ג'וני האפלס האמיתי הביא תפוחים - ובוז - לגבול האמריקני

בחווה משפחתית בנובה, אוהיו, מגדל עץ תפוחים מיוחד מאוד; על פי טענות מסוימות, העץ בן 175 הוא העדות הגופנית האחרונה של ג'ון צ'פמן, פעוטון פורה שלאורך כל שנות המאה ה -19 שתל דונמים על דונם של מטעי תפוחים לאורך הגבול המערבי של אמריקה, שהיה באותה העת הכל בצד השני. מפנסילבניה. כיום ידוע צ'פמן בשם אחר - ג'וני אפלזה - וסיפורו הוטבע בגוון הסכריני של אגדה. אם אנו חושבים על ג'וני אפלזיד כנדודי רגליים יחפות שתפוחיה היו אחידים, כדורי ארגמן, זה בעיקר בזכות הפופולריות של קטע הפיצ'ר של דיסני משנת 1948, Melody Time, המתאר את ג'וני אפלסה באופנת סינדרלה, מוקף ציפורי שיר כחולות ו מלאך שומר עליז. אבל הרעיון העכשווי הזה פגום, נגוע בתפיסתנו המודרנית של התפוח כפרי מתוק ואכיל. התפוחים שצ'פמן הביא לגבול היו שונים לחלוטין מהתפוחים הקיימים בכל חנות מכולת מודרנית או בשוק איכרים, והם לא שימשו בעיקר לאכילה - הם היו משמשים לבחירת המשקה של אמריקה באותה תקופה, סיידר תפוחים קשה.

מהסיפור הזה

ג'וני אפלסיד ובוסתן אמריקאי

ג'וני אפלזה: האיש, המיתוס, הסיפור האמריקאי

הבוטניקה של התשוקה: מבט עין צמחי על העולם

תוכן קשור

• פאי תפוחים הוא לא כל כך אמריקאי

"עד לאיסור, תפוח שגדל באמריקה היה הרבה פחות סביר להיאכל מאשר להתפרק בחבית סיידר", כותב מייקל פולן בסרט "הבוטניקה של התשוקה". " באזורים הכפריים סיידר תפס את מקומם של לא רק יין ובירה אלא של קפה ותה, מיץ ואפילו מים."

אל עולם זה עמוס התפוחים נולד ג'ון צ'פמן, ב- 26 בספטמבר 1774, בלומינסטר, מסצ'וסטס. חלק ניכר משנותיו הראשונות אבדו להיסטוריה, אך בראשית שנות ה- 1800 מופיע צ'אפמן שוב, הפעם בקצה המערבי של פנסילבניה, בסמוך לגבול המערבי המתרחב במהירות. בסוף המאה ה -19 רכשו ספקולנטים וחברות פרטיות משטחי אדמה ענקיים בשטחה הצפוני-מערבי, וחיכו שיגיעו למתנחלים. החל משנת 1792 עשתה חברת האוהלים של אוהיו עסקה עם מתנחלים פוטנציאליים: לכל מי שמוכן להקים בית מגורים קבוע בשממה שמעבר ליישוב הקבע הראשון של אוהיו, יקבלו 100 דונם. כדי להוכיח את בתי האחוזה שלהם כקבועים, נדרשו המתיישבים לשתול 50 עצי תפוח ו -20 עצי אפרסק בשלוש שנים, שכן לעץ תפוחים ממוצע נדרשו בערך עשר שנים להניב פרי.

איש העסקים המוכשר אי פעם, צ'פמן הבין שאם הוא יוכל לעשות את העבודה הקשה בהטעת הפרדסים הללו, הוא יוכל להפוך אותם לרווחיות לאנשי הגבול הנכנסים. בשיטוט מפנסילבניה לאילינוי, צ'אפמן היה מתקדם ממש לפני המתנחלים, מטפח פרדסים שהוא ימכור אותם כשיגיעו, ואז יפנה לאדמות לא מפותחות יותר. כמו הקריקטורה ששרדה עד ימינו, צ'פמן באמת עשה תיק מלא בזרעי תפוח. כחבר בכנסייה השוודית-בורגנית, שמערכת האמונות שלה אסרה במפורש על שתל (שלדעתם גרמה לסבל צמחים), שתל צ'פמן את כל הפרדסים שלו מזרע, כלומר התפוחים שלו היו, ברובם, לא ראויים לאכילה.

לא לצ'פמן - או למתיישבי הגבול - לא היה את הידע הדרוש להשתלה, אך כמו בני ניו-אינגלנד, הם גילו שמאמציהם הושקעו טוב יותר בנטיעת תפוחים לשתייה, לא לאכילה. סיידר התפוחים סיפק לאלה שבגבול מקור משקה בטוח ויציב, ובמקום ובמקום בו מים עלולים להיות מלאים בחיידקים מסוכנים ניתן היה לחלוף את סיידר ללא דאגה. סיידר היה חלק ענק מחיי הגבול, אותו הווארד מיינס, מחברו של ג'וני אפלזה: האיש, המיתוס, הסיפור האמריקני, מתאר כמי שחי "דרך אובך אלכוהולי". ניו אינגלנדים שהושתלו על הגבול שתו 10.52 אונקיות סיידר קשה ליום (לשם השוואה, האמריקני הממוצע שותה היום 20 גרם מים ביום). "סיידר קשה", כותב מיינס, "היה חלק לא פחות משולחן האוכל כמו בשר או לחם."

ג'ון צ'פמן נפטר בשנת 1845, ורבים מהפרדסים וזני התפוחים שלו לא שרדו זמן רב יותר. במהלך האיסור, עצי תפוחים שהפיקו תפוחים חמוצים ומרים ששימשו לסיידר נקצרו לרוב על ידי סוכני ה- FBI, ובכך למעשה מחקו סיידר, יחד עם ההיסטוריה האמיתית של צ'פמן, מהחיים האמריקאים. "מגדלי התפוחים נאלצו לחגוג את הפרי לא בגלל ערכיו המשכרים, אלא בגלל היתרונות התזונתיים שלו", כותב מיינס, "יכולתו, שנלקחה פעם ביום, להרחיק את הרופא ..." בצורה מסוימת, האפוריזם הזה - כל כך שפיר בסטנדרטים מודרניים - היה לא פחות מהתקפה על שחרור אמריקאי טיפוסי. כיום שוק הסיידר של אמריקה מתגלה בצמיחה מחודשת - אך מסומנת - כמשקה האלכוהולי הצומח ביותר באמריקה. עם זאת, צ'פמן נותר קפוא בתחום דיסני, שנועד לשוטט בזיכרון הקולקטיבי של אמריקה עם שק מלא תפוחים אכילים ומבהיקים לחלוטין.

אך לא כל התפוחים שהגיעו ממטעיה של צ'פמן נועדו להישכח. בשיטוט בסופרמרקט המודרני יש לנו צ'פמן להודות על זנים כמו הטעימים, הטעים הזהובים ועוד. טוען פולן את נטייתו לתפוצה על ידי זרע, והשאיל את עצמו ליצירת התפוח האמריקני הגדול - ואולי יותר חשוב -. לו היו צ'פמן והמתיישבים בוחרים להשתיל, האחידות של מוצר התפוחים הייתה נותנת לבציר נוקשה ומשעמם יחסית. "הזרעים, והסיידר, הם שנותנים לתפוח את האפשרות לגלות באמצעות ניסוי וטעייה את השילוב המדויק של התכונות הנדרשות כדי לשגשג בעולם החדש", הוא כותב. "מהנטיעה העצומה של צ'פמן של זרעי תפוחים ללא שם, הגיעו כמה מהזנים האמריקאים הגדולים של המאה ה -19."

בעוד שהתפוח מוצא את מקורו הגאוגרפי באזור קזחסטן המודרנית, הוא חייב את רוב הפופולריות שלו לרומאים, שהפכו למאסטרים של השתלת תפוחים, טכניקה שבה קטע אדים - עם ניצנים - מסוג מסוים של עץ תפוח מוכנס למלאי עץ אחר. שתיל הוא חלק בלתי נפרד מעיבוד תפוחים, כמו גם ענבים ועצי פרי, מכיוון שזרע התפוח הוא בעצם גלגל רולטה בוטני - זרע תפוח אדום טעים ייצר עץ תפוח, אבל התפוחים האלה לא יהיו אדום טעים; לכל היותר, הם כמעט לא ידמו כמו טעים אדום, מאפיין שמסווג אותם כ"הטרוזיגוטות קיצוניות "של העולם הביולוגי. בגלל השונות הגנטית העזה שלו, פירות שגדלו מזרע תפוחים, לעתים קרובות יותר מאשר לא, התבררו כבלתי אכילים. תפוחים שגדלו מהזרע נקראים לרוב "תרסיסים", ממה שבטח תעשה אחרי שנגסת מהפרי. לדברי ת'ורו, תפוח שגדל מזרע הוא בעל טעם "מספיק חמצמץ בכדי להניח את שיני הסנאי על קצהו ולצרוח ג'יי."

כאשר תפוחים עשו את דרכם לאמריקה הקולוניאלית, הם הגיעו ראשונים בצורת השתלות - נובעים נובעים מהעצים האירופאים החביבים על המתנחלים, שאותם קיוו להביא עימם לעולם החדש. אך אדמת אמריקה התבררה כפחות מסבירת פנים מהאדמה שהכירו הקולוניאליסטים באירופה, ועצי התפוחים שלהם צמחו בצורה גרועה. יתרה מזאת, כפי שכותב ויליאם קריגן בג'וני אפלסיד ובוסתן האמריקני, מתיישבים ראשונים חיו בעולם בו אדמה הייתה בשפע אך העבודה הייתה מועטה; השתלה הייתה טכניקה עדינה שדרשה עדינות וזמן, ואילו גידול תפוחים מזרעים הניב יבול במאמץ מועט יחסית. בסופו של דבר, מתנחלים פנו לגידול תפוחים מזרעים, והייצרו "תרסיסים" שאינם ראויים לאכילה - אך מתאימים להפליא לתסיסה לוואפים אלכוהוליים.