כשעבדו ברומא, שני פיזיקאים ואנתרופולוג אוכל התפעלו כמה מהר יכול הפיציולו, או האדם שמכין פיצה, להפוך דיסק של בצק גולמי לפיצה מרגריטה המושלמת, עם קרום בצבע חום זהוב ומעליו באפלו מבעבע ומפתה. מוצרלה ורוטב עגבניות מלוחות.
אז בצורה מדענית אמיתית, הם החליטו לנתח את סודות העוגה המושלמת, ואפילו רקחו משוואה תרמודינמית שתוכלו להשתמש בה בבית - אם יש לכם ידע בפיזיקה, מדווח ברנדון ספקטור ב- LiveScience.
על פי העיתון בכתב העת IOP Science , הכל מסתכם בתנור. יצרני פיצה מנוסים אמרו לחוקרים כי רק תנורי לבנים מפוצץ עץ המייצרים חום יבש וריח של עשן עץ יכולים ליצור את הקרום המושלם. תנורים חשמליים מודרניים, הם טוענים, פשוט לא יכלו לשכפל את הפשטידות. הם גם חשפו כי צריך לחמם את התנור ל 620 עד 660 מעלות, מה שאמור לפריך את הפאי הממוצע בעוד כשתי דקות. עם זאת, יצרני הפיצות מזהירים, במהלך ממהר הערב חנויות רבות מעצימות את החום כדי להפוך את הפיצות למהירות יותר, ומשהות חלק מהשלמות ההיא, גורמות להפרחת הקרום והעגבניות מבושלות. במילים אחרות, אפילו ברומא לא כל העוגות נוצרות שוות.
בסדרה של משוואות תרמודינמיות, החוקרים קבעו את הנוסחה לדרך המדויקת כיצד תנור הלבנים מעניק את העוגה לכמות המושלמת. באופן כללי, החום משתחרר לאט יחסית מהלבנה, וגורם לקרום להתפורר מבלי להישרף בזמן שהטופולים מתבשלים במהירות רבה יותר ומורידים מעט מהלחות שלהם, מה שמוביל לאיזון המושלם.
כמובן שלא כולם או כל מסעדה יכולים לבנות תנור לבנים רומאי אותנטי. אז החוקרים ניסו להמיר את נוסחת הפיצה המושלמת לתנור חשמלי עם משטח מתכת. מכיוון שהמתכת מוליכה חום כל כך מהר יותר מלבני קרמיקה, סיבוב התנור ליותר מ 600 מעלות היה פשוט מייצר פשטידה חרוכה. במקום זאת, הם מצאו שכדי לשכפל את המתרחש בתנור העץ, צריך להפחית את החום ל -450 מעלות והבצק צריך להישאר בתנור למשך 170 שניות.
עם זאת, הם מציעים כי פאי עם תוספות המכילות מים רבים, כולל מרבית הירקות, זקוק לזמן רב יותר. ברומא, נכתב במחקר, יש יצרניות פיצות שמרימות עוגות כבדות עם ציפוי מעל הלבנים למשך כ- 30 שניות בעזרת קליפות פיצה מתכת או עץ כדי למנוע את שריפת הקרום אך מאפשרות למנות לבישול. זיווג טכניקות תנור אלה עם הבצק הנכון עשוי לקרב אתכם לרומא, אך לנהל את הציפיות שלכם. האמת היא, מודים החוקרים, זה כמעט בלתי אפשרי לשכפל עוגה של תנור לבנים בחשמל.
זו לא הנוסחה היחידה ליצירת העוגה המושלמת. לפני מספר שנים, המתמטיקאי באוניברסיטת שפילד, אוג'ניה צ'נג, הגיע למשוואה המתארת את הכמות המושלמת של העטיפות לשים פיצה. סמי מדינה בחברת Fast Company מדווח כי חברת פיצה אקספרס הייתה מבולבלת מדוע מדובר בפשטידות גדולות בגודל 14 אינץ 'שהוציאו מכירת פשטידות בגודל 11 אינץ', שהם המוצר החתימה שלה. הנוסחה של צ'נג גילתה כי הפשטידות הגדולות יותר היו כנראה פשוט טובות יותר.
פיצה גדולה יותר מפחיתה את פוטנציאל הערפל תלוי באיזו מידה מחלקים את התוספות שלה, והקרום שלה דק יותר ופריך יותר. פשטידות קטנות יותר נטו כי התוספות נדחסות לאמצע עם פחות לכיוון הקצוות, כלומר פחות עקיצות עם התוספות האהובות עליכם.
אפילו אם תרמודינמיקה יכולה לשפר באופן הדרגתי את הפיצה, אין זה סביר שרבים אמריקאים ישלמו את פרוסות הפלפלוני האהובים שלהם עבור מרגריטה מושלמת מבחינה מתמטית. אוהבי הפיצות תומכים בקשרי ליבם של הסגנונות האזוריים שלהם, כולל הפרוסה המתנוססת בסגנון ניו יורק, הפיצה משיקגו העבה של שיקגו, פשטי צדפות הפירות של ניו הייבן, פיסות קרקר של סנט לואיס ופרוסות מכוסות ירקות בקליפורניה. וזה לא מונה את כל הרשתות הלאומיות והמפרקים המקומיים שיש להם מעקב כלכלי משלהם.
אולי, חובבי הפיצה האמריקאיים היחידים שמתעניינים בכך הוא להבין כמה להטות את בחור המסירה.
