ראה את קנדה דרך עיניים רעננות בסיבוב הופעות של האומות הראשונות | נסיעות | סמית'סוניאן - מאמרים, אמנות ותרבות, נסיעות, חוץ, ארה"ב וקנדה

כשגדלתי באי ונקובר, קולומביה הבריטית, מצאתי שקל ללעוג למבקרים מחו"ל. "המקום הזה, " היו לוחשים. "אני יכול ללכת לשחות בבוקר, לגלוש אחר הצהריים ואז לקאייק הביתה לארוחת הערב." הנופים, הנוף, חיות הבר - זה היה הפזמון. אפילו בערים הנוף שולט. בכל אחר צהריים בהיר, הביטו מרחובות מרכז ונקובר ותראו את הרי צפון צפון החוף המושלגים בוהקים בוורודים, מופע ראוותני של יופי טבעי כל כך נפוץ שרוב התושבים בקושי שמים לב.

היו זמנים שהמחמאות של המבקרים נשמעו כמו הערצה לתפאורה דו מימדית. אבל לפני הספירה היא מקום מורכב, במיוחד כשמדובר בקהילות האבוריג'ינים שלו. עם אוכלוסייה של קצת יותר מ -4.5 מיליון, במחוז שוכנים כ -230, 000 תושבים קדומים מ 203 האומות הראשונות השונות, שביניהם דוברים 34 שפות ו -60 ניבים. כיום קבוצות אלה חיות חיים של שוויון לכאורה, אך מאות שנים של דיכוי - המכונות בחוגים הרשמיים "דרכי ממשל זרות" - החלו מעגל הרס חברתי שטרם נפתר במלואו. בקהילות אבוריג'ינים רבות, העוני, חוסר הבית והתעללות בסמים עדיין גדולים.

אכן, תושבי ב.פ. הכפר שלי באי היה מקלט של נוחות מהמעמד הבינוני, גובל בעוני שמורת האומות הראשונות. כילד הלכתי בחוף האבן וראיתי עושר ופריבילגיה מפנים את מקומם לקשיים פתאומיים. זו נאמרה לי פעם, זו החוויה הראשונה שלי באפרטהייד.

בבגרותי ביליתי למעלה מ 15 שנה מחוץ לקנדה, ומדי פעם הייתי מציץ את הארזים העתיקים והאורות המוטסים ששימשו לפרסום מחוז ביתי. תהיתי באיזה לפני הספירה המבקרים באים לראות. האם ניתן היה לעסוק במורכבות האזור ולפנות לתושביה המקוריים באופן שחורג מהשטחיות?

אם הייתי שואל את השאלה הזו של אחרים, הבנתי, הייתי צריך לענות עליה קודם בעצמי. אז תכננתי טיול שלקח אותי מאי ונקובר, ארץ סנונימוקס וסנאוו-נא-א-האומות הראשונות, צפונה לפורט הארדי, ואז לאיים המרוחקים וערופי הערפל של חאידא גוואי, ביתם של אימת הנורא. אנשי חאידה, כדי לגלות האם היה זה אפשרי עבור מבקר לקחת את סיפוריו האנושיים הניואנסים של לפני הספירה, תוך שמירה על היערות והפסגות הכתובות.

**********

פורט הרדי, עיירת חוף הים המונה 4, 000 איש בקצה הצפוני של האי ונקובר, ידועה כיום כיעד לשומרי סערה, דייגי ספורט ומטיילים, אם כי המקום שמר על יציבות חולצה משובצת המשקפת את עברה כ מרכז כריתת עצים וכרייה. מחוץ לשדה התעופה פגשה אותי מייק ווילי מ"הרפתקאות זאב ים ". ווילי הוא חבר באומה הראשונה של Musgamakw Dzawada'enuxw, והוא מנהל את מה שהוא מכנה סיורי תרבות מבוססי סירות על פני המים אל שטח Kwakwaka'wakw. זה כולל את הכפר מפרץ אלרט, קבורת קבור נאמגיס, עם עמודי הטוטם והזיכרון, והמים הבלתי צפויים בסביבה. הוא עובר מהערוץ ההודי עד לראלף, פרן, עז, וקמוט, ועד צפון טריטוריה של Musgamakw Dzawada'enuxw, המכונה גם יער הגשם הגדול דוב הגדול - שמורת טבע בגובה 25, 000 מ"ר שמהווה ביתם של דוב "רוח" לבן חמקמק.

(פיטר בוהלר)

קבעתי לנסוע עם ווילי למרכז התרבות אומיסטה במפרץ Alert, כמו גם לאי וילג ', אתר הקנקן הידוע לשמצה - טקס סעודה ומפגשים, שבאמצעותו יאשימו ראשי האומות הראשונות את מעמדם וזכויותיהם הטריטוריאליות. . (קדרות נאסרו על ידי ממשלת קנדה בשנת 1884, בנימוק שהם מנוגדים ל"ערכים מתורבתים. האיסור בוטל בשנת 1951.) כשיצאנו לדרך, וילי סיפר לי על הטקס. "הקנקן היה הזדמנות לאשר מחדש את מי שאתה, " אמר. "זו הייתה דרך לעבור את החורפים הקשים. התכנסנו: זו התרופה."

וילי לקח אותי למגורים שלי, לבקתה בחוף הים באתר הנופש קלוקסווי מחוץ לעיר הכריתת פורט מקניל. אתר הנופש היה נוח אך בהחלט נועד להניע את המבקרים בחוץ. (פתק בחדר שלי הזכיר לאורחים להימנע בבקשה להרעיף דגים על המרפסת.) ביליתי את הערב בקריאה, מלווה בפסקול גלים שסוחף את החוף בחוץ, ולמחרת בבוקר יצאתי לטיול לאורך נחל החלוק. חוף האוקיאנוס השקט מול הבקתה שלי. רציתי להכיר את עצמי מחדש אל העבר, לשאוף את הלחות באוויר, להריח את הארז. למעלה למעלה, נשרים לא מרוצים התנופפו והוציאו אוויר קנייני כשהם מסתובבים ונפלו ומסתובבים שוב.

כשהלכתי, התברר לי שהחוף הזה, כמו כל כך הרבה אחרים, היה ביתם של אנשי קווקוואקה'וואקוו במשך אלפי שנים. קנדה, לעומת זאת, הופכת השנה ל -150 בלבד, ונראה שזה היה זמן טוב להרהר בהתקדמותה של המדינה. הניגודים והסתירות שמצאתי לפני הספירה משחקים בקנה מידה לאומי. נציבות האמת והפיוס של קנדה, שהוקמה כתגובה להתעללות שנגרמה לתלמידים ילידים בבתי ספר למגורים, סיכמה את ממצאיה בדצמבר 2015, וניסתה לתקן את המורשת באמצעות 94 קריאות לפעולה. תנועת Idle No More מיישמת את רוח הכיבוש בנושאים העומדים בפני האומות הראשונות באמצעות סדרה של עצרות והפגנות.

בינתיים, לפני הספירה, הכנסות התיירות צפויות להכפיל את עצמה בעשרים השנים הבאות, כאשר המגזר האבוריג'יני ממלא תפקיד מככב. (השנה צפוי להכניס 68 מיליון דולר.) משהו קורה. לא מדובר על "שיהיה לך רגע"; רגעים נסוגים. זוהי סיסמה ארוכה של כבוד, מאמץ לשנות את הדרך בה קנדים רואים את אדמותיה וחייה של הקהילה האבוריג'ית.

**********

לקראת הטיול שלנו במפרץ Alert, וילי הסיע אותי לפורט מקניל לארוחת בוקר של ביצים ובייקון במקום לא יומרני שנקרא קפה של טיה. העיירה קטנה, ולכן לא הייתה זו הפתעה ענקית כאשר דודו של ווילי נדד פנימה. הוא אמר לנו שיש התרגשות בקינגקום, אתר הקהילה של האומות הראשונות של המשפחה. הוא אמר שהאוליות, או שהאווליצ'נים - דגי ריח המשמשים לייצור שמן - הגיעו, והכפריים יצאו לדוג אמש.

"אריות ים נצפו בנהר, " אמר הדוד דון. "מוזר לראות אותם בגובה כל כך גבוה."

"ויש התרגשות?" שאל ווילי.

דון הרים גבה. "אה בטח."

אריות ים מתאספים על סלע ליד מפרץ הרוחות, מול חופי חיידא גוואי. (פיטר בוהלר)

וילי הגיע לעסק המנחה בדרך אורגנית. בשנת 2013 הוא החל בשירות מוניות מים בין מפרץ Alert לבין Telegraph Cove הסמוך, ובדרך הוא סיפר לנוסעים על חיי קווקוואקה'וואקוו. באותה תקופה, השרידים החורקים של בית הספר המגורים הידוע לשמצה במפרץ Alert, בו אכלסו ילדים אבוריג'ינים משנת 1929 עד 1975, עדיין עמדו, והמבקרים התרגשו לפעמים עד דמעות כשסיפר להם על ההתעללויות שהתרחשו במקום. אבל היה כל כך הרבה יותר: טקס מוט הקוטב; פרוטוקול המוות; סמל משפחתי. אפשר להסתכל על עמוד טוטם ולהעריך את האומנות, הסביר וילי לנוסעיו, אך הערכה אמיתית נובעת מהבנת המשמעות שלה. כדבריו, "האם לא הייתם מעדיפים לראות לפני הספירה ארבעה עשר אלף שנה של היסטוריה?"

**********

בתוך המרכז התרבותי אומיסטה, במפרץ Alert, שהוקם כדי להגן על מורשת קהילת קווקוואקה'וואקוב, צעדתי בין המסכות - אוסף מקורי עץ צבועים ופנים מציץ אל חדר התצוגה האפלולי. בתרבות זו, המסכות מתפקדות לא רק כקישוט אלא גם כסוג של תיעוד היסטורי ומשפטי. הם משמשים גם כלי הוראה חברתית. ווילי ואני עצרנו מול Gwalkwamł, או האיש החירש, מסיכה בעלת אוזניים עם פה פוך ושיער של סוס שחור. "זה מראה לראש של שבט, " הסביר וילי. "הוא לא רצה להחזיק בקבוק, ובני החמולה לא היו מאושרים מזה, אז הרגו אותו." המסכה, שנלבשה במהלך הסיפורים מחדש של הסיפור, הפכה לאזהרה.

בחזרה לרציף במפרץ Alert, הצטופפו בתים בצבעים בהירים לצד סירות שנעו בין מזג אויר לצבוע טרי. כשיצאנו מהנמל, ווילי הציע לי פטה של סלמון גרבוני בר מהנהר נימפקיש, ואכלתי ככל שיכולתי לפני שהתחלנו להכות גלים. במהלך שאגת המנוע שאלתי אותו מדוע חשוב ליצור קשר עם תיירים. "אנחנו צריכים להיות קולניים, " אמר. "עלינו לדבר על האבולוציה שלנו ולקרב אנשים למציאות שלנו." הזכרתי תרבויות בעל-פה, זקוקים לקהלים. "בכל פעם שאנחנו אומרים את האמת הזו, " הוא אמר, "זה מתחזק."

המשכנו לתמונת אדום-אוקר על פני סלע באי ברי, ווילי חתך את המנוע. התמונה תיארה את באקסבקוואלאנוקסיווה, דמות מכריעה ברוחניות קווקוואקה'ווקוב. בזכות הכוח להפוך את עצמו לציפורים אוכלות-אדם מרובות, ומעוטר בפה בכל גופו, נוכחותו המרשימה על הסלע פירושה כי אתרי קבורה היו בקרבת מקום.

לבסוף הנחנו עוגן בכניסה קטנה באי הכפר, או מימקוואמליס. זה היה, בשנת 1921, סוכני ממשלה פשטו על בקבוק ועצרו את מפקד האירוח ו -44 חברי הקהילה האחרים. מבין העצורים, 20 שהו בכלא לפני הספירה בעבירה. הלכנו פנימה על שביל אדמה לח שהעניק מעט מתחת לכל צעד, מוקף בריח של פטל שחור שהבשיל מאדמת האביב שלהם. פנינו לכיוון אתר הקערה, שרידי בית ארוך - בית משפחתי מסורתי בו היו יכולים לחיות עד 40 איש. " לונגהאוס זה מונח חדש, " אמר לי וילי. "לנו הם היו רק בתים." כל שנותר היה קרן ואיזה סלע מפוצץ באש. "עמוק יותר למטה, " אמר ווילי, "תמצא את האפר ושמן הדגים, את העדות לחיי היומיום."

האתר היה שופע וירוק, הדממה התרככה בזמזום הדבורים הקלוש. ניסיתי לתאר את הטקס שהסתיים כל כך רע באותו יום. איש הקהילה, שלפי השמועות שהוא מתאסלם נוצרי, הודיע למשטרה. הרשויות אילצו את הקוואקוואקהוואקוב למסור את המסכות והגילופים שלהם או ללכת לכלא. אם שבטים שלמים היו מוותרים על כלי האביזרה שלהם, היו חברים בודדים מושעים את עונשם. החפצים מהפשיטה הוחזרו רק לאחרונה לקהילה.

"אנשים חיו חיים כפולים, " הסביר וילי. "היה לי דוד שהפך לכומר אנגליקני וגם סחט את הכוס - הוא היה ראש תורשתי." נשארנו באתר זמן מה יותר, וניסיתי לדמיין את המלשבת שישבה בין בני עמם, קרועה בין שני עולמותיה.

באותו ערב בערב בוונקובר, סעדתי במסעדה שנקראה Salmon n 'Bannock, עליה כתבנו WE GOT GAME בגאווה על השלט. אינז קוק ורמי קודרון פתחו את המקום כשהבינו שאין אוכל יליד המוצע לתיירים שהגיעו לעיר לקראת אולימפיאדת 2010. התרופה שלהם היא תפריט הכולל ביזון, סלמון גרביים, באנוק (או לחם ללא חמצה) ואפילו אוליציות כמו אלה שראיתי נוצצות באור השמש על המזח בפורט מקניל.

פגשתי חברה במסעדה, אקדמאי שעובד באוניברסיטה מקומית והסברתי לה שהאולולים בתפריט הם דגים מופלאים שכנראה נקטפים מכסות אריות הים הזועמים בקינגקום כשדיברנו. כאשר השיחה פנתה לתיירות אבוריג'יני, היא הייתה ספקנית. "אני לא יודע אם באמת יש דבר כזה תיירות תרבותית, " אמר חברתי כשאנחנו אוכלים את השמן, שהיו שמנוניים ומעושנים וטעים. "חייהם, בסופו של דבר, מסומנים כ'תרבות ', וששרידיהם אינם מסומנים?"

**********

ביליתי את הלילה ברחבי העיר במלון Skwachàys Lodge, המפרסם את עצמו כ"גלריית סחר הוגן, מלון בוטיק, ובית מגורים לאמנים עירוניים. " הבניין, שנמצא בבעלות ומופעל על ידי האגודה ללינה ונקובר בוונקובר, מכיל 24 דירות במחסנים לאנשים מקוריים בסיכון לחסרי בית. ישנם 18 חדרי מלון בשלוש הקומות העליונות, עם קירות תלויים ביצירות של צוות אמנים מקורבים. הסוויטה שלי הייתה בסמוך לחדר המריח, בו נשרפים ארז, מרווה ועשב מתוק במהלך טקסי הטיהור המסורתיים.

משמאל: מולים בקפה קאוביי, בעיירת הנמל של הנסיך רופרט; רציפי מטוס צף בפרינס רופרט; ראש חאידה ג'יימס הארט מגלף עמוד טוטם על חיידא גוואי. (פיטר בוהלר)

למחרת בבוקר תפסתי טיסה להיידה גוואי, ארכיפלג של כ -150 איים היושב בצפון קו החוף של לפני הספירה, מעט דרומית לאלסקה. האיים מופרדים מהיבשת על ידי המים הגחמניים של מיצר ההקאטה, על שם כלי שיט בריטי שנשא את שמה של אלת הקסם והכישוף היוונית. זהו אזור בו מזג האוויר מחליק משעה לשעה, וגשם עשוי להופיע שש פעמים ביום. אפילו שם האיים השתנה - הם נודעו כ"מלכה שרלוטס "לאחר" תגליתם "על ידי הבריטים בשנת 1787. בשנת 2010 קיבלו את שמם שמו של היידא גוואי, או" איי העם ".

חאידה הם אחד השבטים המפורסמים ביותר, ואולי הידועים לשמצה, בצפון מערב האוקיאנוס השקט. הם התמודדו עם הנוולים של האוקיאנוס השקט הצונן כבר אלפי שנים והיו ידועים בפשיטות הברק שלהם במעלה ומורד החוף, האיים משמשים כנקודת השיגור והמבצר שלהם. אומרים שהם נסעו בקאנו מחושל מתוך ארז בודד, כל לוחם משפשף שומן ופחם ונעטף במחבואיהם של אריות ים ואיילים כדי להשאיר את היסודות.

בזמן הקשר הקולוניאלי הראשון, בסוף המאה ה -18, היו בערך 10, 000 חאידה, ורחוק האיים פירושו שהיה קשה יותר למיסיונרים להפיץ את הבשורה לחאידה גוואיי, אם כי בסופו של דבר הם עשו את המסע. וכך גם האבעבועות השחורות, שהגדילו את ההיידה בשנות השישים של המאה ה -19. האוכלוסייה צללה ל 500- בלבד בשנת 1900. בימינו ניכרים סימני חוסן ברחבי הארכיפלג. כשהייתי שם, בית הגילוף במרכז המורשת של חאידה בקאי לנגאיי, אתר כפר עתיק, הכיל שני עמודי טוטם חדשים, מקורו של נשר המתגלה מגליחי ארז טריים.

התארחתי בעיירה Skidegate, באי גרהם, השני בגודלו של הארכיפלג. בבית הלינה שלי, ג'אגס ביאנסטלק, פגשתי הבעלים, ג'אגס בראון. בראון הוא איש רווח עם שיער מלח ופלפל, הוא חבר בשבט ג'וס קסיידה; שמו של Haida הוא Yestaquana. כשהיה צעיר, הוא הפך לאחד משגיחי המשמר הראשונים של חאידה גוואי, קבוצה שהגנה על האתרים העתיקים של הקהילה. במסעותיו המוקדמים סביב גוואי האנאס, הפארק הלאומי של האי, הוא היה מוצא עצמות ושרידים מכוסים טחב של קרבנות אבעבועות שחורות במכחול; במערה אחת הוא מצא ארגז עץ ארז ובו שרביט של שאמאן. באותה תקופה, הקבוצה שלו הגנה על האתרים הקדושים מפני בוזזים ונדנדים. כיום תפקידם לחנך, להציע תחזיות ימיות ולוודא שהמבקרים לא ישאירו עקבות אחרי שהם עוזבים את הפארק.

משמאל: שיט במים מחוץ לאי ונקובר; עמוד טוטם בשמורת הפארק הלאומי Gwaii Haanas, באי מורסבי, חלק מארכיפלג Haida Gwaii. (פיטר בוהלר)

אם אתה רוצה ללכת לאנשהו בהיידה גוואי, עדיף ללמוד את השם המקורי. סקדנים, למשל, מגיעים מעיבוד אירופי של שמו של הצ'יף; פירוש השם המסורתי, K'uuna Llnagaay, "כפר על הקצה", ובמאה ה -19, חצי האי הזה שהוקצף ברוח היה בית החורף של כ -450 Haida. בשעת בוקר מוקדמת יצאתי לשם בזודיאק, החוצה את הכפר סנדספיט, למסע רועם של יופי יוצא דופן, איים הנכנסים ונכנסים דרך הערפל. לאורך הדרך נוצרה קשת בענן, ובמים ממש ליד חול החול ראיתי פרץ גבן.

היו בעבר 26 בתי מגורים על סקדנים, שכל אחד מהם אוכלס על ידי משפחות מרובות. כעת, עדויות לאוכלוסייה קדומה זו הצטמצמו למתארים הקלושים של סמלי בעלי חיים על קבוצה של עמודי טוטם מתנשאים ומעורפלים: נשרים, צפרדעים ולווייתנים. בניגוד לרבים מאתרי המורשת התרבותית העולמית, הקטבים של כועונה לנגאיי אינם חבלים ומוגנים; במקום זאת, בהתאם לאמונות של היידה, הם נותרו להתמוטט חזרה לאדמה. ראיתי מוטות טוטם כל חיי, אבל אף פעם לא כאלה בעוצמה כזו, לא נותרו להתפרק. מקרוב, אפילו הסדקים בעץ המאוכל והמאוכלים נראו בעלי משמעות.

כמו שאמר מייק ווילי, יש לחזור על היסטוריה בעל פה כדי להבטיח שהיא מופצת, ומפוזרת ברחבי העולם. סיפור הימצאותו על החוף ההוא, בנוכחות אותם טוטמים ושרידי בית ארוך, קשורים לסיפורים שקשורים בצורה בלתי ניתנת לביצוע לגיאוגרפיה של לפני הספירה. מקום זה לעולם אינו יכול לשמש רק כתפאורה, ונסיעות לחופים האלה, דרך זה מים, מזייף את הקישורים האלה שוב ושוב. במחוז זה ההאזנה משתלמת. הנוף נהדר, אבל הסיפורים טובים אפילו יותר.

**********

הפרטים: מה לעשות בסיור של האומות הראשונות בקולומביה הבריטית

להגיע לשם

Masset and Sandspit הם שני שדות התעופה המרכזיים באיים חאידה גוואי, מול חופי קולומביה הבריטית. נמל התעופה פורט הארדי מציע גישה לפורט הארדי ופורט מקניל. כולם נגישים דרך חיבור בוונקובר.

מפעילי סיורים

משלחות בסגנון Haida: חקור את מימיו של Haida Gwaii על גלגל המזלות של מטר וחצי. סיורי תרבות בקיץ כוללים ביקורים בכפרי סקדנס, Windy Bay ועוד. החל מ- 275 $ לאדם.

הרפתקאות זאב ים: למדו על תרבות קווקוואקהוואקוב ברחבי ארכיפלג ברוטון. אתה יכול להבחין בכמה גריזלים לאורך הדרך. החל מ 179 $ לאדם.

לינה

אתר הנופש Cluxewe: שנים-עשר בקתות ליד פורט מקניל עם מטבחים מלאים ונופים אל מיצר בראוטון. בקתות החל מ- $ 125.

Jags Beanstalk: אוסף חדרים נוחים בקומה העליונה מבית קפה. נצלו את השכרת האופניים והקיאקים. חסידות; מכפילה מ 125 $.

Skwachàys Lodge: מלון בוטיק זה במרכז ונקובר כולל 18 סוויטות מעוצבות באופן ייחודי מלאות באומנות מקורית. מכפילה מ 189 דולר.

מסעדות

קפה Cowbay: פסטות, פיצה, ופירות ים מקומיים, מלווים ביינות לפני הספירה ונופים יפהפיים על קו המים. הנסיך רופרט; מזמין 9 עד 22 דולר.

Salmon n 'Bannock: בהשראת המטבח של האומות הראשונות, התפריט במועדף זה בוונקובר כולל ארוחות דשנות כמו קציצות חזיר ושונות על באנלוק, הלחם המסורתי של האומות הראשונות. מזמין $ 17- $ 35.

מאמרים אחרים מ- Travel + פנאי: