הטיול הזה התחיל בצורה אמורפית, רק עם אופניים, ארץ מוזרה וחודשיים להרוג, אבל היא קיבלה צורה: זו של משלחת ארוכה ואיטית לקפדוקיה. מכל הנופים הביזאריים שנוצרו על ידי מים, רוח וזמן, קפדוקיה היא בין המוזרות ביותר. כאן צוללים מסות מדבריות עגומות בקניונים משובצים בצריחים כמו מורלים ענקיים. נוצרים הסתתרו פעם מעינויים רומיים בערים תת-קרקעיות, שנותרו בימינו. עיירות של בקתות מערות נחצבו פעם בסלע. הרי הגעש שוכנים באופק, כל כך נפלאים לצפייה בשקיעה, ורבים מתועבי מדבר אמריקאים עשויים לתהות אם אבי אדוארד לא יצא מספיק.
אבל כדי להגיע לקפדוקיה, עלי לרכוב באמצע הדרך על פני טורקיה - היבשת השמינית בעולם אם הייתה אי פעם שביעית. קפדוקיה שוכנת במרכזה של טורקיה, שם המרחקים גדולים ועינויים, הארץ רחבה, עקרה ויבשה, ההרים קירחים וחרוכים. מאז שעזבתי את הרי קורוגלו, שם 200 מ"ר יכול היה להשאיר אותי מבדר במשך שבוע אם היה לי מספיק אוכל, עברתי 70 עד 80 מיילים ביום, בעיקר נגד רוח גבית או רוח רוח, בזמן שאני מנסה לשים את הנוף האיטי מאחור אני. אני עוצר נשימה ומטען דרך אנקרה, בירת טורקיה המונה ארבעה מיליון פלוס. אני מגיח בצד הדרומי כעבור ארבע שעות, הפנים שלי גרורות מפיח, ואני ממשיך דרומה-דרומית בכביש D260 אל המדבר.
הקלה מגיעה מלמטה כאשר אספלט סלעי מפנה את מקומו לקרקע סלולה חלקה.
האספלט נורא. מחצית מסלולי הכביש בטורקיה מרוצפים בסלעים בגודל אגוז היורדים במרחק של סנטימטר מהזפת וקשקשו את מוחי ועצמותי במשך 400 מיילים האחרונים. דרכי עפר רבות חלקות יותר, והאספלט הזה יכול להאט רוכב אופניים לזחילה.
אחרי חמישה ימי קמפינג, אני משלם על חדר ממש מחוץ לעיר קירשייר. אני מתעורר מוקדם לנסיעה האחרונה שלי לקפדוקיה, אבל הדלת החוצה נעולה ואני לבד, תקועה בתוך הצריף הקודר הזה, המנהל נחר אי שם רחוק עם המפתח בכיס. גם הטבע מתקשר, ולמרות שאני ממשיך להחזיק מעמד כל עוד אוכל, אני בסופו של דבר נכנע ומתמודד עם החור הנתעב ברצפה המכונה האסלה המזרחית. מנהל המלון מגיע בשעה 9 בבוקר כדי לשחרר אותי.
בשעת בוקר מאוחרת, אני עוצרת לאכול מלון, אחד הטקסים היומיים האהובים עלי. אני מתגלגל לכיכר כפר בספסל פנוי מתחת לעץ. בזה אחר זה הם מתגשמים סביבי: אנשי הכפר סרק. הם ידידותיים ללא הפסקה אך ללא התחשבות בפרטיותו של האדם. הם מפסיקים להביט בי ארוכות והם ממלמלים בינם לבין עצמם במעגל ההולך וגדל שלהם. " תגיד, סם, מאיפה אתה חושב שהאיש הזה מגיע?" "אולי גרמניה? אני רק תוהה מדוע הוא לא לובש מכנסיים כבדים, חולצה עם שרוולים ארוכים, כפכפי עור על רגליו ואפוד צמר כמונו. הוא נראה עייף כלבים, לא? בואו נשאל אותו מאה שאלות! "
"לא קרה שאתה לובש מכנסיים קצרים וחולצת טריקו?", אחד מכריז. כל הקבוצה מצחקקת במבוכה.
"זה 75 מעלות בצל!", אני מקרטע.
"גרמניה? אנגליה? ”שואל אדם אחר.
"אמריקה, " אני נאנח. "דבר אנגלית. טורקית קטנה. עייף, כל כך עייף. האספלט שלך הורג אותי ואני רק רוצה קצת שתיקה. התפזרו עכשיו. תודה."
בנים צעירים מגיעים גם הם, צועקים בוודאות כמו שכלב נובח, "הלו לו! שלום!"
"למה אתה לבד?", הגברים ממשיכים. "אין לך אישה וחבורת ילדים?" "למה לאופניים שלך אין מנוע?" יש עכשיו עשרה מהם (כולם גברים ונערים; נשים ונערות נראים בעיקר בלתי נראים במדינת הכפר הטורקית) ).
"כן !?" גבר אחד מציע בהיר.
"תחסוך ממני."
אין ברירה אלא לארוז את המלון ולרוץ למענו. בקילומטרים האחרונים אני מוצא דרך צדדית יפהפייה החוצה ישר לאוונוס, בפינה הצפונית של קפדוקיה. לא רק שהדרך הזו קטנה ושקטה, זה קיצור דרך, שמבטל 20 ק"מ מהכביש המהיר מהנסיעה שלי. עדיף שזה סלול בצורה חלקה, ואני טס כאילו אני על מסילות. הארץ מתחילה להשתנות כשמופיעים סימנים של סערה גיאולוגית. בשדות החמניות והעגבניות, סלע שכבתי מוטה שובר את פני השטח. בכמה בליטות יש חורים פעורים דרכם. במרחק שלושים מיילים משם אני רואה את הר Erciyes, שגובהו 13, 000 מטר, בערפל החם. אי שם לפני כן, רק 10 מיילים כשהעורב עף, עדיין לא נראה אך ממש מתחת לאפי, הנוף של האגדה: קפדוקיה.
