האטרקציה התיירותית המתויירת ביותר במדינת הוואי היא Valor מלחמת העולם השנייה במונומנט הלאומי השקט (הידוע גם כאתר ההפצצה של פרל הארבור). האטרקציה השנייה המתויירת ביותר נמצאת כ- 20 מיילים צפונה: מטע האננס דולה. בעונת השיא שבין מרץ ליולי, פרי טרופי זה מעורר את המדינה ה -50 באיחוד עבור רבים. זה רעיון מוזר בהתחשב בעובדה, מבין 300 מיליארד האננסים שחווים אותם ברחבי העולם, רק 400 מיליון מגיעים מהוואי. זה רק .13 אחוזים. ובעוד שזה נכון שהוואי הייתה בעבר הקאהונה הגדולה בייצור אננס עולמי, מדובר בתעשייה אמריקאית שהייתה בעלייה ונפילה מטאורית במהלך המאה העשרים.
בעוד שמקורותיו המדויקים טרם נקבעו, בוטניקאים מסכימים כי האננס מקורו ביבשת אמריקה, ככל הנראה באזור בו נפגשים ארגנטינה, פרגוואי וברזיל. באשר לאופן בו הגיע הצמח ובייתה, בהוואי הוא אפוקריפי. מקורות מסוימים מצביעים על הספן הספרדי דון פרנסיסקו דה פאולה מרין, שהגיע לאיים בראשית שנות ה -90. בנוסף לשמש כמתורגמן עבור המלך קמאהאמה הראשון, למרין היה מוניטין של היותו גננות אס אשר זוכה בהצגת הדרים ומנגו לאומת האי. עם זאת, הוא מספק לנו את התיעוד הכתוב הראשון של הפרי הזה בעולם החדש, ערך היומן הפשוט של ינואר 1813: "היום שתלתי אננס ועץ תפוז."
אבל כדי ליהנות מאננס פירושו שאתה צריך לקנות מקומי. בעידן שלפני הובלה בקירור, פירות בשלים התקלקלו בקלות במהלך המשלוח ליבשת, וכתוצאה מכך הפסידו תוצר רב. גם אם האננס נשלח בירוק, הקציר בטרם עת השפיע קשות על הטעם. הפיתוח של טכנולוגיית השימורים מהמאה ה -19 סיפק את מנגנון המסירה הכושל והפגום של הפירות; עם זאת, תעריפים גבוהים שהוצבו על הטובין שיוצאו ליבשת היבשת מהוואי גרמו לחברות השימורים הראשונות להתקפל. ענף האננס ההוואי לא היה לוקח פיתרון לטובה עד לסיפוח ארצות הברית של הוואי בשנת 1898 לאחר מלחמת ספרד אמריקה והגעתו של יליד דולס בן ה -22 ממסצ'וסטס, ג'ול דול, בשנה שלאחר מכן.
למרות שלא ידע דבר על שימורים, דול פתח את חברת אננס הוואי בשנת 1901, שהעיתונות המקומית התחננה כ"מיזם מטופש ". בשנותיה הראשונות היא אכן פעלה בהפסד. עם זאת, דולה השקיעה בפיתוח טכנולוגיות חדשות - בייחוד שכירתו של מסמך מקומי לפיתוח מכונות שיכולות לקלף ולעבד 100 אננס לדקה. הוא גם היה מנוסה בכוח הפרסום. יחד עם מגדלים מקומיים הצטרף דול לקמפיין פרסום אגרסיבי בפריסה ארצית כדי להודיע לצרכנים על המוצר שלו.
דולה בהחלט לא היה הראשון שהציג אננס לשוק אמריקה של יבשת אמריקה. במקום זאת, המומחיות העסקית שלו והתנאים הכלכליים של התקופה איפשרו לו להתמודד עם הפירות. האננס עיבד בפלורידה, אך כפור שחזר ונשנה הרס את הגידולים ומה ששרד היה באיכות התחתונה. לבולטימור הייתה תעשיית שימורים, אך פירותיה הטריים יובאו מבהאמה, מה שהגדיל את עלויות הייצור עקב מיסי יבוא. בשילוב של תנאי גידול אידיאליים, איחוד הטיפוח והייצור והפרסום שאמרו את עליונותו של האננס ההוואי על פני כל המתחרים, הוואי עמדה לשלוט בסחר האננס המשומר. וזה קרה. בשנות העשרים של המאה העשרים הוא התפתח לאופנה קולינרית, הבולטת ביותר בצורה של עוגה הפוכה. (הסופרת סילביה Lovegreen אוספת מספר מתכונים מעידן זה, מהקלאסיקה לשאלה המפוקפקת, בספרה אוכל אופנתי. )
עד שנת 1923, דולה היה אריזת האננס הגדולה ביותר בעולם. המגזר החקלאי שם לב ותעשיות אננס צצו באיים אחרים. בין 1930 ל- 1940 שלטה הוואי בענף האננס המשומר ובשיאו של אמצע המאה פעלו שמונה חברות והעסיקו כ -3, 000 איש. לאחר מלחמת העולם השנייה התפשטה תעשיית האננס המשומר לאזורים אחרים בעולם, כלומר תאילנד והפיליפינים. לא רק שמדינות אלה סיפקו סביבה אידיאלית לגידול, אלא שעלויות העבודה היו נמוכות משמעותית. (שם העבודה האמריקנית היוותה כמחצית מעלות הייצור, נע בין 2.64 דולר ל -3.69 דולר לשעה, לעומת 8 עד 24 סנט לשעה ששולמו לעובדים הפיליפינים.)
התעשייה בהוואי החלה להתמוטט בשנות השישים. בתגובה, התעשייה ניסתה להתמקד בגידול ומשלוח של פירות טריים באמצעות אמצעי תעבורה מהירים וקוררים יותר זמינים כעת. בנוסף, התפתחות התעשייה של חומרי ההדברה DBCP בשנות החמישים הייתה לא יסולא בפז בתעשייה כאמצעי להגן על מערכות השורש של עץ האננס מפני התקפות של תולעי קרקע (ה- EPA היה אוסר על הכימיקלים בסוף שנות השבעים). אבל החידושים הללו לא היו מספיק. תותח ההונולולו של דולה נסגר בשנת 1991 והמתחרה דל מונטה העביר את הייצור מחוץ לאיים בשנת 2008.
ענף האננס של המדינה קיים כיום בעיקר כדי לספק את הדרישות המקומיות, ממש כמו שקרה לפני בואו של ג'יימס דול. עם זאת, ראוי לציין את האלמנט היחיד שאנו מאבדים בעזרת אננס המיוצר בקנה מידה תעשייתי עולמי: טעם, או ליתר דיוק, וריאציות שלו. רוב הסיכויים שהאננס הטרי שאתה מוצא בסופרמרקט שלך הוא הזן MD-2, הכלאה שפותחה מכיוון שהוא מתוק, דל חומציות ולא רגיש להשחמה כשמקרר אותו - בעיה נפוצה בקאיין החלק, שהיה תקן התעשייה של הוואי זן שעובד מאז שנות ה -80. אבל יש שלל זנים אחרים המגיעים בצורות, גדלים, צבעים ופרופילי טעם שונים.
לא מרוצה מהטעם של אננס טרי, המיוצר בתעשייה, צוות הבעל והרעיה של קרייג וליסה באודן פיתחו זן משלהם שעורר את טעמי הפרי שהם נהנו בצעירותם. יחד הקימו את הוואי קראון, חברה בבעלות עצמאית בהונולולו. למרות שזו רק 20 בני אדם, הוואי קראון לא רק גמלה לעצמה נישה בשווקים של האיכרים המקומיים, אלא מוצאת תפוצה בחנויות מכולת. למרות שפירות עמל הכתר בהוואי זמינים כיום רק באיים, הנה מקווה שגל חדש של חידוש אננס יכול להפיח מחדש את התעשייה האמריקאית.
מקור נוסף
טיילור, רונלד. "מחקר בהוואי מקשר בין DBCP לבעיות רבייה." LA Times, 28 בנובמבר 1980, עמ '. B31.
