ילידים, פירות ובעלי חיים. (פיטר הס) 
צוותים של ציירים אנדיאניים נודדים יצרו את ציורי הכנסייה ברובם במאות ה -17 וה -18. (פיטר הס) מרתק במיוחד, אומר ביילי, הוא כמה סמלים ילידים נקבעים בין אלה המקראיים - תמונות של צמחים, פירות ובעלי חיים ילידים. דמויות נוצריות מסודרות בדרכים המשקפות את רעיונות האינקה של הקוסמוס; בסצינת ההכרזה שצוירה בצ'יר, חור בקיר מייצג את רוח הקודש ומאפשר לשמש לזרוח דרכה. "אינטי, אל השמש, היה אלוהי האינקה העיקרי, ולכן [התוכנית] קושרת את שתי האמונות יחד, " אומרת ביילי.
אך הספרדים לא בנו כנסיות מסיבות דתיות בלבד. לפני שהגיעו התגוררו ילידי הארץ מהארץ, והיו מעט כפרים. על ידי בניית כנסיות וכיכרות, הספרדים יצרו מרכזי עיירה, שהקלו על המקומיים לשלוט בהם. באנדהואילילות, סן פדרו היא עדיין מוקד קהילתי. קפוני עובד במטבח המרקים של הקהילה, המאכיל כמעט 400 ילדים ביום, ויש גם תוכנית לאחר הלימודים, משרד ספריה ושירותים משפטיים, כולם תומכים בחלקם בתשלום סמלי כדי לראות את הכנסייה.
דמי כניסה מספקים מקור הכנסה משמעותי עבור קהילות רבות בפרו, ומקווים שמסלול בארוק אנדיאני שהוקם לאחרונה, המחבר בין כנסיות ברחבי הארץ, יעודד יותר תיירות. למרות שקבוצות בתי ספר ותיירים מפליאים לאנדהואילילות, לא רבים עוצרים ליד חוארו או קנינקונקה. סן חואן באוטיסטה של Huaro, במרחק של עשר דקות נסיעה מאנדהואילילות, סיים את שיקוםו בשנת 2008. כיכר העיר נראית לא נגעה במודרניות. עם הרבה פחות מבקרים מסן פדרו, הכנסייה מרגישה שלווה וצנועה יותר. הגוונים הרכים של ציורי הקיר שלו - ורוד, כחול בהיר ולבן - מעניקים לים תחושה אוורירית. ציורי הקיר של סן חואן באוטיסטה חסרים שברים, אך מה ששוחזר הוא חד ותוסס. החיוה ביותר הם הקלעים הסיוטיים של פסק הדין האחרון בכניסה, עבודתו של צייר המסטיזו מהמאה ה -19 טדאו אסקאלנטה. גופות עירומות מסתחררות על רקע לוהט, נופלות לתוך הקדרונים ופה של מפלצת, בעוד מלאך מפוצץ בועות המייצגות את התמותה שלנו.
התחנה הסופית שלנו הייתה הקפלה בקנינקונקה שנבנתה בשנת 1620. מוקדש לבתולה המטוהרת, פטרונה של מטיילים, היא יושבת על דרך עמוסה המשקיפה על לגונה של אורקוס. המקום היה בעבר אתר קדוש לאנשי ווארי לפני האינקה, והמסגרת סביב דלת האפוטרופוס של הקפלה מעוטרת באבן גילוף בספירלת החיים של ווארי. היינו צריכים לדפוק כדי להיכנס, אבל האיש החביב שפתח את הדלת הבטיח לנו שהמבקרים היו מוזמנים להפריע לו בכל עת - כמעט אף אחד לא עושה זאת.
בפנים התקרה מעוותת, קיר מורכן ורוב ציורי הקיר דהויים. כל מה שמרמז על הברק הקודם של הקפלה הם הקירות האדומים העמוקים ליד הכניסה, מכוסים במוטיבים האנדים. גפנים מסוגננות זוחלות במעלה הקיר ופרחים גדולים דמויי חיננית מציצים מהמרפסת. אפילו במצבם המושתק, ציורי הקיר הם פינים נפלאות לאלוהים ופצ'אמה (אדמת האם) - ופרס לכל מי שעושה את הטרק.
